少しインプレします。

（読んでも単語や内容が不明の方はスルーしてください）

孔あけのレベルを上げたい（木材は容易だが海でよく使うステンレス材はいつも加工で苦労しているのでなにがポイントか知りたかった）

で

中古で購入したのは↓　メリケン製ドリルドクター750X 。

本体には、前面、側面、ウラ面に３つの挿入穴があり、前面の穴は写真右の黒いチャックに固定するドリルの位置を設定するための穴、側面の穴は砥石で実際に研磨する穴、裏面に存在する穴はシンニング加工するための穴となります。

加工時間は3.5mmから８mmなら１本３分ぐらい。８mm以上なら砥石を粗めへの交換に５分、実際の研磨時間は研磨表面積が大きくなるので１本数分かかります。

本機で粗目で研磨しシンニング加工した１０mmのドリルで２mm厚のステンレス板（４３０）を切削油使用で穴あけしました↓

キレイに１本のみで切削できました。

これで新品ドリルを購入しなくてもよくなりました。

※ドリル研磨機は、数千円からうん10万するものがありますが、あまり高価品だと消耗品や部品の調達がたいへんですが

ドリルドクターはモノタロウやアマゾン等で安易に調達できます。

※ドリルドクターは数種類あり７５０Xは１９mmまで対応できます。

※砥石は、標準の#180砥石と9.5～19mm対応の＃１００粗目の２点持ちをおススメします。

エンジンの右舷に配置されているエアーコンプレッシャーの取り付けボルトが緩んでおりフライホイール本体からエアーコンプレッサーを駆動させているベルトに余分な負荷がかかりコマ落ちしていました。

↓エアーコンプレッサ　　　　　↓駆動ベルト

作業①フライホイールの36ｍｍボルト取外します。36mmソケット。フライホイールは共回するのでインパクトレンチ使用し外しました。

※36mmソケットはインパクト用ソケットは肉厚なので入りません。通常使用の薄肉のソケットが必要です。外す回転方向は、のの字の反対方向です。

※共回りを止めるSSTフライホイールホルダーを使える穴はいちおう２つあいていました。インパクトがない場合は使用できそうです。

↓フライホイール

作業②フライホイール本体の取外し。フライホイールは取付ボルトを外しただけでは全体は外れません。強固に軸と圧着されて

いるのでフライホイールプーラーを使用し取外します。サービスポートの径はM８。

作業③ネジやボルトを外しベルトへ接近していきます。

↓ベルトにたどりつきました。

↓交換後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

いちおうエアーコンプレッサー本体を手で回してみて回転しずらい等違和感がなかったのでそのまま使用。いずれOHしたほうが良さそう。。。。

↓コマ落ちしている古いベルト。こりゃダメだ！！

修理後一発始動しアイドリングも安定しています（嬉）

海知丸さんの不良原因の見立てはドンピシャリでした。ありがとうございます。

必要工具

・インパクトレンチと36ｍｍソケット（インパクト用厚肉ソケットはダメ、薄肉が必要）

・フライホイールプーラー（普通サイズ？)

・ディープソケットセット一式(深いボルトを外す為)

・プラスのドライバー３番

・ウエス

ここでちょっと小技紹介。

冬季バイクのバッテリー端子を外すしたり取付するときの小技

バッテリーの四角い端子がずれて取付にくい時が多いです。写真の時ようにビニールホースを半分にし四角い端子の下に入れるとずれなく固定が楽になります。

私は冬季始動が悪くなるので毎回マイナス端子の取外しをします。この処理をしておくと端子取付、取外しが楽になります。

(バッテリーの端子は外す時、取り付ける時、どちらも必ずマイナス側からですよ！！)

ではでは

若い時から四輪、二輪とも何回も行っているのですが専用の道具類を

手放しており今回は自作して試して見ました。

ブレーキフィールドのブリーダーや逆止弁も手放してしまったので

コレ↓

外径8mmのホースをホームセンターで購入、ペットボトルの蓋に７φの穴を二つ開け

ビニールテープを斜めに巻き、穴に押し込んで作製しました

ブレーキフィールドの主成分は有毒なので飲み込まないよう注意！！

またペットボトルが自立するようにホースは短めが良いです。廃棄も楽です。

費用はピンクホース１mのみ。

二つめがコレ↓

二輪のブレーキホース端部はバンジョーボルトが使われているので

液漏れを止めにくいですが、コレで止まります！！　　1個90円！！

※ダストシールやオイルシールの交換、ブレーキフィールドの継ぎ足し交換方法は

他のHPにたくさん載っているので其方を参考願います。

先日、パイクのダンデムハンガーを取り外してリアキャリアを

取り付けようと六角穴ボルトを外そうとしたらナメてしまいました

(上の写真の中央のボルト)

