前回はデスビ周りのパイピングまでしていました～

あの後イグニッションコイルからデスビへのセンターコードもパイピングしてこんな感じです。

さて、次はエンジンルームに一部キットでは省略されている部分もあるので、目立つ部分は自作パーツで追加していきます。

ネットの写真を参考にして製作しました。

まずはこちらのパーツを自作。

タミヤのプラバン0.3mm厚とプラペーパー0.2mm厚を使って自作しました～

一番面積が広い面部分は0.3mm厚のプラバン、L字の突起部分と足部分は0.2mmのプラペーパーを切り出して接着しています。

一応軽くマスキングテープに下書きをして、それを0.3mmプラバン貼って切り出し、棒ヤスリなどで形を整えましたが、それ以外の部分は明確に寸法などは決めず、感覚的に切り出し、接着後にペーパーで形を整えていきました。

流し込み接着剤で接着してあるので強度はバッチリでした。

また、上に載せた写真をご覧いただければ分かる通り、実車は3か所六角ボルトが入っているので、その位置に0.3mmの穴をピンバイスで開けてあります。

塗装後にアドラーズネストの洋白リベットSSを使って再現します。(頭径0.4mm)

次に塗装していきます。

箱絵を見る限りチタンゴールドのような色味でしたので、タミヤの瓶ラッカーチタンゴールドを使います。

自作パーツということで、本塗装前に一応サフを吹き形状を確認しておきました。

使用したのはガイア サーフェイサーEVO グレーです。

さて、実際に接着してみようとすると、上げ底エンジン側の接着部にアールが掛かっているため接着しにくそうです。

さて、自作パーツはこれで完了ですが、まだ塗り分けが残っているパーツがありましたので塗り分けしてしまいました。

蛇腹部分は黒サフ、それ以外の黒部分はガイアのセミグロスブラック、ホースバンドはタミヤのフラットアルミ、金属リング部分はクレオスの焼鉄色といった感じで塗り分けてみました。

蛇腹ホースは元々パーツには蛇腹のモールドがされていなかったので、デザインナイフで深めのキズを付けて再現してみました。

このパーツの塗装が後回しになっていたのは、パイピングなどを施したことで干渉が起こったからです。

裏側は追加したパイプなどと干渉しないように削り込んであったりします。

ということで今回はここまでです！

ご覧いただきありがとうございました～

この車、結構配線が複雑なので、パイピングも中々手強くなりそう・・・

まずはこの部分です。もともと突起がモールドされていましたが、それは切り落としてしまいました。

ピンバイスで穴を開け、内径0.4mm外径0.8mmのアルミパイプを接着し、アドラーズネストの六角ボルトヘッドSをパイプに入れて接着しました。

元々のモールドは円形でしたが実車は六角なので。

一箇所穴がずれてしまい並びが汚くなってしまいました・・・

写真右のエアインテークダクトにもパイピングするために穴を開けてアルミパイプを接着し、フラットアルミで塗装しました。

そして、こんな感じでステンレスメッシュワイヤーでパイピングしていきます。

これはダイソーのステンレスワイヤーです。直径0.4mmという細さが長所なのですが、ナイロンコートしてあるせいかクセがかなり付きにくく、苦戦しました。

六角側は下穴などは開けずに瞬着で固定し、もう一端の方は底に穴を開けて逃がしてあります。

デスビは別パーツになっていましたが、先に接着してしまいます。

こちらも突起がモールドされていましたが切断して、洋白線0.6mmをL字に曲げたものを塗装して下穴に接着します。

次に、エンジンブロック側にも5気筒分プラグコード用の根本部分を先ほどと同じアルミパイプを黒く塗装して接着します。

実車はデスビからのコードが一旦パイプのようなものに入ってからその各所の穴から各プラグへコードが行っているようでしたので、そのパイプを真鍮パイプ外径1.0mm内径0.6mmを塗装して追加しました。

