バイク乗りの方のどの位の方が自分で点検整備をされているか統計は不明ですが

私は「自分で出来る事は自分でする」主義です※因みにエンジニアですが整備士では無いので念の為

早速ですがバイクのオイル交換を自分で行うメリット

①自分の好きな銘柄が選べる

②自分の都合のいいタイミングで行える

③工賃がかからないのでほぼ、オイル代だけで済む

④自分のバイクの構造に詳しくなる

⑤バイク弄りが楽しくなる

①誤った手順で行うとエンジンの不調や破損を招く

②手が汚れる

③共用スペースの地面を汚した際に掃除が大変

④自治体が厳しければ廃油処理が手間 など。

基本的にバイクのオイル交換は難しくありません。車種によってはオイルの注入口や排出口へのアクセスが手間な場合はあります。

これを機に是非ともチャレンジしてみてくださいね

まずは大前提としてある程度の同工具は揃えないといけないので初期投資は少しかかりますが、バイク屋さんで工賃を払ってオイル交換を毎回してもらう事を考えると数回のオイル交換でペイ出来ます。

高いものでは無いのでこれからオイル交換は自分でやるぜ！って人は揃えてしまいましょう。

最低限揃えたいもの

①当たり前ですが入れる予定のエンジンオイル規定量(エンジン本体やエンジンの近くに規定量のシールが必ずあります、薄れて分からない場合はウェビック等のカタログサイトで調べましょう)

②ブレーキパーツクリーナー

③自分のバイクのドレンボルトに合うサイズのレンチ

④オイルジョッキ(1Lで十分です)

⑤ウエス(汚れて良いボロ布なら何でもいいです)

⑥ドレンワッシャー

⑦廃油受け(自治体により異なるので今回は「廃油ポイに類する物」で解説します、洗面器などに受けて缶に移してガソスタで処分して貰う方法等もあります、)

⑧ビニル手袋orポリエチレン手袋

あると便利

色付き油性マーカー、お好みの添加剤(オプション)

今回はホンダのAPE100で説明を進めて行きます。他のバイクでもオイルが入れ易いor入れにくい、オイルが排出しやすいorしにくい、車体が重たいor軽い、入れるオイルが多いor少ないなど差はありますが