六角レンチの掛かりが浅かったことに気づかず強く回転させてしまい

えぐれました。ボルトの頭が大穴に

埋まっているのでグリップバイスでも掴めず。。。

永年、機械いじりしていましたが痛恨のミス。。。

何度、   L型の六角レンチをハンマーで叩いて

食い込ませようとしてもダメ。

1日考え、

工具店ストレートで一番上の六角ソケットを購入、角をグラインダーで少し削り、

ハンマーで叩き込みました。すると。。。

ポロとハズレました。よかった。よかった。

私のバイクは、フィリピン製、なんかボルト素材品質悪いと

感じました。

六角穴ボルトでも決してナメはいけません。。。ナメてしまいます。

ちゃんとした工具、ラスペネ使用しましょう。

下の写真の海面を見てください。さざなみ状態。。。。凪です。

今回はじめて北の付き磯に行ってみました（試してみました）

ルアーの船が多くかわはぎ狙いは自船のみ.......

それでも１時間半限定で７匹でした。

お刺身と煮付けで家族でおいしく頂きます。

穴を開けたのでDIYで修理してみました。

浴室は、釣行の後の釣具の洗い場として使用しています。。。。

まずは、ホームセンターやネットで

調べると某TOTOの浴室ドアのパネルは

接着材でコーキングされ剥がすのが大変との

情報。実際ドアを外し枠を分解して観てみると

情報通り一筋縄ではいかない様子。

一考して2重にパネルを重ねてプラスチックネジで

止めることとしました。

用意したもの

＊ポリスチレンパネル　2mm厚

*プラスチック小ねじ　φ4mm 10mm長さ

*3M製　弾性接着剤

＊パネルカッター

完成状態

継ぎ足したパネルの上部には

弾性接着材で防水処理しました。

浴室ドア本体価格は、4万円ほどですが

今回は材料4000円程度で修理出来ました。

同日夕方　カワハギ釣りでボートを出し

持ち帰りサイズ15匹釣れ満足な1日でした。

石英ヒーター割れ品が0円で手に入ったので修理しました。

ネットに修理情報がほとんど無いですが、この手の発熱型のロースターは

簡単な仕組みですのでトライしてみました。

ポイントは3つ

　　　•修理前よく外観を観察、通電して基本的な作動を確認して修理に着手。

　　　•この商品の特徴である匂い消し触媒フィルター交換と破損部の石英ヒーターを新品に交換。部品発注入手。

　　　•油や焦げをどこまで清掃するか。洗浄時の操作パネルの防水をどうするか　です。

発注した部品(触媒フィルター1コ、ヒーター上2コ)

業務用　超強力油用洗剤　技•職人魂で、内部部品清掃！！

清掃後の本体と部品

早朝、5時45分出航でカワハギ釣りに行きました(今日は1人)

夜明け前のこの時間帯だと日の出やそのシルエット、飛び交う野鳥や鳴き声など

自然を体感できます。

持ち帰り釣果は、カワハギ良いサイズ11匹(小型ワッペンサイズは15匹ほどはお帰り頂いた)

今回、いつもの生アサリ(ネットで釣りエサ専用のあさりむき身生冷凍とは別に、青イソメ、オキアミとブラックタイガーエビ(3匹で300円くらい)を用意してみました。

エサ取り名人なので、アサリだけだと食いがワンパターンとなりエサを取られやすいのではと想定しました。

結果、エサをローテーションさせた瞬間、針掛りすることが多くありました。

エサの硬さが違うのでカワハギが違った食いを行いその結果、針掛りしている。。

ブラックタイガー以外に何か硬めでカワハギが好みそうなコンパクトに付けられるエサが

ないか、探してみます。

どなたかお教え願います。

2枚めの写真はわたしのカワハギ用オモリです(笑)

アジも大きくなっており大きめ30匹持ち帰りました。

一日楽しめました。。。

ついてしまいガイドに糸を通す時にふじゅうしたことありませんか。

わたしは良くあります(笑)

今回、自作でガイドスルー自作してみました。

材料はクリップのみ

工具は、ペンチ、ラジオペンチ、ニッパです。

無くしやすいので予備も作っておきましょう。

拡大写真↓

どうでしょうか。。、

今週末は、風が強くボート出港できず

来週こそ、出港して新作カワハギ自作仕掛けとエサを試してカワハギ爆釣したい。。、