前回では、感電の被害を左右するのは電圧、電流、周波数だと説明しました。しかし、感電したとき受けるダメージを左右するのはほかにもあるのです。それに加えて、どのようにしたら感電事故を防ぐことができるかをお話しましょう。

●心臓を通ると致命的

前回でも少し触れましたが、心臓を電流を通ると０.１ミリアンペアというわずかな量でも心室細動を起こします。ご存じのように、心臓には心室と心房があります。心房は血液が入って来る場所、心室は体全体に送り出す役目をしていますが、心室が細動を起こすと小さくブルブルと震えるばかりで血液を送り出すことができなくなるのです。その結果、心臓が停止してそのまま死に至ることもあります。

では、どこを電流が通ると心臓に影響を与えるのでしょうか。感電した場合、専門的には入電部位、出電部位という用語を使います。つまり、どこから電流が入り、どこから出ていったかを示すものです。電気工事の作業中に感電した場合は手から入電するケースが大半です。そして、同じ手から出て行けば被害はそれほど受けません（電流が小さい場合は）。同様に、右足から左足（またはその逆）に通じたときも被害は小さいと思っていいでしょう。

その点、手から胸に出て行くと危険です。胸と背中に通るともっと危険です。心臓があるのは胸ですから、その部分から遠いところを通れば被害は少ないということです。

●時間が長いと電圧が低くても危険

二番目に取り上げるのは通電時間です。つまり、体を電流が通っている時間のことです。短ければ被害は少なく、長いと大きくなります。つまり、低い電圧でも長い時間感電していると危険な状態となります。

感電していることが分かっているのにどうして感電状態を続けるのかというと、もちろん理由はあります。これも前回紹介しましたが、２０ミリアンペアの電流が通るとケイレンを起こして動けなくなります。意識としては離れたいのですが、体が動かないのです。その結果、長い時間感電することになります。また、無条件反射によって手が勝手に電線（または電流が通じている金属部分）を握り込む場合もあります。

このとき注意しなければならないのが二次災害です。感電してケイレンを起こしている人を見つけて助けようとし、うっかり触れてその人まで感電することが珍しくありません。一刻も早く助けなければいけないのは分かりますが、どこで感電しているかを見極めた上で行動しないと被害者が増えてしまいます。

電気工事従事者の間では、ドロツプキック（飛び蹴り）をしたり、裏拳（拳を握って手の甲で突く技）で打撃を加えると助けることができるという言い伝えがあるようですが、これは間違いです。試してみようとは思わないでください。

反面、電圧が高いとそのショックで跳ね飛ばされ、瞬間的にしか感電しなかったため大事に至らなかったというケースもあります。

●感電を防ぐには

感電したいと思っている人はこの世にはいません（例外はありますが）。しかし、軽微な感電はもちろん、重大事故につながる感電も世の中には存在します。理由の大半は不注意と部品の劣化です。特に、水濡れ状態で家電を操作したときの感電は多く報告されており、調理家電や洗濯機などを使用していて感電した例は枚挙にいとまがありません。人間の体は電気抵抗が弱く（=電気が通りやすい）、特に水に濡れた状態は電流が非常に通りやすいとされています。

したがって、湿気や水気が多いところでは電化製品を使わないというのが原則なのですが、調理家電、洗濯機はそういうわけにはいきません。くれぐれも注意してください。

劣化した部品とは主に絶縁体を指しています。電流が定められた回路の中を通っている限り、問題は生じません。家電として安全に機能します。ところが、絶縁体が劣化すると導流体のさまざまなところに流れてしまいます。こうなると、金属部分に触れただけでビリッと感電する可能性が高くなります。これが漏電です。電流が洩れて、通ってはいけないところを流れている状態です。発見すればすぐに交換・修理する必要があります。

●まとめ

感電被害には電圧、電流、周波数だけではなく、入電部位や通電時間が大きく影響していることを紹介しました。便利だけれど恐ろしい電気を使いこなすには必ず知っておいてほしい知識です。便利で快適な生活を送るために電気には十分注意してください。

電気で一番怖いのが感電です。感電とは人間の体に電気が流れてショック、または障害を受けることです。身近な表現では「ビリッ」と感じるというのが感電の一般的概念ですが、その程度ですめば幸運といっていいでしょう。我が国で民間人が触れることのできる電気は家庭用の１００～２００ボルトというのが最大です。その程度なら感電しても問題はないとカン違いしている人が少なくありません。しかし、状況によっては３０ボルト程度で死亡に至った例もあるのです。感電の被害程度を左右するのは電圧だけではありません。電流や通電経路、時間にもよるのです。

●感電とはどういうこと？

感電とは改めていうまでもなく、人の体に電気が流れることです……と簡単に書きましたが、では流れるというのはどういう状態なのでしょう？

よく使われる例として電線に留まったカラスやスズメがいます。彼らはなぜ裸の電線に留まっているのに感電しないのでしょう？　答えは、電気が流れていないからです。つまり、入口と出口が必要なのです。電線に留まっている鳥たちは入口にしか接触していません。だから、入口に加えて出口にも接触すれば感電してしまいます。翼を広げると２本の電線に触れるほど大きな鳥だと感電する可能性は高くなると思っていいでしょう。

