カタコトのスペイン語を試そうとチャレンジした旅だったが、全体を通して想像以上にスムーズにいった。ローカルは仕方ないにしてもホテルや空港でさえ英語が通じないことも多々あり、なかなかサバイバルな旅となったが、行った先々で新たな単語を知りコミュニケーションの精度を上げる。スペイン語は英語と競うほど使用人口の多い言語で、それ故に、日本なら「白人だから日本語が不慣れだろう」と勝手な偏見を多少なり持つところだが、ここでは一般的にはスペイン語を話せて当然。「外見がアジア人だからスペイン語を話さない人」という論理では対応しない。でも基本的にフレンドリーで、こちらから話しかけるのも億劫にならない。発音は日本語に近く、単語レベルでは英語に通じるものがあるので予想もしやすいのだ。ただ次にチャンスがあるならば、もう少し活用系も勉強していきたい。動詞の変化によって、「私がする」のか「あなたがする」のか、または「彼がする」のか意味合いが変わるらしい。僕みたいに「trabajo＝仕事する」で覚えていると “He works for me.”のつもりで言ったのに「彼は(私が)私のために働く」となって訳が分からなくなる。

午後4時半の飛行機まで移動を含めても朝は少し余裕があったので、ホテル近辺の散歩をする。シアトルから戻ってきていた友人が近くにいるとのことで、合流することになった。職場で精勤してくれていた日系の子で、得意のスペイン語を活かしてメキシコで半年強をボランティア活動をして生活しているという。ちょうどクリスマス、ニューイヤー休暇から帰ってきていたのだ。彼に案内してもらいながら、日曜の朝市の見物と朝食を頂いた。ストリートフードは庶民の味。搾りたての生オレンジジュースの鮮度はスーパーの「果汁100%」の比ではない。今から飛行機に乗るということで流石に屋台の食事は腹を下すなどのリスクがあるのでと、地元では人気のチェーンレストランに行った。

彼が言うには、やはりアメリカのメキシコ人の姿はメキシコのほんの一部しか表していないという。メキシコ人が皆貧しいかというと、そうでもなく、例えば彼のお世話になっている土木建築ボランティアにも若いメキシコ人はいるが、むしろ大学を出て自分探しの為にやっている人もいれば、普通の仕事に嫌気がさしてボランティアに勤しむ人もいる。いずれもある程度の経済力のある層だ。彼らは日々建設現場近くのテントに寝泊まりして、一つ屋根の下で暮らす。

一方で本当にがむしゃらに仕事をしないと生きていけない人たちというのは、同じ仕事でも10倍の給料が得られるアメリカに渡るのも視野に入れる。かつてはアメリカとメキシコの国境はもっと解放的で出稼ぎの為の出入りがし易かった。ところが80年代以降のアメリカの政策の転換を受けて、それまで出稼ぎに来ていた人たちが祖国メキシコに帰れなくなってしまい不法移民のレッテルを貼られる。不法移民が増えるから国境を締めるのではなく、国境を締めたことで却って移民を不法にしてしまったのだ。メキシコはまだ良い方で、中米も南の方になると若者が二十歳まで生きられる確率が60%という国地域もある。そんな彼らが残って死ぬリスクをとるか、死ぬリスクがあってもアメリカに向かうのかは、必然的な問いなのかもしれない。昨年の移民キャラバンの大移動は世界的なニュースになったが、彼らの境遇を察する人たちは、キャラバンが自分の町を通過する時には激励と寄付を送ったという。

空港への移動手段はホテルからタクシーも考えたが、出発便のあるターミナル2へは地下鉄の乗り換え無しで行けるようだったので、ここは節約して駅まで歩いて向かう。空港も余裕を持って到着し、同僚、上司へのお土産を買って出発を待つ。出発ゲートにて、ランダムではあるが手荷物検査が行われていた。さっきした保安検査所は何だったのかと、手際の悪さに苛立つが、 麻薬の横行するメキシコでは水際の引き締めは必要なのだ。それよりも、そもそも警察と麻薬カルテルの癒着問題をどうにかすべきだと思うが。

6時間弱のフライトは北米大陸の西海岸に沿ってシアトルに戻り、11日間に及ぶ中南米の歴史文化と出会いの旅の幕を閉じる。

アメリカに出稼ぎに来ているアミーゴたちのイメージしか無かったから、思いの外きちんとした仕事をするメキシコ人に驚く。ホテルの朝食バイキングはパンとフルーツしかなく、この中から何を選べと？と思いながら席に着くと、コックがコーヒーを運んできて、メニューは如何なさいますか？と3種類くらい口頭で伝えられた。分からない時は逆にオススメを訊く。”Que es recomendación?” 聞き取れたのが玉子とトルティーヤのナントカだったので、とりあえずそれを頂いた。Basic Hotel と名のつく一泊$40しない中級ホテルだが、お洒落でモダンな内装と落ち着いたサービスは“basic”以上だ。

いくつか目ぼしい公園や博物館だけマークして散歩に出かける。タクシーやバスで行きたい所だけ見て回るのも一つだが、歩かないと分からない地元の日常がある。時には可笑しな習慣も見えて、至る所にツッコミどころが満載だ。街の規模こそ大きいが、小さな町工場や小売店、個人レストランが並び、日本の昭和に近い雰囲気だ。メキシコシティはメキシコでも高地に位置しており、気温は南国のイメージからは意外と低く15度くらいで、軽い長袖で心地よい。草木がそよ風に揺られ解放的。人類史博物館は75ペソ(約$3)で先史時代からマヤ文明の発展までの展示を見ることができる。チチェン・イッツァでも見たが石の加工技術と表情豊かな偶像に文化水準の高さを思い知る。英語の説明文があったりなかったりなので、割と早足で回って1時間強だった。

