自分の旅行の参考になるということもあるが、テーマとして純粋に楽しいのである。

その真似事として、時折このブログでもマイ旅行ツールを取りあげてみたい。

初回に選んだのは、いわば自分のトラベルウォッチに当たる時計。

ドイツ・Sinn社製「EZM 3」だ。

この時計は、脳内で開催したマイ・トラベル・ウォッチ選定コンペの末に採用された。

課された条件は、以下のとおり。

①機械式・スタンドアロンであること

クォーツは予期せぬ電池切れの際に復旧できない。ソーラーは平素からの天日干し充電が面倒。

また、電波時計は時刻修正漏れやサマータイム設定ミスなどの懸念（過去、実際に経験）が払拭できず、信頼性に欠ける。

スマートウォッチも同様にスタンドアロン性が低いうえ、つねに充電を心配しなければならないので論外。（そもそも筆者はスマートウォッチ嫌い）

何より、機械式時計はつけていてワクワクする。

②堅牢で実用性に富むこと

10気圧以上の防水性能、一定の耐磁性、必要十分な精度など、タフユースに耐え得る実用性は旅行に必須。

③デザインが悪目立ちしないこと

名門ブランドのきらびやかなラグジュアリーウォッチには心ひかれるが、旅先では災いのもと。変に悪目立ちしないことも、トラベルウォッチには重要な要素。

時計趣味者として、このトライアル思考の時間自体がそれなりに楽しかったのだが、結果として最終選考を勝ち上がったのが、このEZM3だった。

細かいスペックは、ここでいちいち紹介する必要もないだろうから省略する。Sinn公式サイトや、SinnDEPOT渋谷チャンネルなどをご覧いただきたい。

いずれにせよ、”特殊部隊用時計”という中二心をくすぐるバックグラウンド・ヒストリーと、それを反映したハイスペック、そして抑制的なビジュアルなどが、採用の決め手となった。

もっとも、この時計自体は、もともと所有していたコレクションの中の一本。

配信ドラマ『沈黙の艦隊』で主人公の海江田四郎が着用していたのに触発され、ロマンあふれるミリタリーウォッチとして購入したものだ。

本来はアウトドア等の場面での使用を想定していたが、最近はまさしく”旅の時計”として自分の中で確固たる地位を得た感がある。

ベルト及びバックルは、現行品よりもひと世代前のタイプ。飾り気ない渋さと精悍さで、使い込むほどに味が出る。

ラバーベルトなども試してみたが、結局はこの純正メタルブレスに帰ってきてしまう。

なお、このモデルの大きな特徴である逆リューズ（右利き用の時計なのに、リューズが3時位置でなく9時位置にある）について、日本の情報サイトでは「銃器を扱う際のヒューマン・エラーを防ぐため」と説明されることが多いが、銃器を扱う際になぜリューズの位置が問題になるのか、いまいち判然としない。海外版公式サイトでは、逆リューズの理由を「手の甲に干渉するのを防ぐため」と記載しており、シンプルにそういうことなのだろう。

マケドニアのひなびたバス・ターミナルでの一枚。

決して安価な時計ではないが、マイナー・ブランドの質実剛健デザインゆえ、悪目立ちすることもない。

もちろん、常用するようになって早2年、今のところスペックや精度に疑問をもったことは一度もない。

やはり信頼性は、何物にも代えがたい。

第二次大戦中、”バルカンのアウシュビッツ”が所在した地である。

国境付近の茫漠たる湿地帯に、忽然と巨大な”スポメニック”（ユーゴ時代のモニュメント）が見えてくる。

80余年前、クロアチアの親ナチ政権はこの場所に強制収容所（絶滅収容所）を設置し、セルビア人ほか他民族数万人の”最終解決”を行っていた。

人気のほとんどない敷地内に、資料館が残されていた。

ただ、重い歴史に比して建物は小さく、展示品もごくわずか。……それもそのはず、もともとはユーゴ時代に資料館が設立されたのだが、90年代のユーゴ内戦のドサクサで破壊され、収蔵品も散逸してしまったのだという。

