1892年創刊のファッション雑誌である「VOGUE」。

世界のファッション雑誌としては最も有名じゃないでしょうか。

有名モデルの輩出、若手デザイナーの発掘、ファッションに関するタイムリーな情報を発信し続けています。

そして日本を含め多数の国・地域で発行されています。

〈関連人物〉

アーサー・ボールドウィン・ターナー

コンデ・ナスト

ダイアナ・ヴィリーランド

グレース・ミラベラ

アナ・ウィンター

VOGUEといえば、

「プラダを着た悪魔」(2006)

「ファッションが教えてくれること」(2009)

この二つの映画が有名です。

「ファッションが教えてくれたこと」

この映画は個人的に苦手分野のドキュメンタリー映画です笑

SFが好きやったりするんで笑

ただ！本当に見入ってしまいました。

常にびっくりというか。

仕事に対する気持ちの持ちようだとか、何かいろんなことを感じれた作品だと思います。

この映画は、ご存知カリスマ編集長アナの仕事ぶりを追っていくのですが、アナ・ウィンター恐るべしです。

アナ・ウィンター(1949‐)

1988～アメリカ版編集長を務める。

トレードマークはボブヘアーとサングラス。

ファッションに興味のある方はすでに見ていると思いますが、見ていない方はただただ見てみることをおススメしときます笑

もしかしたらこの映画のあとにアナをモデルにしたといわれる鬼編集長が登場する「プラダを着た悪魔」を見るといいかもです！

徐々にアメリカが自国のファッションを作り出すようになった時代です。

また戦時中ということもあり、労働者向けにカジュアルなファッションが普及します。

当時、このアメリカンスタイルの中心にいたのがアメリカのデザイナー、クレアマッカーデルです。(中流階級向けの機能的でカジュアルなデザインが特徴)





一方日本では、1945年に第二次世界大戦が終わり、生きていくにも必死だった時期。

ファッションなんて言ってられない！

という戦後で大変な時代にも流行がありました。逆にそんな時代だからこそ独自性のあるファッションが生まれてきたのかもしれません。

それは飛行服姿、半長靴、白いマフラースタイルの「予科練スタイル」と呼ばれるものや「復員兵スタイル」といった軍服スタイル。まさに戦後さながらのスタイルです。

現在もミリタリーは人気があるし、軍服にファッション性を見いだした基本なのかもしれません。

同時に戦後間もなく日本ではアメリカンスタイルが流行します。その人たちのことをアプレゲール(戦後派)と呼びます。

日本のファッションの歴史には流行に乗った若者集団を「～族」と称すことがあります。

有名どころで行くと50年代の「太陽族」や70年代～80年代の「竹の子族」とかでしょうか。(「～族」の起源は1948年「斜陽族」で、太宰治の「斜陽」から出た第二次世界大戦後に没落した上流階級の人たちをそう呼んだみたいです。)

40年代は「アプレ族」が流行。先ほどでてきたアプレゲールのことです。

彼らのファッションはリーゼントにアロハシャツ、サングラスといったアメリカ兵のカジュアルな服装が主流で、いわばアメリカファッションの模倣のような感じですね。

そして1947年には平和の象徴、「ニュールック」をディオールがうちだします。

1947ssディオールのコレクションをマスコミがニュールックと名づけました。その型から8ラインとも呼ばれ、当時の流行になります。

この新しいモードの波が日本に来るのはアメリカを経由してからで、すぐに上陸するわけではなかったみたいです。









これが大まかな40'sの流行ファッションです。戦争が終わった今、大量生産の服が必要となり普及することになる時代というわけです。

この二つについて知るには「さらば青春の光」という映画を見てみるのがおススメです。

お気に入りの映画の一つなのでこの映画紹介ものちにしたいです。

(この映画は主にモッズをえがいてますが、有名なブライトンの海岸での大乱闘がえがかれていたり、ロッカーズも登場します。)