コードが挿せるように側面に4か所開けておきました。

中心は後で取り付けるパーツに干渉してしまうためコードは省略。結局はそのパーツで見えなくなってしまうので。

デスビ側もパイピング～

こちらはクセが付きやすく、簡単にできてしまいました。

内径0.6mmのパイプにはさすがに五本のコードは入らないので、入らなかった分は下に潜らせてパイプに入っていっているように見える感じにしました。

ちなみに使ったパイピングコードはアドラーズネストの超極細リード線で、外径0.4mmです。

ということで、今回はここまで～

さて、キットにはホイール固定用にこのような頭が円形のリベットが付属されていますが、実車はここが八角形のセンターキャップになっています。半年前に中断する以前、既に黒く塗装してしまっていましたが、自作して実車に近づけようと思います。

八角形を再現するのは難しいと思ったので、ウェーブの六角プラ棒を使って六角形で再現しようと思います。八角棒というのがあれば別でしたが、さすがに無いようです。

キット付属のリベットの軸径は2.0mmでしたので、軸にはタミヤの2mm丸棒を使用します。

それぞれこんな感じに切り出しました。

六角棒は1ｍｍ厚で切り出し、丸棒は長さ10ｍｍで切り出しました。

六角棒はそれぞれ辺となる部分は角をペーパーである程度整えました。

そして、接着する際に洋白線で補強するために、それぞれ中心に0.6mmの穴をピンバイスで開けました。

瞬着で洋白線を接着し、さらに六角棒と丸棒の接合点も流し込みで接着しました。

仮にホイールに入れてみました～

バッチリでした！

次に、ブレーキにも手を加えます。

このキットはブレーキディスクをホイール側に接着してブレーキごとホイールと共に回転するというタイプで、キャリパーの再現がありません。

今回は、資料が少なく明確なキャリパーの形状は分かりませんが、簡単な作りながら自作してみようと思います。

ホイールは軸を接着してしまい回転しなくしてしまいます。

フロントとリアでキャリパーの色が違うようでしたので、それぞれ黒と赤&シルバーで塗装しました。

0.3mm厚のプラバンを違う形状で切り出し二枚を接着しました。

フロントのキャリパーでいうシルバー部分のプラバンには、光硬化パテ(スジボリ堂 ロックレーザー328)を盛って膨らみを持たせています。

自作した六角リベットとキャリパーを含むブレーキを接着し、こんな感じに仕上がりました～

続いてシャーシ下回りを製作していきます。

下回りのパーツは製作中断前に塗装していたので、組み立てるだけです。

フラットアルミで塗装してある部分はタミヤのウェザリングマスターのススで少し汚してあります。

また、マフラーはクリアーブラウンやクリアーブラックで焼け&サビ塗装をしてみましたが、やりすぎたかも？

パーツの合いは83年のキットとは思えないほどとても良かったです。さすがタミヤ！

ステアリングロッドは突起がシャーシ側の爪に引っ掛かり、四段階の角度に舵取りできるといった感じでしたが、無段階でステアリングできるように、シャーシ側の突起は切断してしまいました。

ということで、今回はここまで～

ここが億劫になって中断していたというくらい中々キツい塗り分けです。

エンジンブロックなどをマスクし、一番キツイマスキングは乗り越えました・・・

ここからガイアのセミグロスブラックを各所に吹きます。

ところでセミグロスブラックといば主にタミヤ、クレオス、ガイアから発売されていますが、艶加減で言うと、一番艶がないのがクレオス、一番艶があるのがガイア、その中間がタミヤといった感じです。

私はこれらを実車の写真と見比べて随所使い分けていますが、今回は鋳造の金属表面に艶黒の塗装が施されているように見える部分を、ガイアのセミグロスブラックで表現しようと思います。