地下鉄を利用して歴史地区方面へ向かってみる。乗り方はだいたいわかってきた。降りてワンブロックほど行ったところに市場があるはずだが、と思いながら駅の出口を探すや商店街に阻まれる。なんとせっかちなことに、駅構内からすでに市場は始まっていた。カラフルな玩具に搾りたてのジュース、八百屋が所狭しと並ぶ。ひたすらパンツだけを売る店、ゴミ袋の専門店など、一種一店で地元の生活を支える。それを掻き分けながらようやく駅の建物から出る。このエリア全体が商店街で、別に観光地のように忙しなく客引するでもなく、携帯をいじったり食事しながら物を売るゆるい感じは親しみが持てる。

ここからまったり歩きながら歴史地区を目指す。スペイン統治以後に建てられたと思われる古い教会や石造りの高いドームを持つ町役場が下町の風景を見下ろす。これらは美術館になっていたり、軒下を借りて商店になっていたりする。観光地図には無いバザールや公園があり、どの道を通っても賑やかな光景に出くわす。宗教的なエリアでもあり、ある屋台では各家庭に飾るのであろうキリスト生誕を表す赤ちゃんの人形がオーダーメイドで作られていた。程なくしてたどり着いた大広場が、メキシコ国旗で有名なソカロ広場。ここはかつてアステカ帝国の神殿が立ち並んでいた場所で、今は王立宮殿や大聖堂が取り囲む。それら歴史建築物が小さく見えるほどに大きな広場だ。全くの偶然だが、午後2時少し前、折しも衛兵たちによる国旗掲揚式が行われている真っ最中だった。メキシコ国民の誇りを表すかのような20mを優に超える国旗が風を受けて翻る姿は圧巻だ。

見所はどこまでも果てしなく続くが、時間も考えてとりあえず駅方面まで戻ることにした。途中でみつけた床屋でメキシコの流行りの髪型にしてもらう。日頃から髪のセットには疎く、一度切ったらボサボサで手に負えなくなるまで放ったらかしだが、男性成人料金50ペソ($2.50)だったので怖いもの見たさでお願いした。スペイン語がよくわからないけど大丈夫ですか？とスペイン語で前置きしてから、予め翻訳しておいたオーダー文章を見せて切ってもらった。ここまで切るか？襟足の形はどうするか？などと時々ジェスチャーで確認される。15分もかからなかっただろうか、なかなか男前に仕上がった。外には順番待ちの男性達が数人座って待っていた。

さて、来る時に出てきた駅はこの辺りだったかと探し回るも見当たらない。どこからが車道か分からないほどせり出した屋台の軒先が、通行人を否応なく市場に導く。その奥に駅の改札があったような記憶だが、まるで時間が経つと形を変える迷宮のように、肉屋や果物屋がタコスを焼く熱気の中でどこまで行っても続いている。外の光を頼りに反対側まで出てしまったので、仕方なく隣の駅まで歩くことにした。幸いにも数ブロック先にあるようだ。治安は良くなさそうな雰囲気だが、さっと切符を買ってプラットホームを目指す。構内でみつけた小さな屋台で棒状の揚げパンを買う。揚げパンを売るお母さんの後ろで7歳くらいの男の子が仕事に付き添う。1本2ペソ($0.10)で素朴な味が美味しい。

リマに戻る便は朝8時で、ホテルからの無料送迎があったのでお願いしておいた。慣れない環境で相変わらず深夜に何度か目を覚ましたが、身体は順応してきたようで高山病による頭痛はほとんど感じなくなっていた。

小さな空港なので手続きはスムーズにいった。ひとり旅は大体バックパックに小さなリュックを詰めていくスタイルだ。あんまり土産を買いすぎると容量オーバーになるが、預け入れの手間も無いし、バッゲージクレームでの時間もスキップできる。山岳の地方空港だが一応は国際空港。日本人の学生グループを見かけたが、恐らくここからウユニ塩湖でも有名なボリビアのラパスにでも飛ぶのだろう。さて出発ゲートで時間を待っていると、メキシコ人の親子に再会した。マチュピチュツアーでたまたまクスコからオリャンタイタンボまでの行程で行き帰り同じバスに乗り合わせた二人だ。休暇を利用してお父さんと一緒にペルーを二人旅していて、リマ行きの僕と同じ便を偶然にも取っていたようだ。息子さんの方は学校で英語を勉強しているようで、旅の思い出を話してくれた。彼らの出身のオアハカに来るときは連絡してねと言ってくれ、インスタグラムを交換しておいた。飛行機は定刻を少し過ぎて出発。離陸した飛行機は高度を上げていくがアンデスの山並みも平行して標高を増すため、雪に覆われた山脈の高みを舐めるようにして飛んでいく。

旅も終盤、シアトルまでの復路で今回寄るのはメキシコの首都、メキシコシティ。シアトル～ペルー間の直行便がなかったので、結局どこかで長い乗り換え時間を費やすより、その街に滞在した方が楽しいと判断。メキシコシティは東京、ニューヨークに並ぶとも劣らないメガシティ。大きなビルこそまばらだが、下降していく機体の窓からは地平線の彼方まで広がる街並みが霞の向こうまで見えた。市街地と空港の距離が最も近い空港の一つともされており、到着してからの移動手段もバス、タクシーでも30分、地下鉄も時間帯によっては治安が心配されるところだがとても便利だ。別に急ぐ理由もないし地下鉄でホテルまで向かってみることにした。チケットは一部区間を除き5ペソ($0.25)で改札を出るまで乗り継ぎし放題。だがこれがまた大冒険となった。