基本手順は変わらないので参考にどうぞ。

アイドリングを2~3分行いエンジンオイルを温めておきます(私はこのアイドリング中に同工具を出しています)。

帰宅後に直ぐに行う場合はアイドリングは必要ありませんが火傷に注意してくださいね。

まずは「オイルの注入口のオイルフィラーキャップ」を軽く緩めておき

「オイルドレーンボルトの下に廃油受けを構えてオイルドレーンボルトを軽く緩め」ます。

【予め自分のバイクのオイル注入口と排出口と、ドレーンボルトのサイズ、ドレンワッシャーのサイズは下調べしておいてくださいね】

※ホンダAPEの場合はドレーンボルトは17mmなので17mmのソケットレンチで緩めました。

オイルを抜く場所が定まったらドレーンボルトを緩めて、オイルフィラーキャップを取り外します。すると「ドバー」と勢い良く排出されます。

※私の自治体は「廃油ポイ」が一般ゴミに出せるので古着にオイルを吸わせてビニル袋に包んで捨てています、量が有る場合は友人のバイク屋で処分して貰っています。

廃油の処理方法は自治体のルール優先の自己責任でお願いしますね

車体を水平に起こしてエンジンオイルがなるべく多く出るようにしましょう。

今回は100kgも無いバイクなので片手でバイクを傾けていますが重たいバイクは跨って水平にするのが良いでしょう。

エンジンオイルが「ポタッ、ポタッ…」とほぼ出なくなったら

「ドレーンボルトに新しいドレンワッシャーを付け直して」締めこみます。

今回はバイク屋でドレーンボルトも新品を注文していたので新品のドレーンボルトが写っていますが通常はボルトに通している「ワッシャー」を付け直すだけです。

ドレンワッシャーは「盛り上がった方と平らな方」が有る場合は「盛り上がった方がエンジン側、平たい方がボルト頭側」です。

両方とも平たいワッシャーは表裏は気にしなくても良いですよ

締め込む前に…

◎ドレーンボルト及びワッシャーが清潔か確認しましょう。ちょっとした砂や鉄粉噛みがネジ山を傷める場合もあります。

ドレーン周りや、ボルト、ワッシャーが清潔である事を確認したら抜く時と逆の手順で締めこみます。

※車種によっては「ストレーナー」と言って茶こしのようなフィルターとバネも一緒に出て来る物があります。

これらも鉄粉などの汚れがあればパーツクリーナーで清潔にして元通り組み直します。

締め込む理想は「トルクレンチを使用してメーカー規定トルクで締め込む」事です。

しかし皆がみんなトルクレンチを持っていないと思いますので大事な事から。

「チョット緩いより、締め込み過ぎの方がヤバい」です。

ドレーンボルトやワッシャーは素材がアルミ合金等の場合が多く力任せに締め込むとボルトやワッシャー、ネジ山の破損に繋がります。

また次回交換の際に緩めるのが大変でボルトの頭を舐めたり良いことが無いので力任せの締め込みは禁物です。

慣れると感触が分かるのですが

①まず手で締めれる所まで締めこみます

②その後レンチで力まずに締め込み、止まったところで1度締めるのを止めます

③そこから更に、やや力を入れて回すと「クッ、クッ」とワッシャーが潰れる感触が手に伝わります

↑この感触が来た所で締めるのを止めます。

ワッシャーが「潰れて広がる」事により油脂の漏れを防ぐのです。

※実際にトルクレンチを使用すると分かりますが締め込みトルクは思った以上に緩いです。

ここで小技。あると便利と、書いた色付き油性マーカー。ドレーン→ワッシャー→ボルトと一直線にマーカーしておくと「ワッシャーの厚みを変えない限り」前回何処まで締め込んだかが一目で分かるので締めすぎ防止にも役立ちます。

トルクレンチを使う手間も省けます。

トルクレンチを持ってなく且つ締め込みトルクが大事なボルト類に応用出来る小技なのでオススメ

オイルジョッキに※規定量のオイルを入れます。

※注1,フィルター交換の有無により量が変わるので「オイルのみの交換なのか、フィルターも同時に変えるのか」に気を付けましょう。

※注2,今回は添加剤を混ぜているので独特な色をしていますが異常なオイルではありません。

一番最初の方で外しておいたオイルフィラーキャップの差し込み口からオイルジョッキを使ってオイルをゆっくり入れていきます。

注入口の周りにウエスを当てがっておくと少し溢れても拭き取りが簡単ですよ

エンジンオイルは基本的に規定量キッチリ排出される事はありません、潤滑等の為にクラッチ部やオイルポンプ等に残っている為です。

その為規定量より最初は気持ち少な目に入れて最終的な量の判断は「オイルフィラーキャップの目盛りorエンジンのオイル窓」で確認します。

APE100の場合はフィルター無しで交換量0.9リットルなので概ね0.8リットル程入れてオイルフィラーキャップを確実に締めて再度2~3分のアイドリングをさせて新しいオイルをエンジンで攪拌させます。

再度エンジンを止めてオイルフィラーキャップの目盛りorオイル窓でオイルの量を確認します。

共通事項は必ず車体が(エンジンが)水平状態で確認する事。

オイルフィラーキャップ目盛りの場合(APEはこのタイプ)→1度キャップを抜き油を全て拭き取り、車体を水平にしてキャップを締めずに当たる所まで差し込み、油量を確認します。

オイル窓の場合→窓真横から覗き込みLow線とupper線の間にオイルが来ているか目視します。

以外とオイルが抜けて居ない場合(特に冬場など)はこの1回で規定量範囲に収まる事もありますが足りないようでしたら少しずつ継ぎ足して、規定範囲内に収まるように調節します。