さて、ここで伝導体と絶縁体の話をしなければなりません。カラスやスズメは一方では電線に接触していますが、他にはなにも触れてないことは前述しました。なにも触れていないとは、周囲が空気に囲まれていることを意味しています。これが水だと無事ではすみません。水にはさまざまな成分が溶け込んでいて、これが電気を通すわけです。淡水より海水の方が電気は流れやすいのはそのような理由からです。

同様に、大地（地球）も電気を通します。地面に立って電線に触れても感電します。ですから、強風などで電柱が倒れて電線が垂れた場合、地面に立って電線に触れるのは非常に危険なのです。入口と出口があるから間違いなく感電します。

●感電被害を左右するの四つの要素

電気を構成する要素はいくつかあり、感電に関連するのは三つです。それが電圧、電流、周波数です。

電圧について説明する必要はないでしょう。家庭用の電圧は大半が１００ボルトで、少なからず２００ボルトもあります。その程度では感電したとしても大した被害はないとカン違いしている人が多いようですが、甘く見ない方が賢明です。なぜなら、国内では３５ボルトで死亡した例があるからです。世界的には２０〜３６ボルトが安全基準の範囲とされています。また、体が濡れていたり汗をかいていたりすると、１０ボルトでもショックを受けて苦痛をともないます。

電気がどこを流れたかも影響します。敏感な粘膜部分を流れると低い電圧でもショックを受けます。

ちなみに、４００ボルトではアーク放電（電気が空中を流れる現象）が発生することが多く、少ない電流が短時間通じただけで大きな火傷になります。高圧線を流れるのは6600ボルトで、ここまで高くなると即死でなくても壊死を起こし、体の一部を切り取らなくなればなります。

二番目の要素は電流です。実は、感電には電圧よりも電流の方が大きく影響しています。電流の大きさと体感の程度を示す指数を紹介しておきましょう。

０.５㎜A（ミリアンペア）人体に感じる最低レベル　

１㎜A　電気が流れていることを感じる

５㎜A　傷みを感じるが、我慢はできる

１０㎜A　我慢できない

２０㎜A　痙攣を起こして動けず、長時間続くと死に至る

５０㎜A　傷みを感じ、気絶する

１００㎜A　即死に至る致命的なレベル

ただし、これは成人男子を標準としており、女性や子どもの場合、この二分の一のレベルで同様な症状を起こすといわれています。また、電気がどこを流れたかも影響しています。人間の体の中で最も電気に弱いのは心臓です。わずか０.１㎜Aを超えた電流で心停止するケースもあるといわれています。

三番目の周波数とは、電気の流れる方向が変わる交流に特有のもので、１秒間に何回変わるかを示し、ヘルツで表します。大半の国は統一されているのに、我が国は静岡県〜新潟県を境として５０ヘルツと６０ヘルツが分かれています。これは、最初に発電機を輸入したとき、関東はドイツ製を、関西はアメリカ製を導入したからで、それぞれの国は周波数が異なっていたためこのような結果をもたらしたわけです。その後、何度か統一を図ろうとしたものの話し合いがつかず、いまだに統一されていません。

さて、この周波数は４０〜１５０ヘルツが最も感電被害が大きいといわれています。我が国の家庭用電気はこの範囲にありますから、感電する可能性も高いと思ってください。

面白いことに、この周波数は高周波と呼ばれる１キロヘルツを超えると感電しづらくなります。この特徴を生かしたのが電気メスや電気風呂、マッサージ機です。いずれも電流の値は大きいのですが、周波数が高いため感電することはありません。

●まとめ

感電事故は年間に数百件発生しています。その大半は電気工事の従事者が関わっていますが、高圧線工事における事故は非常に少ないというのが現実です。１００〜２００ボルトの工事が圧倒的に多く、高圧線のそれは少ないというのもあるでしょうが、低電圧だからと油断したことが大きな原因だといわれています。くれぐれも注意してください。

電気は非常に便利なものです。現代の文明社会は電気がなくては成り立たないといっても過言ではありません。考えてみてください。停電になればあなたの生活はどうなるでしょう？　冷蔵庫やエアコン、照明、さらにはテレビもパソコンも使えなくなるのです。炊飯器やオーブン、電子レンジも稼働しませんから食事の準備もできません。それほど生活に密着している電気ですが、一方では危険性も秘めています。私たち人類は危険な火を使いこなし、文明を発展させてきました。同様に、電気を使いこなすためのノーハウも学習しています。

このコーナーでは、電気を使いこなすために危険を避けるノーハウを解説します。

●電気にはこのような危険があります

一般の人が電気の怖さを一番感じているのはなんといっても「感電」でしょう。なにしろ目に見えません。触った瞬間にビリッとくるあの感触は、たとえ生命に影響を及ぼさないと分かっていても嫌なものです。

二番目に怖いのは熱にともなう火災です。スムーズに電流が流れていてさえ熱を発生するものですが、抵抗を与えるとさらに発熱量は上昇します。熱が加わると可燃物は燃え始めます。早くいえば火災です。これは非常に危険です。

電気の危険としては他に漏電やショートがありますが、いずれも感電と火災につながるものです。詳しいことはそれぞれの項目で解説しますが、漏電とは定められた回路以外の部分を電流が流れる現象を指します。予定にないところを電流が流れるのだから役には立たず、ムダな電気を消耗することになります。さらに、ホコリの溜まる箇所を流れると発熱し、やはり火災の可能性が生まれるのです。