基本的な塗り分けが完了しました。

配色は次の通り～

青：フラットアルミ+黒少量 緑：ガイア Exブラック 赤：ボディ色(タミヤ アルミシルバー) 黄：ガイア セミグロスブラック

ピンク：クレオス セミグロスブラック 水色：黒の上にガイア Exプレミアムセミグロスクリアー それ以外：ガイア 黒サフ

といった感じで艶感の違いでメリハリをつけるためにかなり面倒な配色になりましたが、なんとか塗り分けが一段落しました。

そしてこの上げ底エンジン本体の細かい塗り分けに入ります。ここからはマスキングは楽なのでサクっと終わらせます。

上げ底エンジン中央奥の円筒部分(パワーステアリングオイルリザーバー)の頭をオレンジに塗装します。

まず、ハイキューパーツの円形マスキングシート直径2.6mmを使いマスクし、フィニッシャーズのファンデーションホワイトで下地塗装します。

次に過去作のF40のショックアブソーバー用に調色して余っていたオレンジを吹き、最後にガイアのExプレミアムフラットクリアーを吹いて完了です。

これにてこのパーツのエアブラシでの塗装は完了。残りは筆塗りで済ませます。

続いてはウォッシャータンクやリザーバータンク周りが一体成型されているこちらのパーツを塗り分けしていきます。

元々タンク部分は塗装してあったので、それ以外の部分を黒くします。

タンクは単に真っ白に塗装するのでは寂しいので、クレオスのダッグエッググリーン(白にとても淡い黄緑が混ざったような色)を塗装後、クリアーオレンジをボカして吹いて汚れを表現してみました。

黒部分は上げ底エンジンの塗装のついでに並行して塗装。黒サフの上にガイアのExプレミアムフラットクリアーを吹きました。

そして各所筆塗りを行いこの二つのパーツは塗装が完了しました。

先ほどオレンジを塗装したパワステオイルリザーバーはシルバー部分をタミヤエナメルのフラットアルミ、リザーバータンクとウォッシャータンクのフタにはそれぞれフラットレッドとフラットブルーを筆塗りしました。

筆塗り時はできる範囲は境界部分を補助的にマスキングし、失敗するリスクを減らしています。

また、二つのタンクの境界にはメリハリを出すために軽くスミ入れをしています。

ということで、今回はここまで～

まずはサフ一発目。ガイアノーツのサーフェイサーEVOを使用しました。

すこし塗装を剥がし切れていない部分が点々としてあり、数か所凹凸が見られたのでそこを削りました。

そしてサフ二発目。

これでサフは決まりました～

さて、続いては下地にブラックを吹きます。（ガイア Eｘブラック）

ボディ色は剥離前と同じくシルバーを塗っていきますが、前回と同じタミヤの缶から取り出したアルミシルバーを使ってしまうと再びクリアー層にヒビが入っていってしまうので、今回は調色したシルバーを使おうと思います。

次にボディ色を塗装していきますが、使う塗料はクレオスのガンクロームをベースにガイアのニュートラルグレーⅡなどで調色したものを吹きます。

ということで塗ってみましたが・・・う～ん、微妙。

少しグレーを入れすぎたのか、メタリック感が足りない上、深味がなくなってしまい、光がしっかり当たらないとソリッドカラーに見えてしまう感じになってしまいました・・・

悩んだ末、多少塗膜は厚くなってしまいますがボディ色を上から塗り直すことにしました。

タミヤの缶スプレー塗料はガイアのExクリアーと相性が悪いものが一部あるようですが、ビンは大丈夫っぽいので、瓶ラッカーで最近発売されたアルミシルバーを使用します。クワトロを最初作り始めたときに瓶のアルミシルバーが発売されていれば・・・

写真がかなり飛びますが、ボディ色をアルミシルバーに変更後自作デカールを再び印刷し貼りました。

デカールを貼る前にシルバーの塗装を保護するのと平滑度を高める目的でクリアーを一度吹いています。

自作デカールは、前回のものを少し画像編集しなおして、ボディの側面に入る黒ラインを実車に忠実にしてみました。（前回はキット付属のものと同じになるように編集しました。）

※拡大図

BEFOREの方は一本のラインですが、AFTERの方は二本に分かれ、上が0.3ｍｍ、その下に0.1ｍｍ間隔を空けて0.2ｍｍのラインという感じになっています。

0.6ｍｍ幅の中で二本に分かれたという微々たる差ですが、実際に貼ってみると差がハッキリ分かります。

キットに付属されていたデカールのグラデーション部分のドットの粗さをみると、恐らく当時のデカール印刷技術ではここまで細かい印刷はできなかったのだと思います。なんせ1983年のキットですからね・・・

