どうしてもフレームの錆が気に入らなく、汚れもあるのでフレームの整備もしたいなぁ～と思っていました。

ある日リア側のエキパイ（エキゾーストパイプ）を除いてみると・・・もの凄く錆びててびっくりしました。

これは錆び落とさないとそのうち穴が開いて爆音バイクになってしまう・・・その不安もあって

エキパイを取り外そうとしたら・・・ （･＿･。）......ん?手が・・・入らないｗｗｗ

そうなんですエンジンを積んだままの状態でマグナ250のリア側エキパイを取り外すにはちょっとコツがあるみたいです。

手前側のナットを外すには、エンジンとクーラント液のリザーバータンクを繋いでいるホースを外さないといけません。

（それってクーラント液を抜かないとあかんやん。。。。）

スプロケットカバーを外してクーラントのドレンボルトを外してクーラント液を抜きました。

（ついでだからラジエターのメンテもやっちゃおう！）

ラジエターからホースを外してラジエターも取り外しました。

すいません・・・作業が多すぎて写真をほとんど取る事が出来なかったんです

リザーバータンクに繋がっているホースを外していよいよエキパイを止めているナットの取り外しに入ります。

スパナを差し込んで・・・可動域がほとんど無い・・・角度にして30度ぐらい？

とりあえず回してみよう！と力を入れてみると・・・あれ？何でこんなに軽いの？って感じだったので手を入れて回してみたら元々止まっていなかったみたいです。ｗｗｗ

そしてネジを外すとポロッとエキパイが取れましたｗｗｗ

左側のネジが元々付いてなかったんですね。。。。

取り外したエキパイを見るとシリコン状の物が・・・・液体ガスケット？まじか？ｗｗｗ

バイクショップの店員に聞くとエキパイに液体ガスケットはまず使いません。と言うことを聞いたのでこれは緊急事態だ！となってエンジン取り外しとなった経緯です。

【ここから下の作業は全て自己責任の範囲で執り行って下さい。】

前置きが長くなりましたが、ここからが問題です。

マグナのエンジンは250ccで、ネット検索で調べた結果重量は43kg

セメント袋1.5個分となります。

肩に載せて持ち上げようと思えば何とか可能ですが、フレームに当てずにひねって取り出すにはこの倍以上の力が必要です。

2人でやれば出来るのだろうが、取り外しと積み込みで2回の作業になる。この度に応援を呼ぶのは効率が悪い！

何とか一人でやる方法はないものか？

1）エンジンクレーンを購入して作業する。

2）エンジンクレーンをレンタルして作業をする。

2）エンジンクレーンの代わりになる物を作成して作業をする。

熟考した結果、以上の3択となりました。

１）エンジンクレーンを購入は、金額が約4万～5万かかるのと　使用後の収納スペースの問題があるので却下

２）エンジンクレーンのレンタルは、実施している店舗がないのでこれも却下。

３）エンジンクレーンの代わりになる物を作成しかない・・・(-"-；　)うーんどうしたものか

つり下げ重量が43kgなのでさほど強度は必要無いが、落下すればエンジンは壊れるし下手すれば大けがをする。

行程としては、まず吊り上げてから少し前にずらす。　そして時計回りに90度ひねってから車体の左側から取り出す。

つまり吊ってから縦方向と横方向に移動出来る物で無ければいけない。

いろいろ考えた結果、ビニールハウスなどで使う単管を使って鉄棒のような物を作る事にした。

そしてつり上げには耐可加重70kgのカナビラ2個とホイストロープを使う事にした。

単管の足場を安定させるために　27mm×90mm×1500mmの木材を使用する事にした。

【材料】

31mm単管　2000mm　2本（カットして1500mm2本と500mm2本）

31mm単管　1000mm　1本（カットして500mm2本）←1本しか使いません。

25mm単管　1000mm　1本（カットして500mm2本）

31mm用ジョイント金具（固定）　2個

31mm用ジョイント金具（自由）　4個

31mm用ジョイント金具（控え用）　2個

31mm用ジョイント金具（土台用）　2個

31mm-25mm用ジョイント金具　4個

※単管カットはホームセンターでお願いすればカットしてくれます（有料　1カット50円～100円程度）

※1500mmにしたのは車庫の天井高が2mmなのと　持ち帰りの軽四に積込みを考慮して

全部購入しても1万円でおつりが来ます。（某スーパービバホーム○○店で購入）

ジョイント金具を閉めるときに3号プラスビットが必要です。

通常のプラスドライバは2号ビットなのでインパクトドライバのビット販売コーナーで探しましょう。

また締め付けが甘いと落下もしくは転倒の恐れがあるので出来ればレンチで締めれるよう電動インパクトレンチもしくはラチェットレンチを使いましょう。

左右の渡しの棒がエンジンの重みで落下しないように4～5mmの穴を空け6mmのタップでネジを切りストッパーを取り付けています。

エンジンを吊り下げる前の状態です。

【手順】

クラッチケーブルを外す。

セルモーターの配線を外す。

ニュートラルランプの配線を外す。（カプラをメインハーネスから外す）

スタンドセンサースイッチを外す。（カプラをメインハーネスから外して下に垂らしておく）

クーラント液のリザーバータンクに繋がるホースを外す。

ラジエターに繋がるホースを外す。

スプロケットカバーを外してリアタイヤのアクスルシャフトを緩めチェーンを緩めてドライブスプロケットからチェーンを外しておきます。（スプロケを外してチェーンを外しても可）