一方、ショートとはまったく抵抗のない状態で電流が流れることです。乾電池程度の電圧ならまったく問題はありませんが、家庭用の１００ボルトともなると接触した時点で火花が散ります。それはイコール、火災の原因になるのです。

抵抗をかけすぎると発熱し、抵抗がないと火花が散る。電気とはなんとも厄介なものですが、人間の叡智はこれをコントロールしてきました。注意するべきところを注意してケアすれば心配は無用です。電気を使いこなしましょう。

モノ作りの現場ではよく雄型・雌型という言葉をよく用います。雄型（おがた）とは凸出（とっしゅつ）した形状、雌型（めがた）は凹入（おうにゅう）した形を意味します。文字にすれば分かりづらいのですが、ボルトとナットの関係に例えると分かりやすくなるでしょう。ボルトが雄型、ナットは雌型になります。コンセントは雌型、プラグは雄型です。

それを踏まえてソケットの話をしましょう。

●ソケットとは電球を取り付けるもの

ここでいうソケットは穴とか、受け口の意味で、まさしく雌型です。電球やＬＥＤ電球を取り付ける電気器具のことですが、ソケットにはほかにもいろいろな意味があります。ソケットレンチがあるし、ネットワークソケットもあるし、配管を接続する部品もそうです。電球を差し込むソケットはねじ込みランプソケットという別名もあり、こちらの方が分かりやすいのですが、なにしろ長いため誰も使わないというのが現状です。

このソケットはねじ込み式が普通ですが、差し込みタイプもあります（蛍光灯がそうです）。絶縁素材としては磁器や合成樹脂が用いられています。

電球を解説したとき触れたように電球にはサイズがあります。それは口金の直径で表され、Ｅ１７、Ｅ２６（数字はいずれもミリ）など表記すると書いています。それにともなって、ソケットも同様のサイズがあります。

●二股ソケットをご存じですか？

私たちが知っているソケットはほとんど電球が一個しかセットできません。しかし、かつて二股ソケットという商品がありました。それは「大正期の三大ヒット商品」と呼ばれるほど人気を集め、多くの家庭で愛用されていたのです（三大ヒット商品の他の二つとは亀の子タワシと地下足袋です）。

ここで、我が国の電気事業の黎明期の話をします。退屈でしょうが、少しだけ我慢してお付き合いください。

日本で初めて白熱電灯が点灯したのは1885年（明治１８年）のことです。もちろん、実験段階ですから一般家庭ではまだ使用されていません。

その翌年、東電が営業を開始していよいよ電気が庶民の間に広まっていきます。その後、名古屋、神戸、京都、大阪で電気事業が開業し、どんどん広まっていきました。この当時の電気は２１０ボルトの直流と現在とはかなりかけ離れています。

二股ソケットに戻りましょう。大正時代の電力会社は「一戸一灯契約」を結んでいました。一般家庭には電灯用のソケットを一つしか設置されなかったのです。これでは、暗くなって電球を点灯させるとほかの電気製品はまったく使えません。その時代に家電があったのかと驚くかもしれませんが、電気アイロンが輸入されたのは1914年（大正３年）です。その翌年、東芝が国産のアイロンを開発・販売に踏み切っています。また、扇風機は1893年（明治２６年）に輸入され、やはり東芝がその次の年に開発しています。1916年（大正５年）には家庭用の手軽な扇風機が登場して普及しました。

このように、電灯以外の家電も使われているにもかかわらず、電灯を優先せざるを得ない夜間には使用できないという状況だったのです。

そこで登場したのが二股ソケットです。字面を見ると電球が二つ差し込めると思うでしょうが、実は少し違います（二つ差し込むこともできますが）。電球ソケットにねじ込むアダプターがあったのです。そこにはプラグの差し込み口があり、電球を点すと同時にアイロンや扇風機を使うこともできたのです。多くの家庭で受け入れられたのは納得できるでしょう。

現在は２口〜４口のソケットがありますが、いずれも電球を差し込んで使っています。シャンデリアのように光源を増やす目的で使用されているのです。Ｅ２６とＥ１２のようにサイズの異なる電球を使用する親子ソケットもあります。

●スタンド用ソケット

一般に、電灯ソケットは天井から吊るしたり壁に固定して室内の広い範囲を明るくする目的で使用します。一方、電気スタンドはデスクやテーブル、ベッドサイドなどの狭い範囲を照らします。したがって、ワット数の少ない電球でも十分役目を果たします。消費電力が小さいと熱を発することもなく、耐熱性が弱い素材をランプシェード（かさ）としても問題はありません。逆に、熱に弱いランプシェードの場合は２０〜４０ワット以上の電球は使わないようにする必要があります。

そのほか、ソケットの部分にスイッチがあって、そこで点灯・消灯できるたイプもあります。

●蛍光灯用ソケット

蛍光灯の種類としては、大きく分けて直管形と環形（サークライン、丸形、円形）があります。ソケットもそれによって変わります。直管形は両端に端子があり、それを専用ソケットに差し込みますからソケットは二つ必要です。

一方、環形蛍光灯は４本の端子が一か所に集まっています。ソケットには四つの差し込み口がありますから、そこに端子をまとめて差し込みます。その点については直管形よりは楽といえるでしょう。近年は直管形を渦巻き状にして電球と同じ口金を取り付け、電球用のソケットにセットできる蛍光灯も登場しています。