ちなみに、デカールはHIQパーツのクリアーデカールにレーザープリンターで印刷し、トナーが剥がれてくるのを防ぐためにリキットデカールフィルムを塗ってから貼っています。

ということで今回はここまで～

本来であればボディはクリアーを5回程吹いてあったので研ぎ出しから始められるはずだったのですが、どうやらクリアーがヒビ割れを起こしているようです。

フェンダー辺りにクラックが入っています。

ツイッターで教えて頂いたのですが、どうやらタミヤのラッカー塗料の一部はガイアのExクリアーとの相性が悪く、ひび割れを起こしてしまうことがあるそうです。

恐らくタミヤ瓶ラッカーの場合大丈夫だと思うのですが、缶スプレーの塗料だとダメっぽい・・・

このままだとひび割れがどんどん進行していってしまうそうなので、一旦塗装を剥離して再塗装することに。

IPA(イソプロピルアルコール)を使用し、塗装を剥離していきます。

シンナー風呂とは違い、塗装を溶かすのではなく剥離できるので、IPAは再利用が可能な上、プラスチックを侵しにくいという利点があります。

IPAは有害なので、使用する際は防毒マスクを着用の上、塗装ブースなどでしっかり換気しましょう。

半日ほど漬けておき、ゴム手袋などで擦ると、塗膜がベロンと剥がれてくれます。

サフは膜状になっては剥がれてくれませんでした・・・ サフの性能が証明されましたね・・・

ほぼ剥離しきれましたが、少し残っている部分もあるので、そこに関してはペーパーや溶剤で落とします。

スジボリに入り込んだ塗料を剥がすのが大変でした・・・

さてさて、塗装の剥離が完了しましたが、下ごしらえからやり直すことができると考えれば、利点もあるかも・・・

ということで、一体成型でモールドされているドアハンドルに手を加え、別体パーツ化しようと思います。

まず、おゆまるで型をとります。

しっかりドアハンドル部分に密着しているか確認しながら押し付けます。

次に型にエポキシパテを押し付けます。こちらも型に完全に入り込んでいるかを気を付けます。

今回はタミヤのエポキシパテ速乾タイプを使用しました。

6程時間放置して型から剥がし、ドアハンドル部分のみを削りだします。

最終的にはこのような仕上がりになりました。

ニッパーで不要部分を大まかにカットし、後はデザインナイフや棒ヤスリで形を整えました。

真ん中の握る部分となる窪みは、角型の棒ヤスリで形状を出しました。折れそうで怖かった・・・

棒ヤスリは全て魚地球印のものを使用しています。

ということで、今回はここまで～

これらは全てブラック塗装後ガイアのExプレミアムセミグロスクリアーを吹きました。

割と最近に発売されたフッ素入りのExプレミアムセミグロスクリアーは、かなり質感が良く、光沢加減も気に入っています。

今回はこの塗料が実車の光沢加減にとても近かったので、使用しました。

写真は、リアスポイラーにクリアーパーツを接着したものと、ヘッドライトのレンズ部分のパーツですが、クリアーパーツのままだとあまり目立たなくなってしまうので、ミラーフィニッシュを裏に貼っておきました。

ちなみにバックランプはデカールの後Exプレミアムセミグロスクリアーで保護してあります。

そして、テールランプを含めクリアーレッドはガイアのものを使用しました。カーモデルの場合は、ガイアのものが透明度が高く吹き加減によって濃さも自分で調節できるので、よりリアリティが出ると思います。