この様に何かしらの目盛りがあるのでその範囲にオイルが付着していればOKです。

入れ過ぎるとフリクションロスと言ってエンジンの抵抗が増えて不調になったりピストンリングがオイルを上手く掻き落とせない状況に陥るので継ぎ足しは慎重に行いましょう

オイルが規定量範囲に収まっている事を確認したら各部緩めた所が確実に締め込まれているか指差しと目視で確認して

作業時に付着した余計な油脂類をパーツクリーナーを使用してウエスで拭き取りましょう。

以上でオイル交換の概ねの手順は完了です。

私はいつも写メです。

オイル交換のサイクルに関しては色々な意見がありますがバイクの場合は車より排気量が小さく、高回転が多用される事が多いです。

つまり最悪でもメーカー推奨距離は絶対超えないうちに、乗り方やエンジンのコンデションでも変わりますが概ね1500~3000km以内には交換してフィルター搭載車はオイル交換2回に1回はフィルターも交換しましょう。

【オイル豆知識】

規格→大きくMA(1と2)、MBに二分されます。ザックリ言うとMAはギア車用、MBはスクーター用です。

スクーターにギア車用MAを入れる分は多少燃費が落ちる位で悪い事は余り無いですが

逆は間違えてはいけません。

スクーターはギア装置がない為、「エンジンのみ」を潤滑していますが

ギア車の場合(湿式クラッチ)「ミッション機構もエンジンオイルで賄って」います。

その為ギア車にスクーター規格のオイルや乗用車用オイル等を入れると「クラッチ滑り」の原因になります。

必ず確認しましょう。

○○油→鉱物油、半合成油、全合成油と主に3種類あります。厳密に言うと「鉱物油ベースでも特に品質が一定水準をクリアした物」は合成油にカテゴライズされます。

左から順に値段と性能が上がります。

結論から言いますと一昔前と違って精油技術が飛躍的に向上している為、適正なオイル管理を行えば鉱物油を使ったからと言ってエンジンにダメージが起こることはほぼほぼありません。

個人的には高性能スポーツバイク等では無い限り鉱物油か半合成油で充分だと思っています。

半合成油とは名前の通り鉱物油と全合成油をミックスした性能的にも値段的にも良いとこ取りのオイルです。私はこのタイプを良く使います(ホンダウルトラG2やカストロールPOWER1など)

通勤、通学など日頃の足にプラスして週末にはツーリングに行くって人はこのタイプのオイルがオススメです。

じゃあ合成油になると何が違うんやねん

と、言いますと

エンジンオイルは一役で「潤滑、洗浄、冷却、気密」とエンジンの潤滑剤をして、汚れを掻き落として、エンジンを冷却して、圧縮を保って…と大忙しの液体です。

当然、忙しく活躍してますから「高温、高回転」など負荷がかかるにつれて能力にバラツキが出て来ます。

このバラツキを減らす為に添加剤等を加えたりして精製されたオイルが合成油です。

通常は超高回転や高速域で多用されるスポーツバイクに推奨される事が一般的です。(YZF-R1,CBR1000RRなど)

もちろんノーマルの原付に入れても害は無いですが「オイルの性能を使い切れないので勿体無い」です

メーカー→安心はメーカー純正オイルですが、社外メーカーのオイルを自分で入れてみるのも醍醐味。基本的には前述のMAとMBの間違いに気を付けて、※メーカー指定粘度

を守っていれば壊れる事はほぼほぼ無いです。

私は経験した事無いのですが一部の人は、○○は相性が悪かったとか、このバイクには○○以外入れたらグズる、とか言う人も中には居るので事前にインターネットでインプレとか見てみるのも良いかも知れません。

※注1,粘度指数 最近は10w-40など小さい数字と大きい数字が2つ書かれた「マルチグレード」が一般的。

ハーレーなど一部の旧車用では30wなど「シングルグレード」も存在する。

小さい方の数字が低温粘度(常温の時のサラサラ具合と思って下さい)、大きい方の数字が高温粘度(高温に対する強さ)です。

通常数字が小さくなれば始動性が良く、省燃費オイルです。

数字が大きくなると始動性と燃費は落ちますが、高温、高負荷に強くなります。

特に大きい方の数字は外気温と密な関係にあり、真夏等は純正で10w-30が指定されているが10w-40に変えたり、10w-40の指定を15w-50に変えたりしてエンジンのパワーダウンやオーバーヒートによるダメージ軽減にも繋がります。

