ブログ移行して今後どうするか、しっかり考え見直してブログ続けたい気持ちですが、移行後でも、これからもご興味いただけるよう投稿を続けていきたいと考えていきますので、これからもよろしくお願いいたします。(>_<)

HDMIケーブルの基本、ケーブルの構造クオリティーがとても重要です。

HDMIのデータ信号は、USBの信号と同じく、低い電圧と電流であるから、外来ノイズ(電磁波など)に対して、信号にノイズが受けやすいから、必ずともシールドメッシュなどするのが必要になります。

元に組み直す時は、難しいです。

きちんとピン(支え穴)に入れ込まないと使えない状態になってしまうからです。

HDMIの配線等が間違った状態での使用は、確実にNGです。

配線が19あるので、正しいのかは、HDMIケーブルテスターが必要です。

テスターが無い状態で作くろうと感じではいけないです。

うちは、殆どケーブルとか自作しているけど、沢山の線をこんなにも多い配線はかなり大変でした。

HDMIは、裏(↑)と表(↓)をしっかり半田の確認をします。

半田は、最高のプラチナゴールドニゲカスを使用しています。

配線図はこうのような感じです。⇒

オーディオ関係とかでは、HDMIからDSD信号を取り出すことも可能らしい。

完成後、市販のHDMIより遥かに良く、滲みなき高品位な映像が楽しめるのだと思っています。

ブログ更新がしんどくじゃないけれど、私はあれこれいろんなことを家で一生懸命自作をしておりました。

これからは、良いことの伝えたい気持ちを投稿していきたいと思っています。

最近が忙しくなってしまう考え方の気持ちです。

今年もブログ、やっていこうと思う次第であります。わからないけど。。。

この背景画は、昔好きだったFFアニメ FF:UのOPの良さだけに心から感じていましたわけで、私はPC(Windows)が得意なので画像ファイルからレイヤーを駆使して壁紙作ってみました。

今年もですが、これからもよろしくお願いします。(>_<)

実はようやく一般の会社の仕事に行くことになりました。

これから忙しくなると思います。これからもよろしくおね願いします。

最近感じてきたと思うのは、商用電源はノイズまみれであり、あれこれ説明するのも大変なので、今なにをしているのかを二つご紹介します。

PS3のスイッチング電源のノイズ対策したいと感じつつ、探したところ、かないまるさんのサイトで絶縁トランスの使用方法についてなど、これを試してみたいと感じたので、絶縁トランス TZ11-300A2購入をしてみました。

このぐらいの大きさです。鉄と銅の塊でこのサイズではやや重いです。

純正のM4止め鉄ネジから黄銅マイナスネジに交換した理由ですが、鉄の音を避けるために交換するのです。

一応ですが、音質が良くなるからです。

プライマリー(P)が入力 セカンダリー(S)が出力。

もしも配線を間違えてしまうと、えらいことになる上バチンと火花がでたり、最悪の場合、火災の可能性ありますので、十分に取り扱いにご注意願います！！

いくつかの作業道具が必ずに必要なりますので、じっくり調べてから道具を用意しましょう。

専用の箱を作りトランスを入れて完成です。

絶縁トランスは、通気性を良くしておかないと温度が上昇してしまうと危険なので通気性を良くしています。

ニスは、日本リノキシンさんのアルコールニスを塗ってみました。

電源接点改良剤 EXC-GOOD JOB CONTACTは、Amazonで売っています。

ナノカーボンは液体系なんですが、これはグリス系なので液だれしないし、とても扱いやすいです。

使用方法は、コンセントプラグに使用するのが最もおすすめしますが、一気にたっぷり塗るともったいないので、メンボーでちょこっとつけて、塗りのばすだけでいいと思います。

金色ですが、たぶん中の成分は、微細の銅粉末できていると感じています。

電気の流れがスムーズになり、音質が良くなったりします。

良かったら、是非参考に試してみてはいかがでしょうか？(#^.^#)