クリアパーツの接着にはデコプリンセスというネイル用のものを使用しました。

はみ出したときの拭き取りやすさが抜群というのと、粘土が高いので保持する必要がほぼないので今回はこちらを選んでみました。

ちなみにボディーにパーツを取り付ける前にスミ入れをしてあります。

タミヤエナメルのスモークにフラットベースを30％加えつや消しにしたものを1：0.5に溶剤で割ったものを使用。

ベースにスモークを使っている上に薄めているので、ボディーカラーによっては色が薄すぎると感じる場合もありますが、そのときは同じ場所にある程度乾燥した後もう一度スミ入れをしてやれば色が濃くなってくれます。今回は全箇所二回ずつ行いました～

メインとなる外装部品を取り付けました。

ルーフとAピラーの裏側の部分はエナメルのフラットブラックを筆塗りして黒くしておきました。

Aピラーは裏側を黒く塗っておかないと、ピラーを取り付ける前に塗装した赤が完成後もフロントガラスの隙間からチラっと見えてしまいます。

また、ダミーダクトや、フロントグリルも接着しました。こららはブラックにExプレミアムフラットクリアーでコートしました。

また、フロントグリルは、ダミー部分と貫通している部分に分かれていますが、キットでは実車では貫通している部分も塞がっており、ダミーの部分と穴の深さで差をつけているようでしたので、実車で貫通している部分にエナメルのつや消し黒を入れておきました。

Exプレミアムフラットクリアーの艶よりもエナメルのつや消し黒の方が艶がさらにないのでメリハリはある程度出ます。

さすがタミヤだけあって、パーツの精度は抜群です。

ただ、一度どのように取り付けるか確認してから接着剤を使用しないと、パーツによっては少々分かりにくい部分もあるので、注意が必要です。

そして、このように少し手でパーツを入れるには狭いような場所に一発で所定の位置にパーツをもっていくには、竹串の頭などに両面テープを巻き、それにパーツをくっ付けるなどして持っていくと、接着剤がはみ出すなどのリスクが減ります。

パーツを離すときは垂直方向に引っ張るとパーツも一緒にくっ付いてきてしまうので、竹串をゆっくり回すと竹串だけが離れてくれます。

ちなみにダミーダクト以外は流し込みで接着を行いました。

強度を出したかったのと、半光沢ということで、拭き取りやすい接着剤といえど一度はみ出してしまうと光沢にムラが出てしまうというのが理由です。

だからといって、流し込み接着剤も流しすぎるとはみ出すので注意です。

サイドミラーの塗装です。このパーツは光沢と半光沢のブラックで塗り分ける必要があります。

今回も質感をしっかり出すためにクリアーコートをしますが、ウィンカーのデカールも貼らなければならないのでそこも考慮しなければなりません。

手順としては、ガイアグレーサフ→全体にExブラック→デカール→Exフラットクリアー→つや消し部分マスキング→Exクリアー2回、といった感じ。写真はマスキング後のものです。輪郭を細切りにしたマスキングテープ、それ以外はゾルで行いました。