●まとめ

ここまで解説してきたように、ソケットは電球や蛍光灯、ここでは触れませんでしたがＬＥＤ電球などのランプを差し込んで点灯させるための器具を指しています。同じ役目をするものに雌型・雄型と二つのタイプがありますが、我が国では大半が雌型で、ソケットとはそもそも雌型のコネクターを指すものです。雄型はプラグと呼ぶのですが、通常はコードの先端に接続してコンセントに差し込む部品をプラグと呼んでいますから、誤解を防ぐためここでは意味を限定しておきましょう。

前回ではコンセントとプラグを説明しました。今回はコンセントに関連して、タップを取り上げてみました。英語のタップ（tap）にはいろいろな意味があり、私たち日本人には理解しづらい用語といっていいかもしれません。タップと聞いてすぐ思い浮かべるのは「軽く叩く」ではないでしょうか。スマホの画面を軽く叩いてアプリを起動させるのもそうだし、床を靴底で叩くダンスもタップです。一方では水道の蛇口もタップです。メスネジを切る道具もタップと呼びます。

ここでいうタップとは電源タップとも呼ばれるものです。一般的に、家庭内のコンセントの差し込み口は二つです。しかし、現在の家電製品は数が多く、とても二つではまかない切れないのが現状です。そこで差し込み口を増やすタップが必要となってきます。現代では欠かせない器具の一つといっていいでしょう。

●三角タップとテーブルタップ

一つの差し込み口に二つ以上のプラグが差し込めるようにする器具をマルチタップと呼びます。必ずしも電源コンセントに限るものではなく、ゲーム機のコントローラーを複数差し込めるようにしたものもマルチタップというのですが、ここでは電源コンセントに絞って話を進めましょう。

タップには二種類あります。三角タップとテーブルタップがそれで、三角タップはコンセントに直付けするもので、二口、または三口の差し込み口があります。コンセントの近くで三つ以上の家電製品を使いたいときに利用するものです。

テーブルタップは延長コードと言い換えた方が分かりやすいかもしれません。家電製品のコードの長さには限りがありますから、コンセントから離れた場所で使用するのは難しい場合が往々にしてあります。そこで延長コードを使って、コンセントから離れた場所でも利用できるようにするのです。

この延長コードは一方にプラグ、他方にはコンセントがあり、その間に数メートルのコードがあります。一般的には１ｍから１０ｍの商品が多く、長い方がいろいろな用途に使えると思いがちです。

しかし、ムダに長いといろいろ困った問題が生じます。引っかけやすく、見た目が乱雑になり、ホコリが溜まりやすくなるのです。そんなことは気にならないという人も少なくはないのですが、コンセントにホコリは大敵です。この点については後述しますから取りあえずは先に行きましょう。

このテーブルタップの一方にあるコンセントは口数にずいぶん幅があります。少ないのはひとつ（最近はほとんど見なくなりました）から、多いのは十個もあり、さらにはＵＳＢポートがいくつも備えたものもあります。近年はパソコンがビジネスツールの主体を占めるようになっています。パソコンの機能をより生かそうとすれば周辺機器が欠かせません。ディスプレイは当然として、プリンターや外付けハードディスク、スキャナーと種々あります。場合によってはデスク用の小型ライト、扇風機や電熱器も必要になるでしょう。口数の多いテーブルタップは需要が多く、それに応えるかのようにさまざまな機能を備えた商品が開発されています。以下、その点について解説してみましょう。

●ＯＡタップのさまざまな機能

パソコンの周辺機器に利用する口数の多いテーブルタップはＯＡタップと呼ばれています。ＯＡとはオフィスオートメーションの略であるのは皆さんもよくご存じでしょう。オフィス用ならば家庭で使う必要はないと思うかもしれません。しかし、ＯＡタップは便利な機能がいろいろあります。家庭で使用しても便利なものが少なくありません。では、どのような機能があるかを見てみましょう。

◇スイッチ＆パイロットランプ付き

差し込み口ひとつひとつにスイッチがあり、オンの状態だとパイロットランプが灯りますから目で見てすぐ分かります。使わないときはスイッチオフすれば待機電力を省エネするのに役立ちます。プラグを抜き差しする必要はありません。

◇プラグ抜け防止機能

掃除機を移動させた瞬間、プラグが抜け落ちた経験はありませんか？　まっすぐ引っ張るとプラグが抜ける確率はかなり高くなります。でも、この機能があれば引っ張ったぐらいでは抜けません。差し込んだプラグを捻るだけですから簡単です。

◇防水機能

電気製品に水が禁物なのは皆さんよくご存じでしょう。プラグがコンセントに入っている状態のタップが濡れるとショートしたり漏電したりします。その結果、ブレーカーが落ちることもあれば、余分な電流が流れたりもします。タップに水をかけたり溜まり水にタップを浸すこともまずあり得ないのですが、台所や洗濯ルームなどでは水しぶきが飛ぶ可能性があります。そこでは、この防水機能付きのタップが役立ちます。

◇ブレーカー内蔵タイプ

家庭用のブレーカーは脱衣所や台所に設置されていることが多いのですが、これはタップに備えられており、異常に電流が流れると自動的にブレーカーが落ちます。使用中の家電がストップするのを避けることができますから、被害は最少限に防げるわけです。

