新しいフロントプレートを取り付けます。ネジは再使用しますが、中強度をネジロックを付けてください。

　後はリバースドライブワッシャを元通り取り付けますが、虫ネジには高強度のネジロックを付け、スラストのガタが出ないようにリバースドライブワッシャはベアリングに押し付け、リバースシャフトは軽く引っ張った状態でネジを締めてください。また、確実に面取り部分にネジが当たるように十分注意してください。

　フロント側の取り付けはこれで完了です。

　次にリアマウントの交換になります。

　まず、外周のＥＰＰを取り外します。ＥＰＰは両端１５ｍｍ程度は接着ですが、その他の部分は粘着剤で貼ってありますので端から丁寧にめくれば再使用できます。また、粘着剤も埃や塵などを付けないように作業すれば再使用可能です（綺麗なビニール袋などを敷いて作業すると良いです）。

　次にリアマウント用のネジとゴムブッシュを取ります。

　付属のアルミの段付ワッシャを内側から穴にはめ込み、外側に平ワッシャを入れてＭ３×６のネジ（黒色）でダンパーゴムを取り付けます。

　ＥＰＰの貼り付けは粘着剤がそのまま使えそうであれば、両端１５ｍｍ程度だけスーパーＸを塗って貼り付けます。もし、粘着剤が汚れるなどで粘着力が無くなっている場合は全周スーパーＸで貼ります。

　なお、Ｍ３×５ネジ２本と平ワッシャ２枚が残りますが、これはリアマウントをダンパーに取り付ける時に使用します。

　機体の取り付け穴の追加は付属の紙ゲージを使用します。先に既に開いている４か所の穴位置に合わせて穴を開け、そこにネジを入れて位置決めをし、追加の４か所の穴を開けます。

　元のネジ穴はＭ４用なので頭が少し奥になりますが、特に問題ありません。

　Ｓ．Ｓ．Ｍ．に組み換えるとフロントマウントの取り付け面が３ｍｍ前になります。スペーサを減らすなどで対応できない場合は専用のオフセットパーツセットをご購入ください（オフセットパーツセットを使用する場合の組み換え手順は別エントリーで説明する予定です）。

　リアマウントも約４ｍｍ後ろになりますので、こちらはスペーサを入れるなどで対応してください。

　また、静音化の効果が少し落ちますが、フロントのみ交換してリアは従来の状態で使うことも可能です。

　もう一つのチェックポイントはリバースドライブワッシャの固定です。この部品はＭ４虫ネジでリバースシャフトのＤカット部分を押さえていますが、大きな力が掛るとネジの当たる部分が回転方向に変形してガタが出る場合があります。正転プロペラを手で固定して、逆転プロペラを左右にやや強く力を掛けて、ガタがあるようだと確認が必要です。

　ネジを緩めてリバースドライブワッシャを取り外し、ネジの当たり面を確認してください。ネジによる凹みが楕円に伸びているようであれば、別の位置（反対面、若しくは、９０度ずらす）をやすりで面取りして、そこにネジが当たるようにを締めつけ直します。変形量が０．５ｍｍぐらいであれば元の位置に再締め付けでそのまま使える場合もありますが、その場合は数フライトは逆転プロペラの遊びが増えないか、まめにチェックしてください。

　最後にベアリングのチェックですが、残念ながら簡単で確実な方法はありません。モーターのコギングがあるため、組み立てたまま回転させても良否判定はほぼできません（余程悪化して回転が引っかかる程になれば判りますが）。

　分解してシャフトを抜いた状態で手で回して、滑らかに回るのを確かめるのがベストですが、モーターを外した状態で前後にスラストを掛けながらシャフトをゆっくり回せばある程度は分かります。