まず空港から地下鉄駅を探すのに東西に伸びる巨大なターミナルビルを往復。やっとの事で見つけた地下鉄駅だが、路線図で「空港」とは書いてないので今どの駅なのかわからない。極め付けに券売機のおばちゃんは英語は全く話さない。どうやら複数路線を乗り継いで行くみたいだが、とりあえずこの駅には探しても一路線しか走ってない様だったので、どちらかに駒を進めてみて状況を把握する。次に乗り継いだ駅から段々と構造が分かってきたが、3駅進むと思っていた3駅目が違う名前だ。路線図にない駅もあるのかと思って、もう一駅過ごしてみるも、また違う駅だ。流石におかしいと思って乗客に確認して、反対方向だと気づく。そんなこんなで、降りた駅でさっき撮っておいた路線図の写真と睨めっこしながら次の駅を探す、その路線の方面を探す、その方面行きのプラットホームを探す。明らかに他の乗客と動きが違う僕を見つけた一人の青年が声をかけてくれた。英語ができる彼は目的地付近の駅まで同じ方向に行くらしく、誘導してくれた。地下鉄って原理は簡単なようでも、土地勘のないところで言葉が分からないだけでこうも難しい乗り物になるのだ。ティオと名乗る彼に礼を言って別れる。

やっとの事で最寄りの駅までたどり着く。最寄りと言ってもここから1キロ弱をまたホテルまで歩くのだが。ここまでで空港を出てからすでに1時間半が経過していた。ホテルに着いたらそのままベッドに直行してしまいそうだったので、途中で見つけたメキシカンレストランで休憩がてら食事をとることにした。顔の険しい店主らしき人にテーブルに案内されたが、”Mucho cansado. (今日は疲れたよ)”と一言交わすと笑顔が溢れる。

街並みは思っていた程都会の装いではなく、埃立つ下町の雰囲気だ。人はメキシカンと思って見ればメキシカンだが、改めて見てもペルー人との違いがわからない。日本人と韓国人が違うように、彼らにも違いがあると主張するのだが…

今朝も3時頃に頭痛で目が覚めた。高山病は病と名前こそ付いているが病気ではなく酸素濃度や気圧の変化による体の不調を引き起こす状態だ。とりあえず水を飲んで深呼吸しながら床に戻る。昨日は低地まで降りた途端に楽になったから、本当に高低の差だけなのだろう。クスコにいる間は相当ペースを落として行動した方が良さそうだ。

今日 丸一日を自由な時間に充てていたのでとりあえずクスコの中心街を散策してみる。クスコはインカ時代の首都としての役割を果たしていた街で、石畳のアルマス広場を中心に街全体を上空から見ると神聖な動物とされたピューマを模った区画デザインがなされている。今回は訪れなかったがナスカの地上絵といいクスコといい、飛行機のなかった時代に上空からの見え方を意識していたところから、信仰する太陽神へのメッセージの意味もあったのではないかと推測する。

広場で写真を撮っているとホアンと名乗る一人の青年が話しかけてきた。どうやらクスコツアーを提案しているようだ。ボランティアでやっていて1時間程度、料金は気持ちで構わないと言う。どのみち街を見て回るつもりだったのでお願いした。英語でもスペイン語でもできると自分では言うが、ほぼスペイン語だ。僕も分かった振りをしながら時々こちらからも質問して歩いた。昔の回廊が残る坂道を登りながら次第に民家が立ち並ぶエリアを通って丘の上を目指す。市内散策と言えど標高3400mでは登山も同じだ。時々休み休みペースを見てくれる気遣いは有難い。てっぺんまで来ると、広場から見えていた白いキリスト像に辿り着く。ブラジルのリオのキリスト像を思わせる佇まいで優しく街を見守っているのだ。ここからクスコの赤く染まる屋根瓦の街並みが一望できる。新年の何かなのか、明日は街のお祭りでその準備を進めているそうだ。知らなかったのだからしょうがないが明日の便でクスコを去る。途中で水分補給の為に小さな屋台で水を買う。お金がないようで彼の分も買ってやる。

岩山だけかと思っていたが、丘の上には果てしなく草原が広がっていた。馬の写真も撮れるよと言っていたのかと思っていだが、ここから馬に乗って遺跡の案内をするという。1時間のツアーにしてはえらく盛りだくさんだなと思いながら2人分の乗馬料金を払って昨日の雨の残ったぬかるみをパカパカ登っていく。彼は巧みに馬を操るが、これがまた言うことを聞かない。同じところをくるくる回りつつ軌道修正に躍起になる。彼の馬が走り出したのを見た僕の馬も急に走り出すから、振り落とされないようにしがみついた。鞭を叩いてもっと速く！と言われても、両手がバランスを取るのに必死で鞭など振るえないが、叩かなくともお尻の方に手をやると叩かれると思って自ら走り出すのだ。途中、アルパカの家族とすれ違いながら、プレインカ(インカ以前)の遺跡にたどり着いた。ここでも色々と説明してくれたが、そのあまりの熱心さに感心さえした。今22歳で将来の夢はマチュピチュのガイドをすることだそうだ。

馬具が擦れて足がヒリヒリしていたが、まだ見せたいものがあるからと更に草原の中を登っていく。折しも雹が降ってきて、瞬く間に雷雨となった。道という道が川になる。木陰を見つけてしばらく待っていたが雨が止む気配はない。まだ進むつもりらしかったが、流石に身包み全てずぶ濡れになり寒くなってきたので引き返すことになった。来た道を下り始めた頃に雨が弱まる。ぬかるみが水溜りになり馬の足取りが泥を跳ね、もう今更何が汚れてもどうでも良い。下の馬乗り場に戻る頃には3時間くらい経過していた。

タクシーを拾ってアルマス広場まで戻る。身体はブルブルだ。戻ったらランチにしようと言われたが、この流れだとまた彼の分も払わされそうだったので、一度ホテルに戻るから広場で解散でいいよと提案した。車内で「OK、じゃあ今日は3時間分のガイドと、雨で濡れて疲れた分も合わせて200ソル($60)でいいよ」と彼。なんでやねん、というか俺もずぶ濡れだし！と心の中で叫びながらその場は聞き流した素振りをしておいたが、嫌な予感がしたので財布の手持ちの札を半分ほどポーチに移しておく。