◇雷ガード機能

雷サージというのを聞いたことがありますか？　付近に雷が落ちると高い電圧が発生し、その影響で大きな電流が流れる現象を差します。その大きな電流は電線を通じて家庭に入り、さまざまなトラブルを引き起こします。一番影響を受けるのがパソコンで、大事なデータがすべて消えることが珍しくありません。家電製品が故障するケースもあります。使用中でなくても、コンセントにプラグを差し込んでいれば被害を受けます。しかし、この機能を備えたタップを利用していれば、ここから電源を取っていた機器は救われます。

◇トラッキング防止機能

トラッキングという用語もいろいろな意味があって分かりづらいのですが、ここではホコリが溜まって湿気を吸い、それが原因で漏電して発火する現象を指します。テレビや冷蔵庫、洗濯機などは長期間、プラグを差し込んだままにしていることが多い家電製品です。するとコンセントとプラグの隙間にホコリが溜まりやすくなります。湿気が多い場所だとホコリがその湿気を吸い、漏電して発火します。この機能があればトラッキング現象を原因とする火災を予防することができます。

これに関連して、使用しない差し込み口にはシャッターが降りるＯＡタップもあります。また、ＯＡタップは床に置くことを基本としていて、そのため差し込み口が上を向き、ホコリが溜まりやすくなります。それを防ぐためマグネットを利用してスチールデスクの側面に固定できるタイプも登場しています。

◇ＡＣアダプター対応タイプ

通常のプラグであれば、例えば４個口のＯＡタップには四つのプラグが差し込めます。しかし、最近はＡＣアダプターを使うケースも増えています。これはプラグのようなコンパクトではなく、かさ張るため余分なスペースが必要です。４個口なのに四つのプラグを指し込むことができず、これはこれで不便です。差し込み口の間のスペースを十分確保しているタイプなまらその心配は不要になります。

●まとめ

タップを増やせば抜き差しすることなく家電製品のプラグを常にコンセントに指し込んでおけます。状況に応じて三角タップにするか、それともテーブルタップにすればいいかを選択すればいいでしょう。しかし、だからといって、一か所のコンセントにたくさんのプラグを差し込むのは考えものです。その状態は「たこ足配線」と呼ばれ、発熱・発火する可能性が高くなります。くれぐれも注意してください。

電気器具にコンセントは欠かせません。ですから大変なじみがあって、みんな何気なくコンセントという用語を使っています。ところが、本来、コンセントとは壁に設置された差し込み口を指すものなのに、差し込む側のプラグもコンセントと呼んでいるケースが少なくありません。

では、皆さんに質問です。電気に関する用語としてコンセント、プラグ、タップ、ソケット、ジャック、コネクターがありますが、これらを正しく解説できますか？　意外と難しいと思います。今回はこれを解説してみましょう。

●家電器具に欠かせないコネクター

家電器具には電源が欠かせません。電気がなければ稼働しませんから、それがなければただのがらくたになってしまいます。では、どうやって電線を接続すればいいのでしょう？　一番簡単なのは、屋内に取り入れた電線を直接家電に接続することでしょうか。こうすれば間違いなく家電は稼働します。しかし、困った問題が生じます。例えば、それまでテレビを観ていて掃除機を使いたくなったときはテレビの電線を外し、新たに掃除機に接続し直さなければならないのです。これは面倒です。テレビの本体を解体して電線を外し、やはり解体した掃除機に結んでから組み立てなければならないからです。

そこで、簡単に接続・取り外しができる器具が開発されました。それがコネクターと呼ばれるものです。これを使えば差し込んだり抜き取ったりするだけでいいのですから大変便利で、広く受け入れられることになりました。とはいえ、同一種類のコネクターでは現在の非常に種類の多い家電に対応はできません。そこで、さまざまな形のコネクターが開発されることになりました。その結果、コンセントやプラグ、タップが生まれたわけです。

ここで確認しておきましょう。コネクターとは電線を接続する器具の総称なのです。そして、その中にはさまざまなタイプが存在します。

●コンセントは壁に設置されたもの

コネクターの代表的なものがこのコンセントで、主に壁面に固定された差し込み口です。屋内に設置されたものは二口というケース大半で、一つの部屋にコンセントは二か所というのが一般的です。

問題はその位置です。新築の注文住宅以外ではその位置は設計者が決めます。入居者の意向は及びません。だからといって、コンセントの場所によって家具の配置を決めることはありません。いうまでもなく家具が優先です。その結果、コンセントが使いづらいところに配置されるケースが珍しくありません。しかし、資格のない素人がコンセントを移動させることはできません。心得のある人にとっては簡単な作業なのですが、電気工事士の資格がなければそれはできないのです。

どうしても不便で使いづらいという場合はお気軽にダイシンへお電話ください。

●コンセントに差し込むのがプラグ

家電製品から伸びたコードの先端にあるのがプラグ（または差し込みプラグ）で、これをコンセントに差し込めば家電製品に電流が通じます。冒頭で記したように、このプラグもコンセントと呼ぶ人が珍しくなく、かなりごちゃごちゃしているのが現状です。

プラグ本体はプラスチックやゴムなどの絶縁物でできていて、先端には二枚の刃があり、これは銅、または銅合金で作られています。電気が通りやすい金属は銀が一番で、銅が二番、そして三番が金です。銀や金は高価なので銅がよく使われています。