ウィンカー部分もプラスチックの透明カバーが入っていてで光沢なはずなので、そこはマスクせずクリアーを一緒に吹いています。

こんな感じに仕上がりました。サイドミラーはかなり目立つので光沢感にこだわりましたが、無事実車にかなり近づけることができました～

光沢部分も吹きっぱなしではあるものの結構つやつやにできました。

バックミラーとサイドミラーにメタルインレットを貼り付け～

メーカーによってはパーツの形状にインレットが合わなかったりもするのですが、タミヤは当然超ピッタリ。

ガラスや灯火類が入りました！このあたりで感動が・・・

「Supra」のインレットはマスキングテープでど真ん中に水平に貼れるようにガイドを作っておいてから貼りました。

また、GRのロゴのデカールは、クリアー前に貼ると研ぎ出し時に削ってしまう可能性があると思ったため、研ぎ出し後に貼り、UVレジンでコートしておきました。

ナンバープレートは、公道ナンバーにしたかったので、フィニッシャーズのファンデーションホワイトを塗装した上に自作のデカールを貼り、クリアーコートしてあります。

デカールはHIQパーツのクリアーデカールにレーザープリンターで印刷後、リキッドデカールフィルムで保護してあります。

また、ピンバイスで0.3mmの穴を開け、アドラーズネストのリベットSSを挿し込んでディテールアップしました。

頭の直径が0.4mmしかないのでスケール的にいってもバッチリだと思います。

あと手を加えたのは前後のトヨタのエンブレムです。

こちらはランナーから切り離す前にデカールを貼った後、UVレジンを盛っておきました。

リアに関しては塗装前にトランクを接着してしまっていることで、ボディ本体パーツ側の、シャーシの爪を嵌める部分が邪魔でエンブレムのパーツが入れにくかったです。

一回丸で囲んである部分の隙間から落として矢印の方向から爪楊枝などを隙間に通して押し込むというかなり強引な方法を取りました。

接着剤は落とす前に塗布しておき、保険で取り付けた後も爪楊枝で隙間から接着剤を盛っておきました。

他にもっと確実な方法も考えれば出てきたかもしれませんが、これでなんとかなってしまったので笑

他にも写真を撮っていなくて説明していない部分があるのでここに記載しておこうと思います。

ハイマウントストップランプの塗装は、Exブラック→デカール→Exプレミアムセミグロスクリアー→マスキング→ランプ部分のみExクリアーといった感じで仕上げました。

また、両側ドアのダミーダクト部分はデカールで黒くするようにキットではなっていますが、私はエナメルのフラットブラックを筆塗りで入れました。デカールが細く入り組んだところに貼らなければならないということで、失敗を恐れこちらの方法を取りました～

さらに、タイヤにはスジボリ堂のタイヤワックスを塗っておきました。塗布した分がすべて浸透すると(結構時間が掛かります)実車のような質感になってくれます。タイヤの質感があまり良くないメーカーもあるので、そういった場合にはさらに効果バツグンです。

最後にシャーシと合体し、サイドミラーを取り付けて完成です！

シャーシとボディの合体はリア側の爪を嵌めてからフロント側を軽く押し込めばパチッと嵌まる感じで、いつもドキドキの合体がボディを歪ませることもなく済んでしまいました。

撮影環境も整い、カッコ良く撮ることができました！

今回のキットは内装の塗装、外装パーツの塗装含め艶感やメリハリにこだわったせいでかなり塗装が大変でしたが、自分的には良い質感を出すことが出来たと思います！

今までで一番達成感がありました・・・

さて、次は半年程中断していたタミヤのクワトロを再開しようと思います！

では、長くなってしまいましたが、今回はこの辺で～

といっても、効率面を考えて内装の部品と同時に塗装したものもありますが・・・

まず、一番大変なヘッドライトのレンズパーツの塗り分け。

真ん中の二眼と残りの四眼が分割されている六眼部分の塗装です。

輪郭を細切りのマスキングテープ、それ以外をゾルという感じでマスキングしました。

ブラックで塗装後、デカールを貼ってガイアのExプレミアムセミグロスクリアーを吹きます。

デカールは上からクレオスのソフターを塗り、すぐに拭き取り馴染ませておきました。

タミヤのデカールは軟化剤に弱いので、タミヤのマークフィットより強いクレオスのマークソフターを使うとすぐに軟化しすぎてしまうので注意する必要があります。

こんな感じに仕上がりました～

分割されている真ん中の二眼は、ランナーを残したまま塗装しています。

細かすぎてデカール貼りなどの作業がしにくいと思ったからです。

ヘッドライトの受けの部分のパーツは、ブラック塗装後デカールを貼り、ガイアのExプレミアムフラットクリアーを吹きました。

LED部分のデカールが細くて貼るのに苦労しました・・・

また、LED部分にのみUVレジンを乗せて光沢にしてあります。星の雫ハードを使用しました。

続いてウインドウの塗装ですが、ランナーから切り離す前に裏側のマスクと、付属のマスキングシートを貼っています。

これは作業台の上などに散らばっているプラスチックを削ずったときに出る細かい粉などその他もろもろが擦れてしまってキズが入るのを防ぐためです。

また、ウインドウ表面に埃などのゴミや、ゲート処理のときの削りカスが付いてしまった場合、布などで払ってしまうと、それらが擦れただけで細かな傷が入ってしまう場合があるので、エアで飛ばすかマスキングテープなどの弱めの粘着で取り除くのがベターです。