長年にわたる民族紛争は、ここでもなお暗い影を残している。

資料館の外には、線路と機関車の展示も。

『シンドラーのリスト』のワンシーンを想起せざるを得ない。

スポメニックまでは、枕木の参道が伸びている。

最盛期には、この地域一帯に収容施設が立ち並んでいたらしい。

直下まで行くと、あらためてその大きさに息をのんだ。

スルプスカ共和国――この国の存在を知る日本人はごくひとにぎりだろう。

”スルプスカ”は、”セルビア人”のこと。内戦終結のための妥協の産物としてボスニア国内に誕生した、セルビア勢力の自治共和国だ。

ボスニアの標識は、キリルとアルファベットの併記で有名。

スルプスカ国旗はシンプルなスラブ三色旗。紋章入りのセルビア国旗と抱き合わせになっていることが多い。

得体のしれない自治共和国、おそるおそるの訪問。

……だがいざ着いてみると、あまりにのどかすぎて拍子抜けせざるを得なかった。日本の地方都市とほぼ同じ、ゆったりとした空気が漂い、体感治安自体はサラエボよりいい印象すら受ける。

もっとも、街はほぼ地元民のみで、東洋人はおろか、国外からの旅行者らしき人もほとんど見かけない。

公園もとにかくおだやか。身の危険じみたものを感じる瞬間は皆無。

真新しい広場にはセルビア人の王(？)の像。

バニャルカ要塞。こぢんまりとした城郭。

川沿いの落ち着いた雰囲気。

国営博物館は、田舎の公民館のような雰囲気。屋外には歴史を語る展示品も。

おそらくいちばんの繁華街と思われる通り。日曜なので、大半の店は休業中。

喫茶店が立ち並ぶ通り。こぎれいで、景観は欧州先進国の都市を彷彿とさせる。

市街中心には金色屋根の正教会が鎮座。

そのほかにも、正教会はいたるところに。

ただ、モスクもしっかり所在。”セルビア人共和国”とはいえ、他民族をいっさい排斥しているわけではないらしい。

大統領官邸も、市街の真ん中に忽然とあらわれる。

しかしバニャルカ、率直に言って観光地としての見どころは乏しい。

あくまでも、「この知られざる地を訪れた」という事実をこそ楽しむべきなのだろう。

観光客がほとんど来ないからか、みやげもの屋は中心街の小さな露店のみ。

プーチンもさることながら、ガヴリロ・プリンツィプのこの憂国烈士待遇には苦笑。

”セルビア人共和国”の面目如何といったところか。

都市部では開発も進んでおり、決して経済に勢いがないわけではないらしいことが分かる。

喫茶店くらいしか営業していなかったため、夕食の確保は難航した。

歩き回った末、ようやく営業中のショッピングモールを発見。内部のスーパーで適当に買い、イートインで済ませることにした。

ただの惣菜コーナーのブレクであったが、異次元のうまさに驚愕。サラエボの有名店のものと遜色ないクオリティ！

街の落書きもユーゴ内戦がらみ。

セルビア人アイデンティティの礎、コソボの戦い（1389年）モチーフか。

郊外のホテルにチェックイン。スルプスカの落日。

翌朝、早々にクロアチア方面へと離脱。

2泊3日、ボスニア（とスルプスカ）を存分に満喫できた。

今のところ、バルカン諸国ではずば抜けてイチオシの国といえる。

見どころの多い観光地、その各所で否応なく突きつけられる重い歴史、良好な治安、そしてひたすらうまい食べ物。

中東欧を訪れる機会があれば、ぜひとも旅程に組み込んで損はない一国だ。

思わず買ってしまった、自分用おみやげ。

ボスニア内戦時の英雄・イゼトベーゴビッチ大統領と、スルプスカ共和国のキーホルダー。