ユニフォームの役目を果たす革ジャン、革パン、そしてグリーセット、改造したオートバイが特徴で、ロックンロールを好みました。カフェに集まりぐだぐだと過ごしてレースで競い合う。当時はそんなことが最高の楽しみだったみたいです。当時はモッズと全く正反対の印象、ファッション的にも全く違っていて、そのスタイルが敵対していた一つの理由かもしれません









ロッカーズが集まる様々なカフェがありますが、ACE CAFEが最も有名で、ロッカーズの聖地とされていました。



有名といえばモーターサイクルクラブ「59　Club」が世界的に有名です。59　Clubについても誕生秘話など興味深い歴史があります。





とても簡潔に書きましたが、ロッカーズの文化は現在も残っていて、現代に生きる人たちがその歴史をつなげています。

ロッカーズのファッション性をいうならば、スタッズやバッチなど無数の装飾やワッペンの貼られたライダースなど僕にはとても魅力的にみえます。同じようなファッションの人がバイクにまたがり、団体で集まるとその迫力は凄まじかったんだろうなー

教科書では習わない文化。

その背景にはあらゆる歴史があって、それを知ることで世界の見え方が少し変わるかもしれません。

グランジファッションといえばニルヴァーナのカート・コバーンです。

カート・コバーンのファッションをグランジファッションといっても過言ではありません。

カート・コバーンは１994年自殺。それをきっかけにニルヴァーナは約7年ほどで解散。

カート・コバーンは名言もたくさん残してるんですが、めちゃくちゃかっこいいです！

さすがスーパースター

ちなみにハイファッションでもこのグランジが取り入れられています。

有名ブランドとしては、マルジェラがあげられます。

(マルジェラが先駆者かもしれないです。)

古着素材を使ったファッションを打ち出し、それまでのファッションに衝撃をあたえました。

これがシャビールック。

これまでの高級感丸出しのスタイルに反する貧困者風スタイルです。

はじめは批判もあり受け入れられない部分もあったのかもしれませんが、やっぱりファッションは流動的でアンチ精神が大衆にうけるというのも事実ですね。

このグランジファッションやシャビールックで1990年代のファッションが大きく変わっていきます。

今に至るまで様々な文化が歴史上おこっています。

それはファッションにも多大に影響してます。

ファッション・服装というのは自己を表現する一つの手段で、社会への対抗として使われてきたのです。

サブカルチャーといってもあらゆる文化があるみたいなのですが、今回は1950年代後半～のイギリスでの文化に触れてみたいと思います。(参考wikipedia)

「モッズ」1950年後半‐1960年中頃

(モッズムーブメントのロゴであるイギリス空軍のラウンデル)

モッズは、若い労働者による音楽やファッションをベースとしたライフスタイル、およびその支持者のことで、ファッションに定義を作るのは難しいので一概にこれこそモッズファッションというのは難しいのですが、モッズファッションは髪を下ろしたMod Cutや細身の三つボタンのスーツ、ミリタリーパーカーなどが有名みたいです。

1951年にアメリカ軍に採用されたミリタリーパーカー(M-51)は、モッズの人々に愛用され、モッズコートとして知られています。

モッズは衣服や音楽に興味を示し、彼らが好んで聴いた音楽はアメリカのレアな黒人音楽、R&Bやソウル・ミュージックなどで、イギリスのグループとしてはザ・フーなどが好まれました。(ビートルズは、デビュー前は正反対のロッカーズファッションをしていたがマネージャーの指示によりモッズファッションでデビューした)

モッズは深夜営業のクラブに集まり、ダンスに興じたりその衣服を見せ合ったりし、多くはスクーターを移動の手段としました。スクーターは段々改造され変化していったみたいです。