こちらは塗装が完了したフロントガラスのパーツとワイパー受け手部分のパーツを接着したものです。

黒い縁部分を塗装後、上部のデカールを貼り、その保護も兼ねて今回は初めてUVカットガラスの色も再現してみました。

裏側からガイアのExクリアーとクリアーグリーンを大体20：1に割ったものを吹きました。

ガイアのクリアーカラーはクレオスの顔料系とは違い染料系なので、透明度が高くキレイな色が出ますが、厚く吹いていくうちにどんどん色が濃くなっていくので、吹きすぎや色ムラにも気を付ける必要があります。

ある程度砂吹きで足付けをしないとメラメラな表面になってしまうことがあるので注意します。

今回は少し埃を噛んでしまいました～・・・

サイドのガラスも同様に塗装しました。

縁のつや消しブラック部分は、食いつきの良さや乾燥の速さを買ってガイアの黒サフを使用しました。

乾燥が早いとマスキングテープの下に塗料が流動して潜り込む前に乾燥するので、境界がバッチリ出やすいです。

クレオスのラピッドシンナーなど速乾のうすめ液を使用するという手もあります。(特に研ぎ出し後の窓枠塗装などに有効)

ということで、今回はここまで～

ドアの内張りの塗装です。

既に全体をクレオスのC40ジャーマングレーで塗ってあるので、ドアハンドルにシルバーを入れるためマスキングします。

ここはテープのみでマスクしました。

ちなみにこのシルバーの塗装は前回のエアコン吹き出し口の塗装と同時に行っています。

仕様したのはクレオスのガンクロームです。クリアーコートもしておきました。

また、他の内装のシルバー指定のパーツも同時にガンクロームで塗っています。

そして前回塗装したドアポケットのパーツと接着するとこんな感じ。

小さいスピーカーの周りはエナメルのセミグロスブラックを塗ってあります。

ちなみにドアポケット部のパーツの光沢黒部分はクリアーコートもしてあります。

本体にジャーマングレーを使ったことでメリハリを出すことができました。

こちらはダッシュボード上面のパーツですが、塗装前にディスプレイ部分のパーツも接着してあります。

全体にジャーマングレーを塗装したあと、ディスプレイ部分にメタルインレットとデカール(上面のメッシュ柄のデカールも)を貼り、クリアーコートを数回した後、液晶部分のみマスキングして、フラットクリアーを吹きます。

ガイアのExプレミアムフラットクリアーを使用します。

その後、ゾルとテープでマスキングし、エアコン吹き出し口部分とメーター奥のポケット部分にガイアのセミグロスブラックを塗装し完了です。

そして、バスタブの塗装です。

説明書でセミグロスブラック指定の部分をC40ジャーマングレー、その他の部分は指定通りタミヤのジャーマングレーを吹きました。

スピーカーのデカールを貼り、特に何もコートせずガイアのセミグロスブラックで塗装したスピーカーのカバーのパーツを接着します。

こちらは、この前塗装したステアリングと、パドル、ステアリングコラムのパーツを接着したものです。

パドルはガンクローム、コラム本体はC40ジャーマングレー、レバー部分はガイアのセミグロスブラックで塗装。

こちらは組み上がったシート。

メッキパーツだったところは実車を見る限りメッキには見えなかったので、ハイターで剥離した後こちらもガンクロームで塗装後、クリアーコートしてあります。

座面を含むパーツは、C40ジャーマングレーと、ブラック+Exフラットクリアーで塗装。

赤い部分はステアリング同様にC327のレッドを使用しました。(Exフラットクリアーでコート)

黒部分をフラットブラックで塗装せずフラットクリアーを吹いた理由は、実車の艶に近いというのと、レッド部分と同じ素材で作られているようなので艶を揃えたかったという感じです。今回他の部分でフラットブラックを使用しなかったので、他のパーツの塗装のついでにできるという利点もありました。