　バックラッシュの調整は３つのギアを内側に寄せることで行いますが、前後のべベルギアの位置決めはシャフトフランジとベアリングの間に入っているシムの厚みで調整します。

　シムは写真の矢印３か所に入っています。

　１はリバース（逆転）ギアの位置、２と３はフォアード（正転）ギアの位置を決めます。

　１のシムは内径１２ｍｍ、２と３は内径５ｍｍのシムを使用しており、両方を含んだシムセットとして販売しています。

　また、モーターに付いているピニオンギアは矢印の虫ネジを緩めて位置を変えます。

　バックラッシュの確認はべベルギアの外周を手で軽く回し、ガタを確認しますが、１回転の中でばらつきがあるので、９０度きざみで４か所程度確認してください。

　バックラッシュが小さい場合はピニオンギアのみを少し寄せるだけで調整が済む場合もあります。

　まずモーターをマウントごと外します。

　写真の後ろ２か所のネジと前側の２か所、計４本を外すとモーターが外れます。

　モーターが外れたらピニオンギアの虫ネジを外しますが、ネジロックがされていますので、緩まない場合は無理をせずに半田こてで熱を加えてください。

　虫ネジが外れたらギアをシャフトから抜き、ネジ山に残ったロック剤を掃除してください（Ｍ４タップを通すのが良いですが、虫ネジを数回奥まで出し入れしても良い）。

　ギアを元通りシャフトに入れて、Ｄカット面に虫ネジが当たるよう気を付けて、ギアが手で上下に動く程度に仮締めしてから、モーターマウントを元通りはめ込み、モーターマウント取り付けネジ４本を締めます。この時、ネジを入れた状態でモーターを下にして、モーターの重さがネジに掛っている状態で締めれば元の位置に取り付けられます。

　ピニオンギアを手でべベルギアに軽く押しつけた状態で虫ネジをやや強く締め、バックラッシュの確認を行います。バックラッシュが残っている場合は一旦虫ネジを緩めてから繰り返し、バックラッシュが丁度０になる位置を探します。１周で広い狭いがある場合は、一番広いところで０で良いです。

　ギアを押し付けすぎた場合は、モーターを手で回したときに、モーターの自体のコギングよりも細かいコギングが出ますが、慣れないと判断は難しいです。

　ピニオンギアを押し付ける強さを最初は軽く、徐々に強くして、バックラッシュが０になったらそれ以上寄せないように注意すれば良いと思います。

　バックラッシュが０になった状態でピニオンギアとべベルギアの噛み合い部分の外周が一致しているのが理想ですが、多少の段差（０．５ｍｍ程度）は許容範囲です。ピニオンギアだけを寄せて調整した場合は、ピニオンギアが内側に入った状態で段差ができている筈ですので、その差が０．５ｍｍ以内だったらそのまま使っても大丈夫です。

　調整がＯＫとなったら一旦虫ネジを外し、高強度のネジロック剤を付けて、Ｄカット面に当たるように注意しながら、また、同じ位置になるようにギアを押さえながら本締めします。

　もし、ギア外周の段差が０．５ｍｍ以上になってしまった場合は、前後のべベルギアを寄せて調整する必要があります。

　モーターを外した後、写真の４本のネジを外すとリアディスクを外せます。

　リアディスクを外すと３の位置のシムが外せますが、ベアリング側に張り付いている場合がありますので、注意してください。また、フォアードシャフトまで一緒に抜けてくる場合がありますが、その場合は２の位置のシムとカラーを落とさないように注意してください。

　リバースシャフトを抜くには、リバースドライブワッシャの虫ネジを外して、ドライブワッシャを外す必要があります。

　リバースシャフトは手で強く押せば抜ける筈ですが、抜きにくい場合はプラスチックハンマーなどで先端を軽く叩いてください。

　バックラッシュ調整でギアを寄せるには１と３のシム厚は増やし、２のシムはその合計分減らす必要があります（１と３を０．１ｍｍ増やしたら、２は０．２ｍｍ減らす）。

　シムは０．１ｍｍ厚と０．３ｍｍ厚が１枚～数枚入っていますので、各部の合計の厚みを計算し、１と３を０．１ｍｍづつ変更します（たとえば０．１ｍｍが２枚入っていた場合は、その２枚は外して０．３ｍｍを１枚入れるなど）。