はじめに述べたようにモッズファッションというのはこれ！などと断言するのは難しいみたいです。

やはり現在と同じように、ファッションリーダーなるものがいてそこから広まって常に最新の着こなしをしていたみたいです。

そこらへんをくわしく調べるのも楽しいかもしれませんね。

(フーが1973年に発表したアルバム「四重人格」を
ベースにした1979年に公開されたフランク・ロダム監督の映画。)

モッズは60年代末期から変質していくことになります。それが「スキンズ」です。

今回のテーマは僕自身大好きな「ドクターマーチン」です！

マーチン好きの方はたくさんいらっしゃいますよね！

個人的な話になりますが、実のところマーチンにはまったのは結構最近なんです。

昔から大ファンというわけではないんです。

(昔といっても僕まだ21ですが笑)

とある古着屋さんで試着してみるところから出会いました。

マーチン好きの方ならわかると思いますが、歩くときの独特のクッション性に驚きました。

そこから完全にはまってしまいましたね。

幸いなことにそのとき即決で買ったモデルは今となっては在庫がなく、限定品の珍しいもので、付加価値がついてなおさら大事にしております。

日々日々自分になじんでいくのがなんともいえないです。

話はそれましたが、ここでマーチンの歴史を軽くまとめておきます。

1943年　ドイツ軍医学博士クラウス・マーチンが休暇中スキー事故に見舞われ、怪我のリハビリのために古タイ

　　　　　ヤを加工したクッション性に富んだゴム底ソールを考案します。これが現在でいうエアクッションソール

　　　　　(Air Wair)の誕生です。そして友人のヘルベルト・フングと共に本格的な靴作りを始めます。

1959年　靴工房を営むビル・グリッグが興味を示し協力したことで、元々婦人のヒール靴として生産されていたも

　　　　　 のが、オーソドックス な英国紳士靴に生まれ変わります。

1960年　代表的なモデルである「1460」の完成。

60年代は履き心地の良さから主に労働者に履かれ、トニー・ベンの影響で政治協力・労働者階級の象徴となっていきました。

サブカルチャーの舞台でもモッズやスキンズといった集団にユニフォームのように履かれ、それによって70年代はマーチンの靴は反社会的なイメージを持つことになります。

その後、パンク＝マーチンとなっていくわけです。そしてあらゆるミュージシャンに履かれ、その影響でよりいっそうファッション化が進んでいきます。

あらゆる文化や時代と共存しながら現在も人気があるマーチンが出来上がっていったんですね。

種類がとにかく多いし今もなお新作が出ているので、お気に入りを自分なりにカスタマイズしたりするのも楽しみ方の一つです。

持っていない方はオーソドックスな8ホールを1足買うことをおすすめします！

デザインのバリエーションも増えていますし、選ぶだけで楽しいと思いますよ！

誰もが1本はもってるアイテムであるはずです。

今となってはヴィンテージ、デザイナーズブランドが手掛ける加工デニムなど、種類も豊富です。

僕自身も何本も持っていて、ショップで惹かれるアイテムの一つです。

ジーンズの歴史にふれるととてつもなく書くことが多くなるので、軽く載せておこうと思います。

誕生は1870年代アメリカ、当時の労働者向けへの丈夫なパンツというのが最初です。

ジェイコブ・デイビス、リーバイ・ストラウスが生みの親で、いうまでもなく、これが「リーバイス」の原型です。

このころのジーンズははじめにも述べたように、労働者向けのいわばファッション性はありません。

今でいう普段着ではなく、仕事着ですね。

そしてリーバイス誕生をきっかけに、ワークウェアの生産を行うメーカーが増え、1910年代にはリーのウエストオーバーオールが生まれます。

やっとジーンズのファッション化が始まるのが1940年代、戦後の時代です。

ここでラングラーが発売されます。

1960年代にはファッションアイテムとして確立されたジーンズはブームとなります。

1960年代後半のヒッピームーブメント、1970年代のロックファッションにも欠かせないアイテムとなります。