エンジンの下側に165mm程度の当て物を置く（バイクジャッキを置いています）

フロント側のボルトとナットを外す。（カラーをなくさないようボルトとナットに通しておく）

リア側の下側のボルトとナットを外す。（カラーをなくさないようボルトとナットに通しておく）

リア側の上側のボルトを外すとエンジンが外れます。（このボルトを外す前にエンジンに繋がってる物が無いかを最終確認しておく）

ホイストロープのヒモを片手で持ち上げると楽々エンジンは吊り上がります。

自作エンジンクレーンの縦のパイプを足でも手でも良いので少し前に片方ずつ動かします。

数センチでＯＫです。

エンジンを時計回りに90度ひねります。

ホイストロープの上側のカナビラの下側を持ち軽く車体の左側に移動させます。

（鉄と鉄なので滑りやすくオイルを塗らなくてもサクッとエンジンは異動してくれます）

取り外したエンジンは、ビニール等で養生した台車の上に置くと移動や清掃が楽に行えます。

排気漏れがあったのでエンジンもフレームもススだらけｗｗ

エンジンの吊り上げは女性でも出来るぐらい本当に力が必要無いです。

しかし、それまでの作業にはしっかりした工具がないとネジを舐めたりしますので

スパナしか持ってない場合はやめておいた方が良いです。

メガネレンチやコンビネーションレンチは最低限必要です。

古いバイクの場合、ネジが固着しているのでラスペネ（潤滑剤）とトーチ（バーナー）、インパクトショックドライバー（電動インパクトレンチ）、ソケットと1/2スピナーハンドル（400mm以上）が無いとネジを折ってしまいます。

固着したネジの外し方は、折をみてブログに書いていこうと思います。

前回はステムの取り外しでしたが、今回はフロントフォークにブーツの取り付けです。

AmazonでCB400用が流用できそうだったのですかさず購入！

数日後に届いたところ・・・なんとブカブカｗｗｗｗ

計算では2mm大きいだけなのに・・・

どうした物かと悩んだあげくスペーサーを入れれば良いではないかと思いつき

早速ホームセンターへ！！

150×150×3mmのゴム板を購入したはずが、150×150×5mmを購入してしまった。

どうやら他の客が間違って商品を戻したらしい。

（ホームセンターで商品を手に取ったら元の所に戻しましょう！）

まぁちょっと大きめでも問題ないので、気にせずに加工しました。

アウターカバーの径が61mmなので　61×3.14=191.54mmとなります。

150mmと約41.5mmもしくは46mmのゴム板をそれぞれ2枚用意します。

ゴム板を合わせてマスキングテープで仮止めします。

このとき水抜きと空気抜きをするために1～2mmの隙間が空くように短い方のゴム板を

切って調整します。

隙間無く1周してしまうと、フロントフォークが沈み込んだときにブーツの空気が抜けてしまい

フロントフォークが元に戻ろうとするときに空気の入り口が無いと元に戻らなかったりシューシューと音がします。

ブーツを入れた時の最大径は62mm+5mm+2mmなので69mmとなります。

口径が70mmのバンドホースだとほとんど余白が無いので80mmのバンドホースを２こ用意します。

これが下側の止め金となります。（インシュロックでも可）

上側はインシュロックで縛ってしっかり固定すれば完成です。

ゴム製品などはほぼ1回キリの消耗品となります。

「別に劣化してないからまだ使えるやん！」って思うかもしれませんが、

小さなパーツをケチって事故を起こしたら目も当てられません！

事故は単独とも限りません！相手を巻き込むこともあります！

メーカーが指定した分解時新品交換品は出来る限り再利用せずに新品に交換しましょう！

まず今回購入したのは、フロントブレーキが引きずりを起こしていたのでディスクローターのオーバーホール（以降OHとします）をします。

ブーツA・ブーツB・ダストシールとオイルシールのセット3点（ブレーキキャリパーの消耗品です）

次に購入したのは、燃費が悪いのでフロントホイールのベアリング交換をするので、

フロントホイールのダストシール2点（右と左）

純正では無いのですが、フロントホイールのベアリングは汎用部品が使えますので

NTN製（NTTちゃう！）6004ZZを2個（左右交換します）

フロントホイールを取り外したときにステアリングがセンターでカクッと止まるのでステムベアリングの交換をします。（レースにベアリングの打痕があるとそうなります　要交換）

ステムベアリング（アッパー・ロワー）各1個とダストシール2点（アッパー・ロワー）

スイングアームも点検するのでシール類を交換

リアホイールもベアリング交換するので、リアホイールのダストシール1個とOリング1店

リアのベアリングは6303ZZが2個と6204ZZ（スプロケットハブにも付いてます）

チョークがリア側キャブに刺さってる方に錆が出ててたのでキットを1個・・・これがびっくりする値段だった。（チョークなんて大阪で使う事なんてないぞ！）

ガソリンは常に蒸発しています。

極寒の地域に住む人で無ければチョークを使わなくてもキャブ車はエンジンかかりますので

はっきり言って要らない装備です。

昔　友人のお父さんにチョークを使わずにエンジンかけれるようにならないとダメだぞ！

腕が悪いんだ！って言われた記憶がありますｗｗｗ

マグナの場合、まだまだ純正部品の供給はありますので助かりますね！

さすがVTエンジン！！

しかし一部のパーツは欠品が出始めていますので、メンテナンスを怠らずに長持ちさせたい物です！

いっそメンテナンス記録を中心に書いていこうと思います。

自分なりに必要な情報をネットで調べたんですけど、古いバイクと言うこともあり

ほとんど記録が残って無いんですよね・・・

マグナ250が好きでメンテナンスやバイクいじりの参考になれるようなブログを書けたら

良いと小さな目標をもってやっていきます！