注意しないといけないのはプラグをコンセントから抜くとき、コードを持って引っ張ってはいけないということです。これを何度もやっていると間違いなく断線するからです。ところが、プラグを抜こうとするとコンセントのあるところまで移動しないといけません。それが面倒で、ついついコードを引っ張ってしまうのです。そして、やがて断線してスイッチが切れたり入ったりするようになります。家電の故障で最も多いのがこのパターンです。

皆さんはデンキウナギという魚の名前を聞いたことはあるでしょう。魚なのに高い電圧を発生させて獲物を襲い、あるい自分の身を守るため敵を撃退させたりします。日本国内には生息していないため実物にお目にかかれることはまずありませんが、珍しい魚としてさまざまなメディアで紹介されています。電気をテーマとしている以上、このブログで見逃すことのできない題材です。

●生物はすべて発電します

意外と知られていませんが、生物はすべて電気を発生しています。人間も同じです。その電気は神経を通じて情報を伝え、筋肉を動かします。電気といっても非常に微弱で、電球を点灯させたりモーターを回したりするのは不可能です。しかし、数種類の魚に限ると彼らの発電量は一挙にアップします。それがウナギ、ナマズ、エイ、クラゲの一部です（いずれも上にデンキという単語がつきます）。

彼らの発電量はというと、エイが７０〜８０ボルト、ナマズは３００〜４５０ボルトにも達します。それがウナギともなると最大で９００ボルトというのだから電撃を受けると大変です。事実、デンキウナギを襲ったワニが逆襲されて感電死した例も報告されています。

強い電気を発生させる生物が魚に限定されるのは、空気中では電気が伝わりにくいからでしょう。せっかく発電しても効果がなければ役には立ちません。

●デンキウナギは大型なのにパワーはありません

ウナギという名前が付いていますが、デンキウナギはニホンウナギとはまったく異なる種類です。細長くて夜行性で、肉食性という点が似ているだけです。

細長いとはいえ、デンキウナギはかなり大きくなります。全長は６０〜８０㎝というのが標準で、最大２.５ｍにも成長します。ところが、それだけ大きいのにパワーはありません。理由は筋肉が少ないからです。では、その大きい体には筋肉以外のなにが詰まっているのでしょう？　答えは発電器官です。

一般に、魚の消化器官は前端の口からシリビレの前にある肛門まで続いています。しかし、デンキウナギの肛門は、なんとアゴの下にあります。内臓はほとんど体の前の方に集中していて、生命を維持するための器官は五分の一付近にしかありません。その後方にはなにがあるのかというと発電器官なのです。９００ボルトもの電圧を発生させるには小さな発電機では無理なのです。

とはいっても、高い電圧をいつまでも保持することはできません。写真撮影に使うストロボを連続して発光させていると、だんだんチャージ時間が長くなってきます。それと同じで、水面を棒っきれで叩いているとだんだん電圧が弱くなって、安全につかまえることができるそうです。

●デンキウナギが住んでいるのは南米です

最初に、デンキウナギは日本国内には住んでいないと書きました。では、どこに生息しているかというと、南米です。それもアマゾン川とオリノコ川の二つの川だけです。一方、デンキナマズはナイル川やニジェール川などのアフリカに住んでいますから、これも日本人である私たちとは縁がありません。

ただ、シビレエイは日本近海にもいます。水深５０m以内の浅い海にいますからたまに定置網に掛かることもありますが、食用としては価値が低く（つまり美味しくない）市場に出ることはありません。

発電する魚に共通しているのは視力が弱いという点です。魚の天敵である水鳥やワニが多い水辺にも、デンキウナギは平気で浮上します。襲われたとしても強い電圧で撃退しますから、大事には至らないというわけです。

もともと、水中に住む魚はそれほど視力がいいわけではありません。視界が悪いから視力に頼らない生態を習得しているのです。デンキウナギやデンキナマズが視力の代わりに有効活用しているのが「電場」です。デンキウナギの場合、発電器官はふたつあります。大きい発電器官は前述した通りですが、小さい方は２０〜３０ボルトの弱い電気を発生させます。これはなにをするものかというと、自分の周囲に電場を作って獲物の接近を察知するものなのです。レーダーと考えればいいでしょう。また、この電場で他の魚とのコミュニケーションをとるともいわれています。

ウナギもナマズも遊泳力はありませんから、小魚がすぐ近くまで接近するのを待って体当たりしたり、大きな体で押さえ込んだりして、それから電気ショックを与えるのです。その電圧で自分も感電しますが、絶縁機能が優れていますから被害は小さくてすみます。

電気を発生させる魚の存在は古くから知られていて、古代エジプトでは治療のために使われていたという記録もあります。非常に古くから電気は人類の役に立っていたということですね。

（写真はニホンウナギです。デンキウナギではありません。念のため）

家電製品はコンセントを接続し、スイッチを入れれば動きます。誰でも使えるというのが家電の絶対条件ですから、操作方法は単純・簡単でなければいけないのです。使い方は別として、お年寄りでも子どもでも無理なく操作できるというのが家電の絶対条件です。ところが、なにごとにも例外というものがあって、スイッチを入れるだけでは利用できない家電があります。それが、家電の代表といってもいいテレビです。

●アンテナがなければテレビを見ることはできません

テレビで映像を見ようと思えば放送局から発信された電波を受信しなければなりません。つまり、電波を受け取るアンテナが必要なのです。そんなことぐらい誰でも知っていると思うでしょう。確かに、ほとんどの人が知識としては知っています。とはいえ、普段はまったく意識することはありません。そんなことを知らなくてもテレビを見ることができるからです。スイッチを入れるだけで利用できる、まさに家電のシンボルといっていいでしょう。