ファッションは社会に不満を持つ若者たちが自分自身を表現する手段となっていったんですね。

ゆえにどちらかといえばジーンズはアンチ精神をもつアイテムというイメージがあったみたいです。

しかし、同時にファッションデザイナーによってハイファッションにも取り入れられるようになります。

そこからジーンズはマストアイテムとして現在も愛されるアイテムとなります。

やっぱりもっとも歴史の深いLevi'sにはあらゆる歴史があるみたいで。

ヴィンテージの知識があまりないもので、くわしいことはあまりわかりませんが、一度調べてみると自分のジーンズに愛着が生まれるかもしれませんよ？

全然知らない方でも簡単にパッチやタグ、ロットナンバーでわかると思いますし！

最後にLevi'sの歴史です。

1873年「リベット補強」に関する特許が認められる。

1886年　ツーホースマークのレザーバッチがつく。

1890年　ロットナンバー導入。ウォッチポケットとバックヨーク がつく。

1900年　5ポケットのスタイルを完成。

本日ちょうどヘルムートラングのファイブポケット加工デニムを購入したので、このテーマにしてみました。

ミニマリズムといえばヘルムート、ヘルムートといえばミニマリズムです。

ミニマリズムの簡単な説明です。(wikipedia参照)

形態や色彩を最小限度まで突き詰めようとした一連の態度を最小限主義、ミニマリズム（英
: Minimalism）という。 1960年代のアメリカに登場し主流を占めた傾向、またその創作理論であり、最小限（Minimal)主義（ism）から誕生し、必要最小限を目指す手法である。装飾
的な要素を最小限に切り詰め、シンプルなフォルムを特徴としている。

ヘルムートラングがこのミニマリズムをファッションで確立させたらしいです。

僕自身深い定義まではわかりませんが、簡単にいうとベーシックかつシャープなスタイル。

ゆえにミニマリズムを取り入れている有名ブランドは模倣品を生産されるなど、真似のされやすいものではあるみたいです。

そんな中でもヘルムートラングのこだわりや細部が愛されているというのがすごいところです。

そのように単純にシンプルなスタイルで着こなしてる方をみるとすごいなぁと思います。

バランスを含め、細部にまでこだわっているところですね。

僕自身ファッションに興味をもち始めたころはとにかく派手に、とにかく目立つようにって感じでした笑

誰もが一度は通る道ではないでしょうか。

僕は現在にいたってもミニマリズムとはかけはなれたスタイルをしているので細部にこだわりシンプルに着こなしている方を尊敬しちゃいます。

もちろん完成されていないとまったく共感はできませんが笑

僕も細部までこだわりぬいていきたいですね。

なんにせよファッションは自由です。その中で自分自身のこだわりや感性が伝わればうれしいですね。

話はそれますが、

日本を騒がしている地震がとても心配です。

被災者の方はもちろんですが、原子力発電所のことが心配すぎます。

先ほども静岡で地震が起きたみたいですね。

これ以上被害者、犠牲者が出ないことを強く願います。

HELMUT LANG

76年　「ヘルムート ラング」を設立。

86年　パリコレデビュー。

87年　メンズウェアでもパリ プレタポルテ・コレクションにデビュー。

97年　拠点をパリからニューヨークに移す。また98年からニューヨークコレクションに参加する。

97年　「ヘルムート ラング・ジーンズ」発表。1998-1999 A/Wから「ヘルムート ラング・シャツ」をスタート。

99年　「ヘルムート ラング・カシミア」発表。

99年　プラダ傘下に入る。

00年　CFDAアワードで「メンズウェア・デザイナー・オブ・ジ・イヤー」を受賞。

02年　発表の場をパリコレクションに戻す。

04年　プラダの完全子会社となる。

05年　ヘルムート ラングがクリエイティブディレクターを辞任。

　　　　クリエイティブ・チーム(デザイン・チーム)」がブランドを引き継ぐ。

06年　プラダグループはヘルムート ラングを日本のリンク・セオリー・ホールディングスに売却を。