昨日コメントで質問を頂きましたので今日は外装パーツの外し方について

こちらのフロントカウル前面のV字型のパーツの外し方なのですが、

このパーツはネジ止めの部分と爪で固定されています。

ネジ止めの部分はまあ普通にバイクをいじろうとする人に改めて説明する必要は無いでしょうが、

爪で固定されている部分は慣れないうちは外す時にパーツを壊しそうで怖いですよね。

と、言うことで上の写真ですが、

一番上の青丸部分のネジと、その下の４ヶ所の赤丸部分が爪で固定されている場所になります。

※反対側も同様の位置で固定されています。

外すときの段取りとしては

①上部のネジを外す

②上から順番に爪の部分を外す

これだけです。

↑のように指で引っ掛けて力任せに外す方法もありますが、

イロイロと怖い時のオススメがこちらの「内張り剥がし」です。

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車の内装とかを外すための道具になりますが、バイクのカウルのように爪で固定されているパーツを外す際に重宝します。

こちらをこのように、

パーツの隙間に差し込んでやることで簡単に爪を外すことが出来ます。

この内張り剥がし、↑のように先端が薄くパーツの隙間に入りやすくなっていて、

そのまま奥まで差し込む事で厚みがまして隙間を広げてあげているんですね。

内張り剥がしを使わなくても細い板状のもので先端を薄く加工することが出来れば

代用品にすることも出来ると思いますが、金属製ではパーツに傷が付きますし、

木製だと途中で折れてしまう恐れがありますので、急ぎでなければ１セット持っていても損はないかと

因みに、パーツの固定部分が全て外れた後、

そのまま外そうとすると左右のカウルに引っかかりますので

↑のように横に捻って外してあげてください。

※作業が終わった時にパーツがはまらなくて四苦八苦したのは内緒ｗ

作業が終わってパーツを固定する時は、上部のネジを仮止めした後、上から順番に爪を固定して下さい。

この時のコツとしては、

左右のカウルに有る爪の受けの部分に爪が嵌るよう外から内へ斜めに力がかかるように

押し込むと楽に嵌ります。

以上、外装パーツの外し方でした。

最後に注意点を１つ

カウル等のプラスチックパーツ同士をネジ止めする部分には↑のように

ネジ受けの為の金属パーツがありますが、

これ、固定されていなくて指で摘めば簡単に外れてしまいます。

この為、パーツ同士が正常な位置に嵌っていないのに無理にネジ止めしようとすると、

この金属パーツがずれて外れてしまうことがあります。

小さなパーツですけど、これをなくしてしまうとネジを締めても空回りして固定出来なくなりますので、

初めて外装パーツを外すときは必ず確認して、パーツを嵌め直すときもちゃんとこちらが

正しい位置に有ることを確認するようにご注意ください。

先日２回目のプラグ交換を行いました。

これまで使用していたのはNGKのイリジウムⅨプラグ、

型番はCPR7EAIX-9です。

純正品の熱価は８ですので、一つ番手が低いものになっているのですが、

購入当時、お値段の関係でこちらを購入

ノーマルから付け替えたのが購入後半年後位でしたので

１年半ほど使用した感じです。

取り外して状態を確認しましたが、少し焼け過ぎている感じですね。

と、言うわけで今回はこちら

本来の適合品番のNGK CPR8EAIX-9を取り付けました。

Amazonで購入したんですけれど、パッケージに違和感が、、、

？？？

そこで裏を見ると、、、

台湾NGKの商品なんですね

適用車種に書いてあるのはSMAX155

これはマジェスティSの海外仕様の名前だったりします。

では、新品を取り付ける前に、これまでのプラグの比較です。

左：CPR8EAIX-9（今回取り付ける新品）

中：CPR7EAIX-9（1年半程使用）

右：CPR8EA9（購入後半年程使用した純正品）

電極部分を拡大してみると、

う～ん、純正品も気持ち焼け過ぎ気味ですかね～？

実はこうなっている原因に心当たりが

うちのAEROX、オカダプロジェクツさんのプラズマVプラスを着けてるんです。

※画像は公式HPからお借りしました。

この商品、イグニッションコイルへ入力される電圧を上昇且つ安定させるための物で、

燃焼効率を向上させる効果があり、トルクやレスポンスがアップします。

もしかするとプラズマVプラスの導入に合わせて使用するプラグも調整したほうが良かったのかな？