「夏場だけはオイルの高温粘度を1グレード上げる」も1つのアイデアです

今回は「オイル交換やってみよー！」の記事でした。

次回は、また、ネタを考えて書きます！

お読みいただきありがとうございます

「自分でカスタムしたい」

「自分で整備してみたい」

…「でも実際に道具や工具とかケミカル、何を使ったら良いの？何買えば良い？何を揃えるべき？」

1歩踏み入った内容にしてみました。

先ず「同工具」とは「人間の手では補えない事を手伝ってくれるモノ」です。

つまりそれぞれに役割や使い方がありまして、1番やって欲しくない事は「代用的な使い方」。

結論から言うと代用的な使い方をすると工具の寿命を縮めたり破損に繋がります。

例を挙げますと(今回は写真には載せてませんが)ブレーキピストンの押し戻しに古いパッドとマイナスドライバーを入れてこじる→キャリパーピストンツールを使いましょう

ギボシ端子をラジオペンチでカシメる→電工ペンチで確実に圧着しましょう

…等です。

コレは代表的な同工具で、まだまだ足りないくらいですがざっくり載せてみました。

①通電テスター…電装パーツを後付けする際等にどの配線が、どのタイミングで通電しているか、等を調べる時に使います。

針のように尖った部分でプラス電流に触れて、クリップ部分を車体のフレーム等に噛ませておくと通電するとテスターが光って通電している事を知らせてくれます。

(ちなみにクリップ部分はマイナス電流に当たりボディーアースとも呼びます)

②電工ペンチ…配線を接続する為の「ギボシ端子」や先程のボディーアースを取るための「クワガタ端子」等を確実に圧着する為に使います。

また「ワイヤーストリッパー」と言う部分が付いていましてこれは配線の被服を剥く時に使います。大着をしてカッターナイフ等で剥こうとすると怪我に繋がるので配線の被服を剥く時は必ずワイヤーストリッパーを使ってください。

配線の太さは「スケア」と言う単位で表されますが剥きたいスケアに合ったストリッパーで剥いて下さい。サイズ間違いをすると被服を剥けなかったり断線させてしまったりします。

基本的に電装系を扱う時は①と②はマスト工具と思って下さい。

③ウォーターポンププライヤー(通称プライヤー)

大きなペンチと思って下さい。顎の部分が何段階かに可動して掴みたい物やホールドしたい物に合わせて可変出来ます。

ペンチをサイズ違いで買うより安上がりなので「万能ペンチ」と思って下さい。

強い力で掴みたい時、潰したい時等に使用します。

④ニッパー

配線(被服付き銅線)やタイラップ(インシュロックとも)等をカットする時に多用します。

ハサミじゃ駄目？と思う方も居ると思いますがハサミでも切れないことは無いです、ただし基本的にハサミはステンレス鋼やスチール含有率の高い物が一般的で紙などを切る事を前提で作られてますのでバイクの整備で使っていると刃が直ぐにダメになります。

ただし、ビニールテープ等を切る際には使えますので道具箱に入れていて大丈夫です。

⑤プラスドライバーとマイナスドライバー

写真の物は少し特殊な物でプラス側とマイナス側が差し替えたら反転して直ぐに使えるマルチタイプの物です。

プラスドライバーにもマイナスドライバーにも＃番手があり、サイズを間違うとネジの頭をナメて駄目にしてしまいます。

写真の物はプラスドライバー側が3段階溝になっており＃1~＃3まで1本で対応出来ます。

ひっくり返したらマイナスドライバーに変わります。嵩張らないのでオススメのドライバーです。

因みにドライバーの使い方の基本は「押し付ける力7割、回す力3割」です。

⑥プラグレンチ

名前の通りスパークプラグの交換に使用します。先のソケット部が深く造られており首振りもしてくれるので奥まった場所にプラグがあるエンジン、ナナメにプラグが付いてるエンジンなど、まさにプラグの脱着に特化したレンチです。