趣味の店クラフトNさんのナノコンパウンドの私なりの使用方法をご紹介したいと思います。

こちらの液体ナノコンパウンド磨くと表面が超超鏡になります。

出すと臭います。ちょっとキツイ臭い、(コンパウンド臭い)がします。粒度がとてもきめ細かすぎるので、もし手などに着き、なめてしまうと大変有害ですので、ご注意願います。

金属でも研磨可能です。素材は、真鍮、黄銅、銅、鉄、プラスチックなどに効果を発揮します。

粒度が超微細、ナノコンパウンド。室内での使用は臭いが漂います。

磨く前↑

研磨方法ですが、綿棒かティッシュにナノコンパウンドを少しだけ付けて全体に塗るような感じです。

円形物プラグなどは、AC電動ドライバーのドリルチャックに部品を固定します。

表面の金メッキが強く磨きすぎない程度、綿棒で軽く当てながら、表面の金の光沢が出るような感じで、磨きます。

部品の磨き終わり後は、薬局などにある精製水でティッシュに濡らし、コンパウンドの汚れをふき取とります。

コンパウンドがまだ着いたままの状態は、音質に影響あるのでご注意。

ちなみに無水エタノールでも良いです。

磨き後↑

少し手間は掛かりますが、金メッキ面が大変美しい光沢になりました！！まるで宝石金メッキの感じになります。

はっきり言って、ナノコンパウンドでしか出来ない凄い光沢になりました。

理由についてですが、なぜ磨き上げこうするのか？

電気信号などの交流(AC)は、金属表面を良く流れております。

その金属などの表面の凹凸が荒いと、電気がピュアーな感じに流れにくくなるからです。

磨くと凹凸接点もとても平滑で良くなり、通電率が大きく向上します。これで接点剤は不要です。

電気信号ロスのないかのような、透明感のいい音になります。

他、M4真鍮ナットですが、表面は酸化しております。

AC電動ドライバーでナットを最高まで磨きあげます。

ドリルチャックでこんな感に固定していますが、軸がブレないようにしています。

とてもマニアックなんですが、とても時間が掛かる作業です。

出来たら、真の真鍮ナットが完成です。

磨き上げたM4真鍮ナットは、コイズミ無線にあるM4対応のスピーカーターミナルに使用出来ます。

真鍮は非磁性なので、鉄っぽいような音質にはなりません。

右回転しながら、納得いくまで光沢が出るまで、一つずつ丁寧にやる感じです。

私は、良い再生音につながるのであれは、手間掛かるような作業なこともします。

本当に納得できる音質は、きめ細かく頑張らないと出せない音があるからです。

自慢の音とは、頑張った分の再生音が味わえるのです。

オーディオは大好きですが、音楽が本当に楽しいって言える様な再生音にしたいと思う日々です。

さて、今の私が、何をしているのかをご紹介します。

今使っている、旧式スピーカーは、何年前かに作ったのは忘れましたが、旧式は、親戚が依頼された集成財の自作スピーカーを作りましたが、親戚が要らないと言うので、家に持って帰ってから、日々いつも聞いていましたが、旧式は、高域はいい音が出ますが、低域は満足いく音が出にくいで、日々研究の末、私は、大きなキャビネットを作ることにしました。旧式と同じラジアタパイン集成財を選ぶことにした。

塗装ですが、日本リノキシンのアルコールニスを使うことにした。安い速乾性ラッカースプレーでも十分いいのですが、アルコールニスでは、表面を綺麗にするのに必要な道具が要るので大変な作業になります。

木材の表面サンドペーパーで(表裏)を綺麗にしないと、手が怪我する恐れがある、アルコールニスを塗るための研磨作業です。まずはペーパーの粒度、順に♯400～♯800～♯1000で研磨しました。