ところが、そんなアンテナの重要性を思い知らされる場合があります。引っ越ししたときとアンテナの具合が悪くなったときです。中古物件や集合住宅ならすでにテレビアンテナが設置されている可能性が高いのですが、新築の戸建住宅ではそういうわけにはいきません。自分でセットしなければいけないのです（実際の作業は業者にお願いしますが）。でなければテレビを見ることはできません。ここがほかの家電とは大きく異なるところです。

●テレビアンテナは３種類あります

大半の人はテレビアンテナと聞くと、あの屋根の上に立っている魚の骨のようなアンテナを思い浮かべるのではないでしょうか。これが八木アンテナと呼ばれるもので（正しくは八木・宇田アンテナ）世界中で親しまれています。このタイプのメリットは値段が安くて（5,000円前後）受信性能が高いことです。屋根の上=高い位置にあるから受信性能が高いのはうなずけるし、送信基地局との間に建物や樹木などの障害物があっても影響を受けることはあまりありません。

その一方、屋根の上に設置するという手間は大きな障害となります。なによりも危険だし、しっかりと固定するには専門の知識と技術が欠かせず、業者に依頼しなければなりません。また、屋外にある関係で雨や風、雪に晒されてその影響を受けるのも避けられません。強風にあおられると向きが変わる可能性があるし、雨や雪のせいで傷みが早いのも否定できません。野鳥が巣を作ったり糞をしたりして十分機能を果たさなくなることもあります。そしてなによりも、落雷の恐れがあるのです。

●お洒落なデザインアンテナ

落雷の心配が不要なのがデザインアンテナです。これは小型で薄く、外壁やベランダに取り付けるので設置は簡単です。見た目にもお洒落で、自宅の外装にこだわる人にはもってこいのアンテナといっていいでしょう。

ただし、外壁やベランダというのは屋根よりも低く、それだけに受信能力は八木アンテナよりは落ちることになります。また、壁に穴を開ける必要があり、雨が直接降り込む場所だと数年経って雨漏りする恐れがあります。アンテナ自体も価格が高く（10,000円前後）、電波が強い場所でしか使えないのとあいまって利用する人が制限されるといえます。

アンテナの三番目は室内アンテナで、これはさらに条件が限られます。手軽なのは有り難いのですが、デザインアンテナ以上に受信能力が低く、送信基地局によほど近い場所でしか使えないと思ってください。

●大切なのはアンテナの設置工事

八木アンテナを設置するには専門業者に依頼しなければならないと前述しました。とはいえ、足場が安全であれば自分でやっても危険はありません。しかし、ＤＩYでやるにはもう一つの問題が残っています。それがアンテナレベルのチェックです。アンテナレベルとは受信状態を示すもので、一般的には５０以上あれば正常な画面を見ることができるとされています。

アンテナを設置する際はレベルチェッカーという測定器で測りながらアンテナの方向を決めなければなりません。福岡市内であれば福岡タワーが送信基地となっていますから、その方向に合わせてアンテナの角度を決定します。福岡南部だと九千部山の山頂にありますから、福岡タワーからの電波が弱ければこちらに合わせた方がいいかもしれません。

アンテナレベルチェッカーは以前は数万円もする高価なものでしたが、最近は数千円の商品も登場し、アマチュアでも手が届きやすくなっています。その点だけを取り上げればＤＩYでも対応できそうですが、ブースターや分配器、分波器などが状況によっては必要になってきます。分配器と分波器はよく似た言葉で紛らわしいのですが役割は異なります。

１本のアンテナで二つ以上のテレビを見るのに必要なのが分配器です。受信した電波を二つ以上に分けるためのものです。ただ、たくさんのテレビを利用すると一つのテレビに行き渡る電波が弱くなりますから、そんなときはブースターを使って電波を増幅しなければなりません。

分波器とは受信した電波を衛星放送と地デジ放送に分けてテレビに接続するためのものです。このように、単純にアンテナだけがあればいいわけではありません。

●設置業者選びは慎重に

ここまで説明したように、アンテナの設置には専門の知識と技術が必要です。ネットではさまざまな業者がＰＲしていますから、自宅近くの手頃なところに問い合わせてみればいいでしょう。設置費用は50,000〜70,000円というのが相場のようで、あとは設置場所の条件や電波障害物の有無などによって変わってきます。

もっとも、あまりにも安い見積もりを打ち出しているところは注意が必要です。追加料金を請求されたり、杜撰な工事のため短期間で満足に映らなくなるケースが多々あるからです。もちろん、安くても良心的な工事をしてくれるところもありますから、数軒の業者に見積もりをしてもらうことをお勧めします。テレビのメーカーや販売店に紹介してもらうのもいいでしょう。

なお、ここでは地デジ放送を中心に解説しました。衛星放送は事情が少し違ってきますからご注意ください。

西日本豪雨は平成で最大の被害をもたらしました。被災者の皆さんには心よりお見舞い申し上げます。同時に、１日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、豪雨が治まったところで九州地方も梅雨が明け、猛烈な暑さに襲われています。今年も３５度を超える猛暑日が珍しくはないという状況です。それにともなって、各家庭ではエアコンが大活躍していることでしょう。そこで、エアコン費を節約する第二弾をお届けしましょう。今回のテーマはカーテンです。