マイナー国家に行った際は、「そこでしか絶対に買えないもの」を持ち帰りたい。

サラエボは1984年冬季オリンピックの開催地。市内でも五輪関連の史跡が散見される。

市街北部の丘を越え、オリンピック・ホール近隣を歩く。

周囲一面に広がる墓地に、息をのんだ。

市街北部の住宅街にも、ひたすら内戦の爪痕が。

当初は物珍しさにいちいち写真を撮っていたが、途中からはもはやそれもやめてしまった。

それほどまでに、日常風景と一体化している。

マルカレ市場。セルビア勢力の意図的な砲撃により、2度にわたって多数の無辜が虐殺された現場。

内部には、慰霊碑も残されている。

市場の近くには平和祈念スポット”永遠の炎”。

バシュチェルシャのレストランで朝食。

バルカン・グリルの定番、チェバブチチ。

ホテルをチェックアウトし、サラエボ郊外のトンネル博物館へ。

内戦時、物資や負傷者の搬送用ルートとして建設された地下トンネルに関する顕彰施設だ。

建物外観から生々しい。

トンネル遺構と、資料館で構成される。

地下トンネルは、50mほどが現存。

関連資料の展示も充実していた。

昼前にはサラエボを発ち、陸路北上。

ボスニア連邦を構成するもうひとつの国家・スルプスカ共和国の（事実上の）首都・バニャルカをめざす。

田舎道には、ムスリム人、クロアチア人、セルビア人の集落が点在。

複雑な国家構成を肌身で感じた。

Googleナビに指定されたルートは、高原をひたすら抜ける山道だった。

⇒ボスニア・ヘルツェゴビナ（スルプスカ共和国）：バニャルカ

クロアチアからボスニア国境へ。連休シーズンだったためか列は遅々として進まず、通過に1時間余を要した。

曇天の田舎道をひたすら南下。

山がちな風景からは、どこか日本の地方らしさも感じる。

高速道路はいまだ延伸途上で、区間は短い。

サービスエリアも、駐車場のほかにはポツンと仮設トイレ（紙なし水洗なし）があるだけ。

国土を縦断していく過程で気づいたが、ボスニア国内にはとにかく墓地が多い。

不相応に大きな集団墓地が数分おきに視界に入ってくる事実が、この国の背負う歴史を否応なく突きつけてくる。

ほぼ一日かけ、夕闇せまるサラエボに到着。

ひとまずホテルにチェックイン。

今回は、ホテルも歴史の舞台を選択。

ボスニア内戦勃発時にサラエボ市民デモ隊への銃撃が行われ、また内戦中市内で唯一営業を継続して報道拠点となったホテルだ。

現在はオーナーが変わっているものの、特徴的な黄色い外観と「ホリデイ」の名は維持されている。

ドキュメンタリーで見た吹き抜けのロビーも当時のまま。

部屋は南向きの高層階。砲撃で炎上する写真が有名な州政府ビル（再建されたもの）が、眼下に収まる。

ホテル・ホリデイ周辺、新市街を貫く幹線道路は、内戦当時スナイパー横丁（"Sniper Alley"）とよばれたという。

平和ないまは現代的な商業施設が立ち並んでいる。

砲撃で炎上していたツイン・タワーは、ほぼそのままの形で現存。

カトリック様式の教会。

市街の各所には生々しい銃痕・迫撃砲痕が今なお残る。

ボスニア内戦の空気を肌身に感じつつ、もうひとつの歴史の大舞台・サラエボ事件の現場をめざす。

事件現場の一本手前、チュムリヤ橋付近の路上。フェルディナント大公車列は、ここで爆弾の投擲を受けた。

暗殺現場・ラテン橋付近の路上。現在は博物館もある。

”1914年6月28日、ガヴリロ・プリンツィプはこの場所からオーストリア・ハンガリー帝国皇嗣フランツ・フェルディナントとその妻ゾフィーを暗殺せり。”