マグネット型から、励磁型のスピーカーユニットに交換できる仕様にしております。

材料。

リア内部の木材を支えるのを作りました。これを作らないと、六角穴付ボルト(キャップボルト)で締めが出来にくいからです。

こんな感じで、ズレが無いよう調整しながら整えて、マスキングテープで固定しました。

次は、アルコールニスを塗装するのがとても大変な作業になりそうです。

次回もお楽しみに！！

ファインメットは、大きい物ほど、(ノイズ対策)の効果は大きく、価値が大変良いのです。沢山？購入しました。

もちろん、ファインメットの使い方はあります。

作る時、参考になるかもしれませんが、こんな感じで作りました。

作り方ですが、出来れば、OFC銅単線を使いましょう！私はOFC1.4mmを使います。

OFC銅単線が無ければ、オヤイデ電気さんで、ポリアミド1.4mmの銅単線(日立金属製)を買って下さい。

他にも、オヤイデ電気さんの2.0mmOFC単線を使うのですが、絶縁体の厚みが厚くて、うまく扱うことが出来ないと思います。まず、単線の絶縁体をすべて剥ぎとったら、2.0mmの収縮チューブ(長い物)を被せる。推奨、コンロで加熱しながら、少しづつチューブを伸ばしながら再度、絶縁をします。このとき上手に収縮加熱しないと、良い状態の物が出来ないです。あらかじめコツの練習が必要かもしれません。

さて、これが出来たら、薄い絶縁膜が出来るのです。これで巻くことが可能になります。

2.0mmでは硬く使い難しいですが、必ずキッチリと巻きましょう！巻方が甘いと、単線が共振するの原因になると思います。

ちなみにポリアミド線の絶縁膜の簡単に剥ぎ方についてを教えます。

剥ぎ方は、カッターやペーパーナイフなどで膜をこすって剥がすことができます。膜は出来れば綺麗に剥がして下さい。これでハンダ付けが可能になります。

あと、ホットボンドもあれば、電気の絶縁樹脂として大活躍します。推奨、透明が良い。

コンパクトに作るのに少し苦労したと思う。

音は、とても綺麗な再生音でした。

もちろんですが、何個も繋いでいくと、どんどん音が綺麗に良くなっていきます。

ちなみに位相特性が揺れない巻き回数は秘密とします。理由は、Feastrexの師匠との約束。

この同じを作る自信のある人、応援します。笑)。

電源トランスは、マルツオンラインで購入、電源トランスの仕様は 10A (120VA) (6V-8V-10V-12V)です。
(6V-8V-10V-12V)をロータリセレクタで、電圧を切り替え出来るようにしました。
これをA級アンプに使うとスピーカーからブーンと音がしてしまい、いろいろと平滑回路の調整が大変だった。
こうして出来たのが、これですが、赤色もなかなか派手かな？木は杉板です。

 高級の音なんだけど、どれかの組み合わせで、マグネットスピーカーでも素晴らしい音が、聞けます！！
そうなんです、「音は電源で決まる！！」・・・だから作ったんです。(^O^)

勝手に電圧切り替えがないようにと内部にロータリセレクタを設置しました。

励磁スピーカーにも使えるかな？これを同じ物を作ることになると、また相当苦労するかも？

FC電界コンデンサの近くに0.1μFフィルムコンデンサを入れました。
こうすることで、低ESRを可能化になると思うが、たぶん音が良くなっていると思う。
出来ることはやりました！

 

 結束バンドは、サイコーの物だね。
普通にフィルムコンを使いますと、フィルムコンの内部フィルムが、バタバタ(微振動)起こしていまい、音質が良くならない結果になるので、ある程度のフィルムコン全部らは、ご覧のように結束バンドで締めて固定します。
効果ですが、位相特性が良くなり、耐熱もアップしますので、本当の性能特性を引き出すには必ずフィルムコンをキッチリ締めて下さいね。

T-Cap（Cu）0.1μFです。
届いて直ぐ使ってみましたが、銅箔フィルムのエネルギッシュな音で、心地よくなるような音になった感じです。
欲しかった、多少お高いフィルムコンでした。