では、内装の塗装が完了したので、組み立てです。

今回はシートベルトも製作しました。

バックルは0.3mmのプラバンを3枚貼り合わせてスリットも再現したものを塗装。

また、ベルトはニチバンの製本テープを2mm幅にカットしたものを使用しました。

ベルトはドアトリム後端部分裏側から回しています。裏側で瞬着を盛り、後から剥がれてこないようにガッチリ固定しておきました。

そして金具はstudio27のエッチングパーツを使っています。

ダッシュボード上面の左右にあるエアコン吹き出し口は凹部分にエナメルのつや消し黒を入れておきました。

今回は自分で塗り分けをアレンジしたこともありかなり塗装が大変でしたが、良い感じに仕上がってくれたので満足です。

ということで、今回はここまで～

フロアコンソールのパーツを塗装していきます。

こちらは説明書では、セミグロスブラックと光沢のブラックの二色の指定になっていますが、今回はアレンジしてより多くの色を使います。

マスキングテープで覆っている部分をセミグロスブラックで塗装し、ゾルと細切りのマスキングテープでマスキングしているところはクレオスのC40ジャーマングレーを塗装してあります。

ここからまずは光沢のブラックを塗装していきます。

そしたら次に光沢黒部分をマスクし、黒鉄色を吹きます。

これは実車のカーボン柄の部分を再現するのが目的です。

実車写真↓

その後さらに塗り分けを重ね、このような感じに仕上がりました。

光沢黒と黒鉄色部分にはクリアーを吹き光沢を向上させました。

また、スイッチ類の部分は筆塗りでエナメルのフラットブラックを入れておきました。

こちらはダッシュボード下部分とドアポケット部分のパーツですが、色を入れた後メーター(メーター部分にも黒を吹きました。)とスピーカーのデカールを貼りました。

ダッシュボード下部はエアコン吹き出し口のシルバー、カーオーディオ部分の光沢ブラック、本体部分のセミグロスブラックという指定になっていましたが、メーター回りをブラック+フラットクリアー、本体部分をC40ジャーマングレーといった感じで、実車に合わせてそこに塗り分けを追加します。

とりあえず、これらにガイアのExフラットクリアーを吹きます。

こちらはメーター部分にフラットクリアーを吹いた後マスキングした写真です。オーディオ部分は光沢で残すのでマスクしておきました。

メーター部分はデカールが持っていかれるのを防ぐのと、形状が入り組んでいたことが理由でゾルを使用しました。(輪郭はマスキングテープ)

続いてエアコン吹き出し口部分にシルバーを吹いた後一度オーディオ部分のマスキングを剥がして、エアコン吹き出し口のシルバー部分とオーディオにExクリアーを吹いてマスキングしたものです。

エアコン吹き出し口部分はジャーマングレー塗装後凹部分に黒を入れるためエナメルを吹くということで、シルバーで残す部分が覆われていればいいので結構いい加減。

ジャーマングレーも塗装が終わったら、エアコン吹き出し口部分以外をマスキングします。

実車はエアコン吹き出し口のパーツがこのような分割になっているので、この黒いフレーム部分にセミグロスブラックを入れます。

タミヤエナメルのセミグロスブラックを1：1に希釈し、吹きました～

エナメルをエアブラシで吹くときは高圧&ニードル極絞り&パーツとの距離近め&小刻みにニードルを開くというのが自分的にはベストな吹き方でした。エナメルはラッカーに比べてとても乾燥速度が遅いので、空気の比率をかなり多くしないとすぐに垂れて色が乗りません。

ニードルは塗料がギリギリ出るラインくらいまで絞ります。

そしてシルバー部分が凸になっているので、そこだけ溶剤で拭き取ってこんな感じに仕上がりました！

この後スイッチ類部分のみエナメルのフラットブラックを筆塗りしておきました。

このとき同時にテールランプのリフレクターにもエナメルのセミグロスブラックを吹き、メッキで残す部分のみ拭き取りました。

ということで、今回はここまで～