暗殺現場の隣のブロックの建物にも、やはり内戦時の弾痕が。

ラテン橋から、ムスリム・ストリート”バシュチェルシャ”へ。

メイン広場。モスクの尖塔がいたるところに。

トルコ風のオリエンタルな街並。

みやげ物にも内戦の残り香が。

ファンシーな品々に混じって……。

バシュチェルシャを含む市街中心部にはモスク、正教会、カトリック教会、ユダヤ教会など、雑多な宗教施設が混在。

坂道をのぼり、”黄色い要塞”とよばれる高台へ。

斜面一帯には墓地が広がっていた。

（他人のお墓を見世物のように扱うのはどうも好むところではなく、あえて写真も撮っていない。正直、今回のボスニア旅行で最も印象的だったのは各所の墓地だったのだが、あの空気は、実際に目で見て感じる以外にないと思う。）

霧にけむるサラエボ市街。

たえず曇天・雨天であったが、そんな情景こそがむしろこの街の重い歴史を表象しているかのようにすら感じてしまう。

ふたたびバシュチェルシャに戻り、夕食。

まずはバルカン名物・ブレクの店へ。素朴な味ながらも、うなるほどの絶品。

つづいて、ボスニア料理店へ。ボサンスキ・ロナツ（ボスニア風煮込み）がこれまた絶品。とろとろの牛肉が、スパイシーなスープにこれでもかと投げ込まれている。

バルカンはとにかく飯がうまい。

ホテルに戻り、〆の一杯はサラエボ・ビール。

⇒ボスニア・ヘルツェゴビナ：サラエボ-2

陸路で入国。山がちなオーストリアやバルカン諸国とは風景が異なり、開けた肥沃な大地が広がる。

道はじつに直線的で、林道もどこかアメリカン風味。

それでいて、街の景観はカトリック、ハプスブルク帝国的趣なのがユニークだ。

中欧最大の湖とされるバラトン湖。ビーチはオフシーズンだが、地元の人のレジャーでにぎわっていた。

湖畔のフェシュテティッチ宮殿。

バロック様式といわれるタイプの、豪奢な建物と庭園。

そのまま移動し、温泉スパホテルに泊。

温泉は硫黄を感じる、日本人にもなじみ深いもの。

ハンガリーの法律により、14歳未満は入浴不可なので注意。

レストランのグヤーシュ(ハンガリー風シチュー)が絶品だった。

近隣のスーパーでは、地元のビールに混じってスーパードライの500ml缶がふつうに売られていた。

意外と普及しているらしい。

初ハンガリーであったが、東方地域及びブダペストもどんなものか、いずれ行ってみなければ。

そこで、ブリュッセルに戻って観光することにした。

ベルギーといえば、『タンタンの冒険旅行』シリーズの母国でもある。

ブリュッセル駅のこの巨大壁画も、タンタン・ファンには嬉しい。

ベルギー・ワッフル片手に散策開始。

パリを彷彿とさせるシックな街並み。庁舎もゴシック様式。

タンタン・アートは街中にも。

ブリュッセル名物(?)、小便小僧。想像以上にミニサイズだった。

ついでに、小便少女なるスポットも訪問。

「フレンチ・フライ」の元ネタ、フリットにもついつい食指が伸びる。

タンタン・ショップ。ギャラリーのようになっていて楽しい。

巨大な宮殿。

時間に余裕があったので、王立美術館とマグリット美術館へ。

ルーベンス、ブリューゲルといった大物の絵も満喫。

市街中心部の眺望。

昼食はカフェのテラス席で。伝統料理枠にあった肉団子を、ベルギー・ビールとともに。

愛されている小僧。

ストライキによる交通の乱れや、保安検査の混雑予想を踏まえ、夕方前にはシャルルロワへバス移動。

保安検査は、列に並んでから終了まで90分もかかった。

飛行機はぶじ予定どおり飛び、最寄り空港に着。

乗り合いタクシーの時間まで、こいつと過ごした。

旅の戦利品。ふだんそれほど土産物は買わないのだが、趣味メインの旅だとついついグッズを入手しておきたくなる。