ソケット内部にゴムが入っておりプラグを緩めた後に少し押し込むとプラグをそのまま掴みあげてくれます。便利。

16mm、21mmなど何種類かあります、自分が良く使う(メインのバイク)に合わせて買っておきましょう。

⑦ショートドライバー(通称ダルマ)

コレは有ると意外と助かります。ハンドル交換の時のスイッチ周りの分解や、フレームやパイプが邪魔で普通のドライバーでは回せないビスを回したりする時に重宝します。

使用頻度は高くないですが「ごちゃごちゃした所の奥にあるあのネジを緩めたい！」なんて時に役立ちます。

⑧ラチェットハンドル(通称ラチェット)とエクステンションバー(通称エクステ)

実際には単体では使う事は無く⑨の「ソケット」等と組み合わせて使用します。

内部にコマがあり締める、緩めるを同じ方向に回すだけでカチャカチャと作業が進めれます。

エクステンションバーは名前の通り延長する為の棒です。

奥まった場所のボルトの脱着に使いますが長くなればなるほど軸中心から力がズレやすくボルトの頭ナメの原因にも繋がるので本当に届かない場所で使いましょう。

エクステを使う時は緩めるボルトとソケットの根元の頭が直角である事を必ず意識して回しましょう。

⑨ソケット(通称コマ、ラチェットのコマなど)

⑧のラチェットハンドルに刺して使います。要は手動で工具をいちいち持ち替えてボルトを緩めるよりスピーディに行えるのでラチェットハンドル＆ソケットの組み合わせが整備にはマストなのであります。

基本的にバイク弄りで使う事が多いサイズは「8mm,10mm,12mm,14mm,17mm,19mm」です。例外として13mmも持っておく方がよいです。

何故かと言うとアフターパーツの取り付けの際に部品調達でホームセンター等に行く事があると思うのですがホームセンターのボルト類(通称ホムセンねじ)は「頭が13mm」のパターンが結構あります。

またボルトサイズはmm表記に対して、ソケットの差し込み口は「インチ」表記です。

一般的にバイク整備で使うソケットハンドルは「3/8」と言う差し込み口の物が殆どで、家庭で車やバイクを軽整備する程度であればこの規格があれば十分です。

但し、8mmと10mmなど小さ目のソケットになると差し込み口インチが「1/4」になります。

このままでは3/8の口にハマらないので「変換アダプタ」を使用します。

写真で分かりづらいですが10mmのソケットに差し込まれている物がそれです。

1/4サイズのソケットを3/8のハンドルで使えるようにする変換コマです。

単体でも売ってますし、ある程度のセット物を買うと最初から付属してる場合もあります。

コレが無いと小さいボルトを速く外したい時に困るので必ず持っておきましょう。

で、ソケットの先端の形が2種類あります。(笑)