広場に着くと今度は$200だと言う。いやいやいや、ボランティアといったではないか。予想以上に濃い内容で充実してたのもあり、チップも弾むつもりではいたが、$200なんて相場を高く見積もってもあり得ない。銀行まで連れて行くからと言うが、金はないと強く出て手持ちの$40と小銭をやり、レシートしか残っていない財布を見せて渋々諦めさせた。クスコ郊外の村に住んでいて、親は死別したと言う。どこまで本当かは定かではないが、暮らしが豊かではないのは確かだろう。高い安いはともかく、一人でぶらぶらしてても(いろんな意味で)こんな体験はできなかっただろうから、全力で案内してくれた彼の熱意に対して、できる限りのお礼をした。

ホテルで休んで着替えてから近くの市場に行ってみた。アルマス広場周辺は歴史地区として綺麗に整備されているが、路地を進んで行くとこの町の日常に出逢う。香辛料や目の前で捌く豚肉、よくわからない強烈な臭いのする干物、所狭しと並ぶ色とりどりのアンデスの衣類。屋台でチキンスープを頂く。レストランのような凝ったものではないが6ソル($1.80)で家庭的な優しい味に癒される。

クスコを歩いているとすぐに見つけるのが、アンデスの衣装をまとった小柄なお婆さんたち。三つ編みの髪にポンチョ、色鮮やかなスカートに身を包み、大きな風呂敷に商売道具やらを包んでトコトコ歩いている姿は人形のようで可愛らしい。インカ時代からの伝統衣装で、ケチュア語を操る彼女たち民族の誇りだ。旅先でよくある物売りにしても、手織りのミサンガに自分で描いた絵画、乾いた果物に施した手彫りの彫刻など芸が細かい。果物の彫刻はひとつひとつ一週間ほどかけて仕上げるというから、あまり値引きを迫るのも申し訳ないくらいだ。上品で美しかったが安くはなかったので、写真だけ撮らせてもらいチップを渡した。普段はわざわざ利用しないが乗馬でかなり靴に泥を被ったので、靴磨きをする人を見つけてお願いした。革靴を磨くイメージだが、ビクトリアと名乗るおばちゃんは乾いた土の染み込んだスニーカーも慣れた手つきで磨き上げる。(2ソル/$0.60) 

南米の治安事情は良くないと一般的にイメージされるが、ペルーでは観光地としての整備が進み観光警察があちこちで目を光らせる。ピピっと笛を吹き、そこ入るな！そこ座るな！車来てるぞ！とお節介なくらいだ。ユースホステル等でない中級以上のホテルにはほとんど警備員がついている。スターバックスでさえ警備兼コンシェルジュが来店客の為にドアを開け閉めしていた。基本的な手荷物の管理と、一人歩きするべきでない場所と時間さえ当たり前に意識していれば大きなトラブルになることはないだろう。(ちなみにクスコは、観光地エリアで夜出歩く人はほとんどが観光客で、ペルーいち治安が良いらしい。)

緊張感からか環境が違うからか、朝の3時半にモーニングコールを待たずして目が覚めた。ゆっくり寝ただけなのに軽い頭痛がする。高山病は誰しも何らかの異変を感じるというが、酷くならないことだけを祈る。気温は7度。冬のシアトルよりは暖かいが長袖の羽織るものがあるといい。送迎バンは時間通りに到着し、 まだ更けやらぬ星空の下を2時間弱かけてオリャンタイタンボまで揺られながら向かう。南十字星が輝いていた。

ウルバンバという小さな町を通過して定刻どおりにオリャンタイタンボに到着。ここからマチュピチュ村までインカ鉄道で1時間半の行程だ。オリャンタイタンボはインカ時代の宿泊町だったとも言われ、標高は2800m。少し低地に降りたことで体調も若干楽になってきた。アンデスの山々は遥か雲の上まで聳え山頂には雪を湛える。そんな景色を天窓付きの車両からパノラマビューで堪能しつつ、雨季で濁流になったウルバンバ川に沿って列車はゴトゴトとゆっくり谷道を下る。マチュピチュ村に着くと数人の小さなグループに専属のガイドがつく。

高く聳える崖山の頂上までつづら折りの山道をバスで登っていくにつれて、雲が近づき下界が小さくなる。まるで鳥になったようだ。ここまで来るとマチュピチュはすぐそこ。ちなみにオリャンタイタンボから3泊4日をかけて行くトレイルの終着点もすぐ手間にあり、遺跡までの最後の50mを共に歩く。景観保護と混雑軽減のため入場は時間ごとに区切ってあり、9時からの僕らのグループはゲート前に3列に並んだ。その先の受付ゲートが2つしかなく結局ごった返したのは理解に苦しむ。ちなみに表向きには一日の制限が2500人までということだが、ガイドに言わせれば実際にはピークシーズンで6～7000人は受け入れている。ただそんな中でも文化財と生態系の保全には厳しく、至る所にいるパークレンジャーがゴミや落し物に目を光らせている。(ペットボトル持ち込みは禁止されているとのことだったのでアメリカから水を入れる用の空の水筒を持ってきていたが、実際にはその辺はあまり言われなかった。) マチュピチュへの入場はさほどハードルは高くないようだが、有名なワイナピチュ登山は一日200人制限で数ヶ月先まで予約がいっぱいらしいので、かなり前もって計画が立つなら組み込んでみてもいいかもしれない。