　なお、２の位置のシムはフォアードシャフトに掛るプロペラ推力を受けるためなので、ここが薄すぎて遊びがあると、推力がギアの歯面に掛ってしまい異常摩耗を引き起こすので注意が必要です。ギア以外の部分でバックラッシュが変化する場合もあるため、１と３のシム厚調整の合計分２のシム厚を減らすと薄すぎるケースもあるため、リアディスクを固定する際に僅かにフォアードシャフトを押している状態になるように２のシム厚を調整してください。

　また、シムはジュラルミンのフランジ部分とベアリングが直接当たってフランジが摩耗するのを防ぐため、必ず１枚は入れるようにしてください。２の部分はシム厚を減らす方向のため、場合によってはジュラルミンのカラーを削る必要が出る場合もあります。

　全てのシム厚の調整が済んだら、リバースドライブワッシャを取り付けますが、虫ネジを締める時には軽くリバースシャフトは引っ張って、ドライブワッシャは押し付けて、遊びが出ないように気を付けてください。遊びがあると降下のブレーキでシャフトが後ろに押されて、ギアの歯面に力が掛ってしまいます。また、高強度のネジロック剤を忘れずに付けてください。

　リアディスク、および、モーターマウントの固定ネジは１本ずつ外して、中強度のネジロックを付けて本締めしてください。

　ＥＰＰの貼り付けは粘着剤がそのまま使えそうであれば、両端１５ｍｍ程度だけスーパーＸを塗って貼り付けます。もし、粘着剤が汚れるなどで粘着力が無くなっている場合は全周スーパーＸで貼ります。

　なお、ＥＰＰは防音以外に防塵の機能もありますので省略しないでください。小石などがギアに噛み込んだ場合はギアが欠けたり、ロックしてモーターが焼ける恐れがあります。また、細かい砂などがギア面に付着するとギアの摩耗を早めます。

　部品名について

　構造上、後ろのギアが前のプロペラを回します。そのため、前後（あるいはフロント、リア）の名称を使うと混乱するため、回転方向が前から見て反時計回りをフォワード（正転）、反対をリバース（逆転）とし、それぞれのギアやシャフトをｘｘギア、ｘｘシャフトと呼んでいます。

　また、ギアボックスを構成する前後のカーボン板は、試作時は完全な円だったためリアディスク、フロントディスクの名称になっています。

　写真はスイスツール（ＰＢ）のレンチですが、非常に良いものでお勧めです。ドライバータイプは少し高いですが、Ｌ型レンチは千円以下で購入できると思いますので是非用意してください。

　使用するサイズは二面幅２ｍｍと２．５ｍｍですが、特に２ｍｍは細い分だけ頭を潰しやすいので良い物が必要です（２．５ｍｍは並みの物でも大丈夫）。

　もう一つはネジロック剤です。

　ロックタイトの中強度タイプと高強度タイプになります。こちらもそれぞれ千円以下で入手可能です。

　ＡＳＡ－ＣＰＳは全てのネジにネジロックをしていますが、シャフトとギアなどを固定しているＭ４の虫ネジとリアマウントの取り付けネジには高強度タイプ、他のネジには中強度タイプを使用します。

　ちなみにネジロックの必要性を簡単に説明します。

　まず、ネジに対して左右の力が繰り返し掛る場合（対シャフトなど）は、極僅かの左右の動きが回転になり、繰り返されることで緩みになります。ネジロックで左右の隙間を埋めまた接着効果で回転を防ぎます。

　また、プラスチック（カーボン板も含みます）をネジ止めしている場合はネジの当たり面がクリープ変形という過程で、数か月かけて徐々に潰れていくため締め付けが弱くなってしまいます。

　いずれの場合も万が一緩んでも、ネジが一気に抜け落ちることを防ぐ効果もあります。

　未然にトラブルを防ぐため、ネジを一回外したら、再度締める時は面倒でもネジロックを付けてください（特に虫ネジは付けないと必ず緩みます）。