ダンケルク、ワーテルローが素晴らしかったのは言うまでもないが、たまたま満喫できたブリュッセルが拾いものだった。

パリからのアクセスも、観光場所も、食べ物もよい。欧州旅行ではかなりオススメしたい。

リール着後、ちょうどいい高速鉄道(ユーロスター)の便があったので飛び乗る。

ブリュッセルまではたったの30分だった。

ダンケルクを効率的に消化できたおかげで、旅程にはかなり余裕が生じた。

そこで、天気のいいこの日のうちに(翌日は曇天予報)、第二の目的地：ワーテルローを可能なかぎりまわろうと決心。

ブリュッセルから、鉄道で最寄り駅のブレン・ラルーへ。

移動時間は30分ほど。

ブレン・ラルー駅前の街並み。落ち着いた、のどかな住宅街。

住宅街を数km進むと、やがてなだらかな平原と「ライオンの丘」が見えてきた。

歴史を変えた戦場・ワーテルローだ。

まずはチケットを買って、ピカピカの資料館へ。

資料館はとても現代的で、豊富な展示資料によってワーテルローにいたる歴史をあますことなく解説。

隣のパノラマ館とも地下でつながっており、ライオンの丘までテンションを盛り上げてくれる。

日本の関ヶ原とも、古戦場として提携しているとのこと。

もちろん、ショップも充実。

資料館を出て、いよいよライオンの丘へ。細い急勾配の階段が、なかなかに体力を削ぐ。

だが、頂上からの眺めは圧巻。やはり、天気がいい日のうちに無理して来て正解だった。

フランス軍の布陣していた方面。左手の家屋が激戦地ラ・エイ・サント。ナポレオンの本陣は右手奥のほう。

ブリュッセル方面。なお、パノラマ館は外装工事中(展示は通常どおり営業)。

ライオンの丘を下り、そのまま戦場を歩く。前日の雨で、地面の一部がぬかるんでいた。

このぬかるみがナポレオンにとって致命的となった史実を思い出す。

英軍の前線位置。(写真では分かりにくいが)なだらかな隆起の稜線となっており、これを一種の反斜面陣地として利用したウェリントンの意図がよくわかる。

名将たちの思考を疑似的に追体験できることこそ、古戦場巡りの醍醐味。

有名なネイ元帥の騎兵突撃が行われた付近。

最激戦地のひとつ、ウーゴーモン。農場跡が現在も残っている。

ウーゴーモンから、フランス軍の前線方面へ抜けていく。本当に見渡す限りの大平原。

こちらも最激戦地ラ・エイ・サント。建物は当時のものとのこと！

ワーテルロー到着が午後4時ころだったが、日が長いおかげでなんとほぼまわりきれてしまった。

ダンケルクを含めるとすでにこの日だけで20kmは歩いており、疲労はピーク。しかし充実感は大きい。

夕闇せまる街道をこのまま北上し、ワーテルロー中心市街に所在する宿をめざす。

地ビールもワーテルロー。

そしてようやく宿に着。

疲労困憊でとてもこれから外食する元気はなく、近隣のスーパーで食事とつまみと飲み物を調達してきた。

⇒ベルギー：ブリュッセル

今回のテーマは、「歴史に残る戦跡」めぐり。

ベルギー・シャルルロワに降り立ったのち、まずは高速バスで一気に越境。そしてリールで鉄道に乗り換え、第一の目的地：ダンケルクへ。

かなりの強行軍ではあったが、ほぼ予定どおり(とはいえ深夜11時前)到着することができた。

ダンケルク駅。終電だったので、途中からはまさかのバス便に振り替え。

ライトアップがオシャレな港の風景。

ホテル着。シャルルロワで買っておいたビールで一息し、就寝。

翌日は快晴。やや海風が強いが、散策日和となった。

ダンケルクといえば、近年は映画『ダンケルク』でも話題になった町。

もともと好きな一本でもあり、戦跡めぐりというよりはロケ地めぐりの色が濃い旅に。

まずは映画同様、あえて海岸に出ず住宅地を進む。

映画の冒頭、フランス軍の陣地があった場所。I'm English!!