そういえばマチュピチュは古代都市だと思っていたが1500年くらいに繁栄したもので日本では室町時代頃。それがスペイン人による侵略を受けた際に放棄されたもので、遺跡としてはむしろ最近のものなのだ。以後、そこに都市があったことは地元の人に知られてはいたが、最初に科学的調査を行い世界に知られるきっかけを作ったのがアメリカの学者ハイラム・ビンガム。彼は元々はどこかに失われた都があると信じて探していて、その過程で偶然に見つけたのがこの天空都市。彼が名付ける際に地元の人は山の名前を訊かれたと思いマチュピチュと答えた逸話があり、この都市自体が何と呼ばれていたかは文字による記録がないため謎のままだ。その後草木の伐採と多少の修復を経て今の姿になったが8割近くは建設当時の姿を今に伝える。

天空と形容されるが実際にはクスコよりは1000mほど標高が低く2400mくらい。周りの山の高いところでも4000mまでなので雪は降らないし干上がることもない。そんな環境と山の上という要塞としての立地が都市建設に選ばれたのかもしれない。雨季にしては珍しく暑いくらいの晴天に恵まれた。ただ山の天気なので雨が降ったとしても直ぐに変わる。雨上がりの霧に包まれた幻想的な姿を見ようと敢えて雨季に訪れる人もいるくらいで、いつ見てもその神々しさに言葉を失うだろう。

観光地であり歴史遺産のマチュピチュの整備と理解の促進はペルーの国家プロジェクトで、ガイドになるには市内観光案内ボランティアなどと違い数年のカリキュラムを修了しなくてはならない頭脳職。一緒に回ったクロアチア人2人のうち1人は英語があまり分からないようで、説明を聞くより一人でチャキチャキ先に行ってしまい、ガイドも少しイラついていた。こんなにテンポの速い案内は初めてだと言っていたが、僕が要所要所で質問したりしたのが良いペースダウンになっていた感じだ。

麓に戻り昼食とマチュピチュ村の散策。ガイドとはここでお別れだがクイ料理が面白いと言っていた。クイとはでかいモルモットのような動物で恐らく北京ダックみたいな形で出るのだと思う。ただ珍しいだけで、あえてここで食べるほどオススメではないようで、戻ってクスコで食べなさいと言われた。代わりに頼んだのがアルパカのステーキ。味はビーフに近いが柔らかくジューシー。付け合わせのタコタコは米と豆をペーストにして焼いたものでハッシュブラウンに似た食感。オリーブペーストのソースとともに頂く。

辺境の地は観光名所だけでなくその土地の生活との距離も近い。土産物屋が軒を連ねる路地を奥へ進むと市場や学校があり子供達が泥まみれで遊んでいる。小学生くらいの子は手押し車でドラム缶を運んで家の仕事の手伝いに勤しむ。クスコでも見たが山岳地ではなぜか犬の放し飼いが多い。犬種も様々で芝犬からゴールデンレトリバー、チワワまで、野良犬ではなく一応飼われているみたいだがボロ雑巾みたいにモサモサになりながら、人間のことなどお構いなしでじゃれ合っているのは微笑ましい。

追記

早朝のクスコは結構寒かったがマチュピチュまで移動して帰る頃には気温は20度前後まで上がり、ジーパンでも熱いくらいだった。厚手の上着は後で脱ぐと思えば邪魔になるので、荷物の量を見て負担にならないようにしたい。

移動日となる今日は昼前までは少しながら時間があるので朝食をかねて付近の散歩に出る。昨日のレストランでたまたま意気投合した地元の子に案内してもらった。ホテルからケネディパーク沿いに海が見える岸辺のモールまで行きながら途中でカフェに立ち寄った。僕からペルーについて色々質問するが、答えは2割くらいしか飲み込めない。彼も英語はあまり得意ではないのでお互いに時々翻訳しながらコミュニケーションを取る。

得た情報はざっくりとこんな感じ。ペルー人はメキシコ人とはスペイン語が微妙に違う (彼らなりにも汚い言葉はあるのだろうが、少なくとも僕が知る汚いメキシカンスパニッシュは通じなかった)。街中には王家の紋様？のある国旗と赤白だけで紋様のないものがあるが、公の場所とそうでない施設とで使い分けられている。コピー屋がなぜ多いのか分からないが、少なくとも彼の家にはプリンターはない。日本では女性にあまり綺麗だとか言うと状況によってはセクハラにもなるが、ここではボニータは褒め言葉。僕が心地よいか温いくらいの空調は彼らには寒いと感じる。ペルー土産の代名詞アルパカのポンチョを着るペルー人はいない。

ついでに次に向かうクスコ情報も仕入れておく。有名で美味しいものにLomo SaltadoとAji De Gallinaは一品料理、humitaは確かトウモロコシでできた粽のようなおやつだ。よく心配される高山病についてだが、症状が出てからでは遅いからということで、予防するタイプの錠剤を薬局で買うのを手伝ってもらった。Alti Vital Natural という薬は高山病に聞くとされるコカの葉を成分としており、高山に降り立つ前の機内で服用、あとは朝昼晩を帰路に着く日まで毎日飲むのだ。あとは一般的に言われるように、十分な水分補給をする、深呼吸をする、はしゃがない、食べすぎ、アルコールの摂り過ぎを控えるなど。暑い中片道5キロ歩いてピスコサワーで締めくくった昨日みたいな行動は取るなということだ。ちなみに土産売り場でも見かけるコカ茶だが日本では麻薬の一種として指定されている為持ち帰ることはできない。

彼との出会いに感謝しつつ、家までのタクシー代をチップ代わりに渡した。昼前には丁度よくホテルに戻り、手配しておいた空港タクシーに引き継ぐ。メキシコから入国した日は夜も更けていて何も見えなかったが、空港までの道のりで見たカヤオ地区の雰囲気は確かに新旧市街のそれとはまた異なっていた。ブロック塀に囲まれた家々に砂埃が舞う横道、よく言えば下町で庶民的だが、治安は疑問だ。