まぁ、素人考えなので見当違いかもしれませんけれど、今回のプラグ交換で熱価を上げてますので、

プラグ温度も適正になると思います。

※次の交換前に一度確認してみましょう（覚えていればｗ）。

因みに、、、

今回は同等品のプラグの熱価を変えてみましたが、NGKさんには

MotoDXプラグという更に高性能な商品があったりします。

日本特殊陶業(NGK) 2輪用スパークプラグ MotoDXプラグ 【95321】 熱価8番 ネジ型 CPR8EDX-9S

Amazon（アマゾン）

1,333〜2,399円

しかもAmazonでの価格が

イリジウムプラグCPR8EAIX-9　\2,280に対して

MotoDXプラグ　CPR8EDX-9S　\1,330　、、、orz

なんで性能高い商品のほうが安いんじゃ！

※こちらの記事を執筆している段階では、Amazonの在庫は品切れで出品者からの購入になってますので金額は違います。

まぁ、今回は適正熱価の検証ということで、MotoDXプラグは次回導入ですかねぇ^^;

しかしこのMotoDXプラグ、

※全て公式HPから

レスポンスUP！、燃費UP！、そしてロングライフ！

いいことずくめですね～。（イリジウムプラグとの差を体感出来るかはわかりませんが）

お値段も今なら安いみたいですし、これからプラグを交換される方は検討してみても良いかもしれません。

では、今回のお話はこの辺りでオシマイということで、

次回は今のAEROXの状態の紹介をしてみたいと思います。

えっ、なぜ、平日のこんな時間にブログの更新をしているかって？

それはコロナの影響で自宅待機だからさ！

※事務職では有りませんのでサボってるわけじゃないですよ、、、たっ、多分^^;

車線変更の時とか路肩に停車するときなんかやっぱりハザード欲しいですよね。

ということで、先日取り付けたのがこちら

DAYTONAさんのハザード機能付のLED対応ウインカーリレー！

DAYTONA(デイトナ) ウインカーリレー ハザード機能付き 95441

Amazon（アマゾン）

3,490〜5,500円

早速作業に入ります。

まずはフロントパネルを外しまして、

ウインカーのコネクターを外します。（110型ですね）

DAYTONAさんの取説ではウインカーの配線を切断してギボシ端子でリレーの配線と接続するように

なっているのですが、

今回はもうひと手間加えて

コネクターに割り込む形でギボシ端子付きの配線を用意しました。

これで本来の配線を切断することなく、復旧も簡単になります。

黒いコードは直結して、

他の線をリレーの配線と接続

リレーを純正品と差し替えてウインカー側の配線は終了です。

次はスイッチの取付ですね。

今回は、

こちらの防水タイプのスイッチを使用します。

Ulincos U16F5 オルタネート 押しボタンスイッチ 防水スイッチ 切り替え IP67 レッド LED 1NO1NC SPDT ON/OFF ブラック メタル 12V 16mm IP67防水 カプラー付き

Amazon（アマゾン）

968円

取り付けたのはこちら

メーターパネルの左下です。

走行中に挨拶ハザード等で使用するためには本来のスイッチ付近が良いのでしょうけど

そちらは今後要検討ということで、、、

内側はこんな感じです。

今回使用しない部分はテープで処理をして、ギボシ端子を取り付け

こちらもリレーの配線と接続して完成です。

（写真撮り忘れましたｗ）

さて、動作確認

メーターパネルもOK

ウインカーもちゃんとハザードとして機能していますね。

冬場はハンドルカバーを使用していますので、そちらとの干渉を考えて今回はスイッチの場所を決定しましたけど、

手元にもスイッチ欲しくなったらまた考えるかもしれません。

※フォグランプの取り付けも考えてますし、その時に手元はハザード用、今回のはフォグランプ用にしましょうかね。

以前こちらでブログを書いていましたが、久しぶりに再開しようと思っています。

当時は自転車ネタを少し書いていましたが、今回は通勤用に乗っている

AEROX155に関する記事がメインになる予定です。

※↑はネットから拾った画像ですが、

購入したのは２０１８年の２月、通勤メインですが、２年ちょっとで約20,000Km走行しています。

ブログの方では整備やカスタムについて、細々と更新していこうと思いますので、

宜しくお願いします。