●カーテンの役目を見直しましょう

多かれ少なかれ、家族が住んでいる家にはカーテンがあると思います。カーテンを知らない人もいないでしょう。

では、改めてお尋ねします。カーテンの役割とはなんでしょう？

真っ先に思い浮かべるのは目隠し機能だと思います。特に、若い女性の場合、これはカーテンの第一の機能になるはずです。

次に、遮光機能があります。外灯や車のヘッドライト、ネオンサインなど夜でも光を放つものは少なくなく、それらの光が寝室に入ってくれば睡眠を妨げかねません。また、休日はたっぷりと寝るつもりだったのに、朝日が強烈に照り込めばそれは難しくなります。カーテンには防音機能もありますから、快適な睡眠には欠かせないものといってもいいでしょう。

さて、カーテンの役目はそれだけでしょうか？　いえいえ、まだあります。忘れていけないのが断熱機能です。

●日差しをカットすると温度上昇を防げます

強い日差しを受けると室内の温度は確実に上昇します。そこで、カーテンを使って日光を防ぎ、それによって室温が上がるのを防止します。これがカーテンの断熱機能です。

ただし、日光を防ぐには厚手のカーテンが必要になります。

カーテンを大きく分けるとレースとドレープの二種類になります。レースは薄く、室内が暗くなることはありませんが、目隠し機能は十分期待できます。最新のタイプはマジックミラーのように中からはよく見えるのに、外からは見えないという特徴があります。

ドレープカーテンは厚い生地で明るさを調整します。目隠し機能も満点ですが、部屋の中が狭く感じるという欠点があります。しかし、断熱機能を効率的に発揮させるにはこのドレープタイプでなければ期待できません。さらに、単に厚いだけでは次第に熱を持ち、その熱が室内に伝わりかねません。断熱＆保温機能の高いカーテンに買い替えればその心配は不要ですが、それまで使っていたカーテンでもすだれやよしずを使えばかなり温度上昇を防ぐことができます。最近はゴーヤやキュウリ、パッションフルーツなどを植えて実も楽しむというグリーンカーテンが人気を集めています。いずれにしても、直射日光を遮って温度上昇を抑えることができればエアコンにかかる費用は確実に少なくなるはずです。今年の夏はぜひ試してみてください。

最近、サーキュレーターという商品が普及してきました。ファンをモーターで回すので、一見、扇風機のような感じがしますが、では扇風機とはどこが違うのでしょう？　また、どんなときにどちらを使えばいいのでしょう？　分かりやすく解説してみました。

●サーキュレーターとは撹拌するという意味です

扇風機とサーキュレーターを比べると、平均して扇風機の方が大きいことに気づくでしょう。これは、軟らかく、静かで優しい風を送るためです。特に、寝るときはこの特徴が生かされます。対して、サーキュレーターは優しい風を送るのが苦手で、遠くまで強い風を送り届けることを目的として設計されています。ですから、扇風機に比べると音が大きく、風も強く、振動も大きいという性格を備えています。

どうしてサーキュレーターはそんな特徴があるのかというと、室内の空気を循環＆撹拌するのが目的だからです。皆さんご存じのように、気体や液体は温度が高いと上に、低いと下に移動します。例えばエアコンで室内の空気を冷やすと、暖かい空気は上に、冷たい空気は下に溜まります。すると頭は暖かく、足は冷たく感じます。暖房を効かせた場合も同様です。このように温度差にムラができると効率が悪く、電気代がかさむ結果となるのです。

サーキュレーターで風を送ると室内の空気が撹拌され、温度のムラがなくなります。すると電気代が節約できることになります。扇風機をサーキュレーターの代用にできないこともないのですが、効率はよくありません。サーキュレーターを扇風機の代わりに使うのは、すごく暑いときは快適でしょうが、睡眠時はおすすめできません。

●扇風機は人に風を送り、サーキュレーターは天井に当てます

このように扇風機とサーキュレーターは役目が違います。それにともなって、風を送る方向も異なります。扇風機は体感温度を下げ、さらに汗が蒸発するとき気化熱を奪うのが目的ですから直接人の体に当てます。一方、サーキュレーターは上部に溜まった暖かい空気を撹拌するため、天井、あるいは壁に当てます。したがって、真上に向けることができます。その点、扇風機は左右には首を振るものの真上に向けることはほとんどの機種はできません。

●強制的に風通しをよくすることもできます

建物の北と南、または東と西に窓があって風が通り抜ける状況であれば、風上側にサーキュレーターを設置して室内に風を送り込んでみましょう。つまり、強制的に風通しをよくするわけで、直線的な強い風を送ることができるサーキュレーターならではの効果です。このとき、反対側の窓に扇風機を置いて、空気を室外に追い出すとなお効果が上がります。

洗濯物を部屋干しするときこうすると非常に早く乾くという情報もあります。

これとは逆の使い方もあります。逆とは空気を引き入れるのではなく、室内の空気を外に追い出すという意味です。いい例が焼き肉です。焼きながら食べる焼き肉料理は美味しくてみんなが楽しめる人気メニューのひとつですが、臭いが部屋にこもり、油汚れがひどいという問題があります。これを少しでも解消するため、サーキュレーターを使って室内の空気を追い出すという方法があります。ぜひ試してみてください。