リマからクスコまでのフライトは国内線で約1時間。雨季ということもあり視界は終始厚い雲に覆われている。それが開けてきたかという頃には着陸態勢に入っていた。目の前に広がるアンデスの山の頂は飛行機の高度の遥か上で雪化粧を輝かせていた。空港は小さく簡素な作りで、すぐに外に出られた。空港からクスコ中心部までのルートはほぼ同じなのでどのバスでも行けるらしい、というのを事前に誰かのブログで見ていたので、客引をするタクシードライバーの花道を会釈しながら通過して敷地外に出る。近くにバス停がすぐ見つかり、ひと息つく間も無く赤いバスがやって来た。”Ir a Cuzco centrál (クスコ中央に向かいますか)?”と念のため確認してから乗車。15人乗りくらいの小型のバスで観光客らしき乗客はいない。技術の進歩はありがたい。インターネットは繋がらないがグーグルマップのGPSで現在地は分かるので、予めマークを付けておいたホテルに近づいている事だけ確認しながら車窓からの景色を楽しむ。道路はでこぼこで空いた穴に水が溜まっている。街並みは全体的に漆喰の塀に赤い屋根瓦の家屋が並び、どことなく中国の田舎町のような雰囲気が漂う。自動ドアだったドアを手動で開け閉めするおばちゃんが、バス停に停まる度に「○○○行きだよ！早く乗って！」とせわしない。街の中心部に近づくにつれて景観も整ってきて、洋風建築もチラホラ見えてきた。20分程の移動で運賃は隣のおっちゃんに聞いたところ80セントだった。手持ちで小さいのが1ソルしかなかったのでそのまま渡したが、それでもタクシーを使うと10ソルだと言っていたからだいぶ安い。

山間の町なので坂が多い。降り立った瞬間から空気が薄いような気がしていたが、すでに深呼吸が必要なほどだ。それもそのはず、標高3400mにあるクスコ、いきなり富士山の頂上に飛んできたようなものだ。気温は25度前後あったリマからさらに下がり、現時点で13度。日本の梅雨のようだが少し肌寒い。

日が沈んで小腹が空いたので、散策がてら晩御飯を探す。アルマス広場の淵にあるPUCARAという店は本格地元料理を手頃な価格で振る舞う。ペルー料理に魅せられた日本人オーナーが始めたものらしく、どことなく日本の家庭的な空気が漂うこの店は、オフシーズンなのか夜だからか、数組の客が入れ替わり入る程度で、インカのBGMが心地よく響き終始落ち着いた雰囲気だ。早速勧められていたAji De Gallinaを頼む。英語名スパイシーチキンと言ったがそこまで辛くはなく、生クリームでまろやかさを出したカレーのような口当たり。消化の良い料理の為、着いたばかりの旅行客には重宝されるメニューだ。合わせて高山病予防に効くコカ茶を頼んでおいた。ハーブティーだがクセのない味わいで身体が温まる。店員さんは山岳民族にルーツのある人達で、オラー！といったラテンの勢いとは反対に慎ましい気質が伺えた。石畳が街灯を反射するオレンジ色の街並みは山間のひっそりとした賑わいを彩っていた。

追記

写真を撮るときには集中するため無意識に呼吸が浅くなるもので、気づいたら息が苦しくなっている。休み休み、ほどほどに。

古都クスコへの繋ぎとなるリマ滞在は現地の雰囲気にも慣れるために丸一日確保しておいたので、市内散策に出かける。「途上国」「南米」というキーワードでイメージすれば想像できないほど街並みは綺麗に整っている。ことミラフローレスに関して言えば、そこだけアメリカの一部を切り取ったようだと言われるが、日本で言えば博多とか神戸といった感じだろう。ここから歴史遺産の多い旧市街へ向けて歩を進めると次第にローカルな商店などが増えてくる。「ゴミゴミしてきた」とも表現しようかと思ったが実はゴミが落ちていない。所々に草木の整備された公園があり、人々の憩いの場となっている。きちんとした景観の裏にはきちんとした警備があり、芝生に座り込む人に笛を吹いて追い払う姿もあった。それにしても、暑い。曇りの予報だが赤道直下に近く真上から照りつける太陽は思いの外眩しい。ヘトヘトになりながら歩く僕を笑うかのように番いの小鳥が声を揃えて鳴く。

道路環境は悪くはなく、電光数字でカウントダウンされる信号に従い車もきちんと止まる。ただし信号自体がゼロになったまま止まることがあるので、車の間隔が開いた隙を見て渡らないといけないかもしれない。まだ2日目だしペルーのごく一部しか見ていない中で判断するのもどうかと思うが、基本的にペルー人は落ち着いている。仕事もチャキチャキこなすし、英語も全員ではないとは言え話す人は結構流暢に話すのはメキシコとは異なる。歩いていてよく見かけるのがCOPIAと書かれた看板。印刷しますよということなのだが、家庭にコピー機が普及していないのか大量に印刷する国民性なのか、至る所で見かけるのだ。日本にもアメリカにも一応はあるサービスだし別段特筆することではないかも知れないが、アーケード街に大阪の道具屋筋さながらにコピー屋が軒を連ねていたのは圧巻だ。カンクンでもそうだったが、ここペルーでもアジア人を見つけることは非常に稀だ。欧米人を含めても出会った外国人は全てを数えることができるほど少ない。特にアジアからは地球の真裏になるからハードルが高いのは分かるが、ロマン溢れる遺跡は世界中の人を惹きつけるはずである。一応チャイナタウンや和食屋もあるので、どこかにいるとは思うが。ちなみに歴史的にはブラジルよりもペルーの方が日本人の影響を強く受けている。

旧市街は街全体が世界遺産に登録されている。中心に近づくにつれて建物も立派な歴史建築のものが増え、征服者ピサロがデザインしたとされるコロニアル調のアルマス広場に出る。バロック様式の大聖堂や大統領府に囲まれた広場はヨーロッパの街さながらだ。ただ一本路地を入れば崩れかけたレンガ塀の間で子供たちが生活しているのが垣間見える。