12角タイプ(通称メガネ)、6角タイプ(通称ボックス)とあります。

特にオイル交換等の際はオイルを排出するドレンボルト自体がアルミ製である事も多く12角だとナメたりする事も多々あるのでソケットはなるべく6角で揃える事を推奨です。

⑩レンチ各種

コレは先述のラチェットの手動版と思って下さい。揃えるサイズはラチェットと同じサイズで構いません。

片口→名前の通り3点支持で回します原則ミラーの脱着以外は「仮締め」で使用します。

メガネ→12角で「本締め」に使用します。

コンビネーション→片方が14mmもう片方は17mmなど異径の物や、同じ12mmでも片方は片口、反対側はメガネ型など 1本物ではなく左右でレンチ機能がある物です。

基本的に車載工具等を除いて多くはコンビネーションスパナが殆ど出回っていると思います。

スパナはコンビネーションで左右同径の異径や、左右異径の片口タイプ等用途に合わせ揃えて行くとよいでしょう。

ちなみに片口スパナは「回転方向に顎の小さい方」を掛けて使います。

番号を振り忘れましたが「上から2番目のコンビネーションスパナの左の穴」に引っ掛けている黒い棒みたいなやつが

【六角レンチ(通称ヘクスレンチ)】です。カウル類の脱着や後付けのドリンクホルダー等で時々使いますがバイクの場合はほぼ5mm、たまに4mmか6mmを使う程度です。

セット物で安いので買っておきましょう。

因みに5mmは本当に良く使うので直ぐに分かるようにタイラップを巻いて目印にしています。

紹介した工具はまだまだほんの1部です。

応用工具は別記事で書きますので、乞うご期待を。

【ケミカル編】

画像左から右、上の順番で

＊ワックス

＊パーツクリーナー

＊シリコンスプレー

＊チェーン用スプレー

＊接点スプレー

＊シリコングリース

＊ネジロック剤

です。

ワックス→バイクはガソリンタンクを除いて樹脂パーツが多いです。私はFW1を愛用していますが有名所だとユニコンクリームなど。

洗車後のお手入れに使います、成分表示などを見て使って良い部位と駄目な部位を把握しておきましょう。

パーツクリーナー→ブレーキダストを取るためのスプレー式クリーナーですが実際には「脱脂、脂取り」で使う事が殆どです。

シリコンスプレー→バイクに最も多用する万能油だと思って下さい。注油、防錆、ゴム製品の保護等「バイクに油差す」と言えばまずシリコンスプレーです。

シリコンスプレーの特徴として「樹脂やゴム製品への攻撃性が低い」事が挙げられます。

バイクは防水や防錆の為にゴム製のカバーや樹脂部品が多用されています。

その為「呉556」等を使うと「含まれている溶剤の成分」で逆にゴムや樹脂を痛めてしまいます。

応用として「ノンシールチェーン」の清掃油として先にウエスなどに染み込ませてチェーンを擦ると洗い油としては使えます、ただしその後必ず「チェーンオイル」を差して下さい。

チェーンスプレー→比較的入手しやすいのは呉のチェーンルブでしょう。名前の通りチェーンに使います(笑)チェーンはスプロケットと言う歯車にローラー状のコマが掛かって絶えず高速回転しています。つまり金属同士の摩擦、摩耗を低減する為の「熱や摩擦に強い粘度の硬い油」です。

余談ですが「チェーンが伸びる」と良く言いますが実際には伸びているのではなく「スプロケットとコマの摩擦でコマがすり減って隙間が広がる」事によりチェーンの「張りが減る」のです。

この摩擦を低減する為のスプレーです。ノンシールチェーンの場合は頻繁に差さないとあっという間に伸びてしまいますのでギア車を乗っている方は必ず常備しましょう。

尚、シールチェーン(Oリング付きチェーン)の場合はOリングの部分にシリコンスプレーを差しましょう。

耐熱性の高い物であればブレーキパッド交換時のシムに塗る脂としても使えます。

意外と万能！

接点スプレー→意味無い。って人もたまに居ますが自分は定期的にウインカーやホーン、ヘッドライトバルブの脱着時、アースポイント等に吹いています。特に線と線をギボシで繋いだ時等も通電が不安な時は端子にワンプッシュしておくと安心な気がする…

プラグコードの差し込み口にワンプッシュしておくとリーク防止にも。

万能油はシリコンスプレーだ！と言いましたが配線系や電装系の防錆には自分はコレを使います。気分の問題と、言われたらそこまでですが(笑)

シリコングリース→シリコンスプレーと効果効能は同等ですがグリス状なので耐久性と耐熱性はスプレーより高いです。ブレーキ、クラッチレバーの清掃時〜組み直しの時にピボットボルトに塗布したりフロントフォークダストブーツ等に薄く塗布したり、ブレーキパッドの交換時にシムに塗布したりして使います。

ワイヤーやスプリング類の防錆、摩耗低減にも使ったり。

ネジロック剤→アフターパーツの取り付け後にボルト及びナットに塗布したり、保安部品(特にブレーキキャリパーの脱着時)など緩んだら特に危ないとか緩みやすいネジ類に塗布して使います。