そこを一気に抜けると、眼前に空と海が……。

まさに映画そのままの鮮烈なビジュアル。

縦深のある、とにかく広大な砂浜。

砂のきめは非常に細かく、ほとんどパウダー状。

まだ早朝かつオフシーズンということもあり、観光客はまばら。地元の人々が散歩やジョギングにいそしんでいた。

戦史をつたえる遺構やモニュメントは随所に。

映画で印象的だった堤防。English only!!

先端は地元の釣り人でにぎわっていた。映画で登場した白い木製桟橋は、現在すでになくなっている。

桟橋から見ると、あらためて遠浅と砂浜の長大さがわかる。

とにかく天気にめぐまれた。雰囲気を存分に堪能し、次の旅程へ。

ダンケルクは、本当におだやかな港町。土曜だったためか、広場ではフリーマーケットが盛況だった。

問題なくリール行きチケットを入手。待ち時間、駅前広場で朝食兼昼食を済ませた。

電車が到着。車体の落書きが、日本人にはなかなか鮮烈。

⇒ベルギー：ワーテルロー

入国当初は、中央駅周辺の不穏な空気や、郊外の荒涼とした風景にやや面食らった。

しかしスコピエ中心部に来てみると、実際には非常に整備された観光都市であることがよくわかった。

某大手旅系YouTuberの泊まっていた帆船型ホテルも、変わらず営業していた。

中心に鎮座するアレキサンダー大王像。

「マケドニア」を名乗る国にとって、象徴的な英雄。

アレキサンダーのすぐそばには、マザーテレサの生地跡。恥ずかしながら、マケドニア出身とは知らなかった。

そしてその付近に、マザーテレサ・ハウスなる場所も。

アレキサンダーとならぶ、マケドニア有数の観光資源ということか。

スコピエにはアレキサンダー以外にも、とにかくやたらと巨大な像が点在。

マケドニアに関係する古今東西の人物をかたっぱしから立体化して、街を無邪気にデコレーションしている印象。

少し早いが、アレキサンダー広場の観光客むけレストランで夕食。

地元のビールにあわせ、ローカル料理だというミート・シチューを注文したところ、これが大当たり。じっくり煮込まれた牛・豚・鶏のやわらか肉が絶品だった。

物価が安いのも、なにげにうれしい。

腹がふくれたところで、旧市街にあるこの日の宿へ。

旧市街はアラブ・ストリートとなっており、アレキサンダー広場の新市街エリアとは全く雰囲気が異なる。

中東のようなオリエンタル感も同居する、スコピエの奥深さ。

土産物屋には、どこかで見たような顔もチラホラ。パテントをとっているとは到底思えない(笑)

ホテルにチェックインしてひと眠りしたあと、夜の散歩に出た。ハイシーズンはにぎわうのだろうが、この時期の落ち着いた静寂もまたよい。

翌朝、飛行機までの時間を使って、市街中心部に鎮座するスコピエ要塞に行ってみた。

中世風の城郭。早朝なので周囲にはだれもいない。

最上部からはスコピエ市街が一望できる。

スコピエ要塞のふもとには、またしても巨大なアレキサンダーが屹立。

北マケドニア、思った以上に愉快な国だった。さすが、民族的連続性を無視して「マケドニア」を僭称するだけある。（アレキサンダーはギリシャ系、現在の北マケドニア国民はスラブ系）

日本からの旅行先として選ぶ場面はなかなかないだろうが、欧州のユニークな穴場として、行って損はない国だと思う。

スコピエ空港で、出発までの待機時間に一杯。

つぎのバルカン旅も楽しみだ。