帰りは流石に同じ距離を歩く気力はなかったのでタクシーを拾うことに。10ソル程度が相場だと調べていたが18ソルと言われ、15で合意した。が、こいつがまたヤバイ。発車した瞬間からマリオカートが始まる。隙間さえあれば割り込む、あるいは自分の前の隙間に入らせないの攻防戦。街行くペルー人からは想像もつかない荒々しさだ。彼らにとって車線は道路を飾るただの模様らしい。5秒に一回は誰かがクラクションを鳴らす。そこへ信号待ちの間を縫って物乞いのおばあさんが小さな女の子を連れて恵みを求めてきた。運ちゃんはすかさず小銭を渡す。ほんの2、3ソルの小さな運賃交渉の裏で、彼の懐の大きさを見た。降りるときには15ソルに加えてチップを渡す。これが誰かを僅かでも助けることになればと願いながら。

ペルーと言えば世界の美食家を唸らせる食の都としても有名だ。どの地域、どのレストランがいいとかいったことは特になく、ペルー伝統料理から異文化融合料理まで総じて美味しい料理を安く堪能できるという。今夜はミラフローレス中央公園(ケネディパーク)にあるCafe de la Pazというお店を見つけて試してみた。ペルーに来たからには一度は食しておきたいのが魚介類を使ったセビーチェ。和食の南蛮漬けに近いもので、新鮮な食材を酢に絡めたもの。頂いたのはcorvinaという鱸の仲間を使ったセビーチェに蛸、帆立、海老を合わせたミックスセビーチェ。口の中で踊る魚介類のプリプリ感とスライスされた新鮮な赤玉ねぎのシャキシャキ感が相まって口の中で食感のハーモニーを紡ぎ出す。付け合わせのヤム芋の甘みがセビーチェの酸味を柔らかく包む。一緒に注文したのは牛の心臓のアーティチョークソース添え。鶏のハツに似てぎっしり詰まった肉質が濃厚なソースと絡めても素材の味を確かに舌に伝える。これは焼き鳥のように串刺しになって提供された。いずれもアピタイザー(前菜)から選んだものだが思いのほか大きかったのでこれだけでお腹いっぱいになった。インカフルートで奏でられるlet it beのライブミュージックが暑い南米の一日を緩やかに締めくくる。

ペルーのリマ行きのフライトは午後3時半だが、国際便チェックインのため時間には余裕を持って行きたいので、朝は少しゆっくり起きたものの10時には行動開始。過去に2度フライトを逃して待機する羽目になり途方に暮れた記憶はトラウマだ。幸いメインのバスセンターがホテルの目の前だったのでチケット購入まではスムーズにいった。すぐ次に来る11時の便を画面に示されたが自分の逆算プランでは11:30に出れば間に合う予定だった。確認のため空港までの所要時間を聞いてみたがスペイン語が聞き取れない。書いてもらったが読めない。”una ahola de tráfico(交通は1時間)?” と聞いて違う答えが返って来たので多分それ以上か未満なのだろう。念のため一番早い11時のでお願いした。座席指定するかと(たぶん)言われどこでも良いと答えたが、実際に乗る際に結局どの席になったのかと車掌に聞いたらどこでも良いから座れと。一応決めるけど適当なのがメキシコだ。

30分ほどで難なく空港に到着。あまり早かったので出発ゲートも画面にまだ表示されておらず少し不安になったが、しばらくしてアップデートされた。ちなみに入国時に記入した出入国カードの半券は出国時に返すことになっているが、カンクンでは出国審査らしいものはなくセキュリティを通過してそのまま出発ゲートになっていた。飛行機に乗る最後のタイミングで提出を求められるので、油断せず無くさないように。

ペルー行きのフライトはホンジュラス、ニカラグア上空を通過して赤道を越え南半球に飛ぶ。意図したわけではないが日没の時刻と重なり、いつも好んで選ぶ窓際の席から今まさに赤道の真上を太陽が沈む天体ショーを鑑賞することができたのは、フライト中に観るどんな映画よりも美しく心揺さぶる光景となった。アメリカからメキシコとは違い、メキシコ～ペルー間のフライトはそれこそスペイン語だらけ。期待してなかった機内食が意外にも提供され2種類から選べるとのことだったが、乗務員さんも英語はあまり得意でないようで「チキンかスパゲティ」と割とザックリした案内をしてもらったのでチキンにしておいた。多分僕がカタコトのスペイン語で話すのとあまりレベルは変わらないかと思う。そんなやり取りを見ていた隣のカップルが途中から話しかけて来てくれた。自分が日本人だと知ると来年旅行に行く予定だという日本について色々質問攻めに遭う。彼氏さんの方が少し英語が分かるようで彼女さんが言いたいことを時々訳してくれたが、言葉が不自由にもかかわらず前のめりになって興味津々に聞いてくれるのは素直に嬉しい。アルゼンチン出身とのことで、彼女は動物性のものは食べないビーガンという。日本のビーガンレストランはあまり詳しくないが、日本語の分からない彼らが事前に調べたり現地で探すのは困難を極めるのではと思い、後から何か分かればと思いメールアドレスを訊いて別れた。

5時間のフライトの後に降り立ったのはペルーの首都リマ。夜も遅いのでとりあえずホテルに直行する。リマには何箇所かエリアがあり、観光地として整備されたミラフローレス、ビジネス地区のサン・イシドロ、下町的なカヤオなどが主なところ。いくつかネットで調べたところ滞在日数が短いなら空港から近いカヤオも良いが、どうも治安が良くないらしい。出発待ちのカンクンのバーでたまたま会ったアメリカ人。彼は敢えて観光地を避けてローカルな人との関わりを大事にしていると聞いたが、彼に言わせてもミラフローレスにしといた方が良いとのことだ。どこにいても外国である以上はそれなりに気をつけるべきだが、選んで避けられる危険があるならそれに越したことはない。