ステップを交換した時とか、社外マフラーに交換した時のステーを固定するボルトに使ったり、「ココ緩んだら怖いな、ココ緩みやすいよね」ってボルトやネジ類に使用します。

粘度や強度に種類があるので、使用部位に応じて買いましょう、基本的に中強度の低粘度が有れば大体カバー出来ると思いますが。

長くなりましたが今回は「初めてのバイクいじり」的な内容にしてみました。

まだまだ色んな同工具があるのですが、基本道具やケミカルをご紹介しました。

需要があれば応用編として追筆していきます。

お読み頂きありがとうございました(^-^)

変遷は某SNSを辿りますので割愛。

前置きとして私は「国家整備士」ではありません。16歳で原付免許を取得してNS-1と言うホンダのギア付きスポーツバイクを購入、18歳で大型自動二輪免許を取得して

仕事として超精密機械加工業、郵便屋、金属製品の製造や加工に携わって来ました。

今年で30歳になり原付から大型メガツアラーまで様々と乗った若干14年の経験

なるべく初心者目線で、難しい用語などは使わないように書いて行きますね(^-^)

【購入前】

まずはバイクの基本を、今はインターネット等で直ぐに調べれるので気になるバイクの事を検索してみたり アナログ派の人は本屋で中古のバイクメンテナンス本などを買ってある程度の知識を身に付けるのもよいでしょう。

ここではあくまでも「基本」が分かればよいのです。このレバーがブレーキでこのレバーがクラッチで…とか。ヘッドライトはこのライトで、テールランプはこのライトで…など。

「二輪車」の基本的な特性や操作方法を頭に入れておくだけでも糧になります。

【装備編】

ここではバイクに取り付けるカスタムパーツでは無く「身につける防具など」を言います。

大きく分けてフルフェイス、ジェットヘルメット、ハーフヘルメットの3種類に大分されます。

安全度合いはフルフェイス→ジェットヘルメット→ハーフヘルメット

装着快適度は、その逆です。

万が一の事故の時に対向車と衝突したり、転んだ時に顔から行った姿を考えて下さい。

メーカー等で値段はピンキリですがまずは「格好より安全」を選んで下さい。

手首の途中まで来るロングタイプの物、普通に手首の所までの物

ナックル、手のひらプロテクター(転んだ時用のガード)の有無等がありますが

個人的には「手首が隠れてナックルプロテクターは欲しい」です。

夏用、冬用、オールシーズン用、バイク自転車兼用…色々有りますが

時期に合わせてバイク用のナックルプロテクター付きをオススメします。

こちらもELFとかシンプソンとか有名ブランドは高いですが最近はスマートフォン対応指の物がバイク店オリジナル等でも出ていますよ。

転んだらやっぱり痛いですし。軍手なんか直ぐに破れちゃいます。

コレは教習所でも習うと思いますが「長袖長ズボン」は基本中の基本です。

さすがに上下フルツナギで各関節にプロテクターの入った昭和の走り屋みたいな格好をせよ！とまでは言いませんが出来れば夏物冬物問わず上着は「プロテクター入りジャケット」を持っておくと良いです。

下はくるぶしが隠れるくらいのジーンズやハイカット靴等でも大丈夫です(もちろん山やサーキットをバリバリ攻める方はレッグプロテクターのズボン履いてください)。

注意するのはズボンが、長すぎたり紐靴の場合はしっかり結ばないと回転体に巻き込まれて事故に繋がりますので「靴紐は結び目を瞬間接着剤で固定」などの工夫もオススメです。

それと上半身をメインで守りましょうと言う理由は脊椎〜脳にかけてのダメージが1番危ないのと転倒事故等の際は人間は本能的に手を付き上半身から落下します。

またあまりにも全身プロテクターまみれにすると「自分が動き辛く操作性が落ちる」恐れもあります。

バイクは下半身は基本的に「踏ん張り」が効いてガソリンタンクが膝で挟め、つま先でシフトチェンジが出来る事が前提でないと上手く操縦出来ません(1部スクータータイプ除く)。