追記

アメリカ在住で旅行に行くと、時々出会った人たちに自己紹介をする機会があるのだが、”I’m from Japan.” と言うか ”I’m from US/Seattle.” と言うかで迷うところ。シアトルで生まれ育ったわけではないが、日本と答えて「はるばる遠くからようこそ」なんて言われると話がややこしくなるのだ。状況に応じて “Came from Seattle, but originally from Japan.” などと答えるようにしている。

コレクティーボという地元民がよく使う乗り合いバンがある。今日はこれを乗り継いでドスオホス・セノーテまで冒険したい。

朝7時、眠い目をこすりながらホテルの外に出るとすぐ隣の乗り場には長蛇の列ができていた。満席になったら10分おきにどんどん発車するらしく、意外とすぐに出発できた。約40ペソでまずは隣町のプラヤ・デル・カルメンまで小一時間の旅。カンクンからは幹線道路を真っ直ぐ南下するだけなのだが、スピードは出るわ車間距離は近いわ、ウィンカーは出さないわ追い越した車に中指立てるわで、なかなかワイルドだ。みんなこういう運転態度なのだろうか。途中で下車していく人もいれば途中から乗ってくる人もいる。基本的にバス停など無く、猛スピードで走っていて乗車希望の人が路肩に立っているのに気づいたら多少通り過ぎてもバックして戻ったりもする。

乗り継ぎも含めて2時間ちょっとでドスオホスに到着。終点ではないのであらかじめ下車地を伝えておくか、車内アナウンスを聞き逃さないようにしないと通過してしまう。路肩に大きな看板があるのですぐにわかった。少し歩いたところのチケット売り場で、入場料(いくつかセノーテがある公園なので行きたい箇所によってパッケージが異なる)、遊泳用品レンタル、ロッカーなどを手配する。ここからさらにドスオホスセノーテまでは2キロほど距離があるのでレンタサイクルもお願いした。鍵は付いていない。

セノーテというと一番有名なところでグランセノーテというのがあるが、透明度の高さなどからローカルな人によるとドスオホスの方がオススメらしい。(2つの目という意味で、２つの大きなセノーテで構成される)いずれも小さな遺跡のあるトゥルムから近いので時間があれば全て回ることも可能だ。写真や動画で下調べする段階でどんな所かはおおよそ見当は付いていたが、実際に目の前にするとその輝きに言葉を失う。木製の階段を降りた先からいきなり水深5mくらいになるが水底まで視界を遮るものはなく白い砂利が光を反射する。ふと横に目をやると水面下に降り注ぐ木漏れ日がエメラルドグリーンの水の中でオーロラのようにゆらゆらと輝いていた。朝一の方が人がまだ少なく水が綺麗なのと、日が差し始める時間と重なり幻想的な画を作り出す。これまた天気予報では雷雨ということだったが、そんな気配は微塵もない晴天で、時々重なる雲が暖かく柔らかい空気を作ってくれた。セノーテは太古の昔にできた鍾乳洞に水が溜まった産物で、光の届かない水深の深いところを見ていると宇宙空間のようにさえ思えてくる。水面では熱帯魚が戯れる。暖かいと陽気で人懐こくなるのは人間に似ていると思った。

念のためロッカーも借りておいたが、セノーテの岸辺に鞄を放置している欧米人も多いので正直不用だったかなとも思う。まあ何も盗られてないから言えるのではあるが。

２つのセノーテを1時間くらい泳いだところで身体が冷えてきたので昼食を取って帰路につく。帰りのコレクティーボは行きに降ろしてもらったところの反対車線なのだが、ドスオホスはバス停も何もないハイウェイの真ん中。とりあえず片側三車線の道路を中央分離帯を越えて反対側まで小走りで渡る。話によると路肩でヒッチハイクの要領で手を挙げていると10分もすれば止まってくれるとのことだが、、、と思っていたら2分後に来た。あまりのスムーズさに自分がこなれた地元民かと錯覚する。40分ほど北に走り、終点のプラヤ・デル・カルメンまで戻る。ちなみにコレクティーボではチップは不用で、38ペソに対して40払っても律儀に2ペソのお釣りをくれる。ただし現金のみで事前予約配車などもないが、乗り降りしやすいのでツアーで行くのでなければ便利な交通手段だ。

予想に反して時間に余裕ができたので、プラヤの町を少し散策。ちょっとゴミゴミしいがローカルな街並みが胸を躍らせる。ビーチ沿いは観光地らしく整っており OLD NAVY, Ray Ban, 小綺麗なシーフードレストランなどが立ち並び、土産物の客引きで賑わう。だがそこから一本通りを入れば、10代と思しき少年達がポテトを売ったり靴磨きをする光景が目にとまる。こういう子たちがここで物売りをするのか、命の危険を顧みず自由と富を求めてアメリカに密入国するのかの違いはあれど、こういうのを見るとやはりメキシコは発展途上にあり、その陰で懸命に生きる姿を想像せずにはいられない。(実際に以前の職場で2週間かけて砂漠を歩いてアメリカまで来たという子がいた。道中で友達や家族を失ったらしい)

暑くなって来たのでスターバックスにて休憩をとる。気になっていたメニューだが、これといってメキシコらしい特別なものは無さそうだ。心なしか、アメリカ人観光客が多い気がする。異国の地での見慣れた喫茶店は一杯のコーヒー以上に心のオアシスのようだろう。ひと息ついて帰りのコレクティーボまで歩を進めているとシトシトと小雨が降ってきたと思うと、それが瞬く間に大雨となる。寂れたアーケードで雨宿りしていると20分ほどで雨は止んだが、さっきまでの道路は川になっていた。