この様に夏物でも専用のメッシュプロテクターが入れれるジャケットが沢山あります。

しかしごく短距離や、慣れた道であれば毎回ガチ装備も億劫なもの。そう言う場合はロンＴでも良いので着ましょう。

特に夏や夜間の場合は虫が手足に飛んでヒットするとかなり痛いです。

話がヘルメットに戻りますがそう言う意味でもハーフヘルメット(半ヘル、半キャップ)はオススメ出来ません。

4.その他

他にも雨の日用のカッパ、長靴、工具など後々揃えたい物も出て来るかと思いますがそれはまた別で書くつもりです。

【購入編】

いよいよ本編？ですが納車の話です。

あくまでも初心者目線で書いてますので結果論、初めてのバイクは「保証のあるショップで新車を買う」事です。

そして「バイクの知識がまだ、無い頃は多少のお金を惜しまずに定期点検」に必ず行きましょう。

今日ではオークションサイトやフリーマーケットアプリの発達で「欲しかったバイクの中古車が予算内である！」って、ついつい目移りしてしまいそうになりますが

元々バイク初心者の人がバイクのいろはも分からないうちに何処の誰がどんな風に乗ってきたか分からない車両に手を出すのはリスキー過ぎます。

それに故障やトラブルが相次ぐと「安物買いの銭失い」になりせっかくの初バイクが悪い思い出になってしまうと考えているからです。

その先入観がこびりつき「中古車はダメだ」と言うトラウマに陥るとバイクライフさえも楽しく無くなります。

その点、新車であれば事故と定期点検さえ気配りしておけば安心も同時に買っていると言えます。

こう言うケースもあると思います

「買うのはショップなんだけど、予算内で買えるのが中古車なんだけど、、」

こう言う場合は既にバイクにある程度知識の有る方や整備士の友人などと見に行くと良いでしょう。

素人では見落としがちなポイントをショップ店員と立ち会って見てもらいましょう。

「全ての店が」とは言いませんが初心者の足元を見て中にはオイル交換もせず「点検料」等は明細に書いてある割に何処が点検されたのか全く分からないような店もあります。

あくまでも一般論ですが

※やたらと大量のバイクを出品していて安い

※敷地内走行問題ありませんでした

この手のショップは業者オークション等から「とりあえずエンジンがかかるボロ」を買って来て適当な値段を上乗せして実質ほぼ「現状販売屋」のショップもあります。

初心者の方は怪しみましょう。

実際に私の先輩がこの様なお店からバイクの知識も殆ど無いのに「とりあえず普通自動二輪免許取ったしバイクも安かったから」と言う理由でkawasakiのZRX400をコミコミ18万円で買いました。

店を出て約20km程走行していると水温計が上がり動かなくなったとの事。

原因はウォーターポンプ(冷却水を循環させる装着)が既に故障しておりエンジンが冷やされ無いことによるエンジンブローでした。

敷地内走行程度ですと、アイドリングさせて少し走る程度なので水温は殆ど影響しませんので「嘘では無いが怪しむワード」です。

この様に初めてのバイクで悲しい思いをしない為にも「保証付きのショップで新車を買う。定期点検は怠らない」もしくは「予算内だが中古車の場合は博識な人を連れて行く」！

【保険編】

126cc以上のバイクであれば任意保険に必ず加入して下さい。(〜125ccは後述)「俺は私は、スピード出さないから、人が少ない時間帯や場所しか走らないから」は関係無いです。

貰い事故を含め、事故は乗ってるライダー本人でさえ予測がつかないものです。

万が一の事故の時に自分の代わりに保証をしてくれるのは保険会社です。

しかし↑こう言う考えの人はそもそも公道に出て欲しく無いです。

「相手の保険で何とかなる、自分は事故らない」そう言う考え自体がライダーとして、人として駄目だと思うからです。

なお125ccまでの原付2種バイクまでであれば自身や親御さんの自家用車の任意保険に付帯して付けることが出来ます、こちらも破格で運用出来るので必ず加入して下さい。

夜勤の帰り、赤信号の先頭で停止中の私は後続の居眠り運転の軽自動車に飛ばされました。

「事故はいつ来るか分からない」その為の保険です。必ず加入して下さい！

次は簡単なメンテナンスや同工具の事を書いたらアップするつもりです(^-^)

お読み頂きありがとうございました。