細かな電装系も至って順調ですので外装類の画像にします。

またそのうちエンジン周りや電装系のメンテの時にはアップ

しますので宜しくγ(▽´ )ﾂヾ( ｀▽)ゞそれでは・・・・・・＾＾。

今から夏に向けグングン暑くなり、エンジンにも負担をかける

時期になりますね＾＾。　特に2スト旧車のサンパチやKHは

焼き付きの代名詞ですよね？　　ですがサンパチはしっかり

夏それなりのポイントを押さえれば実は故障の実に少ない

バイクなんです＾＾。　例えばオイルポンプは必ず使用する事。

下手な混合やセッティング無しでの社外マフラーや吸気改造はしないとか・・・・＾＾。

ちなみに私は３チャンバーにパワフィル仕様ですので濃い目のセッィテングで乗っております＾＾。

走り出して5分、おまけにアクセルは半分以上空けての走行で

シリンダーが熱々になってから調子がMAXになる感じですね。

メイン９０、パイロット30、です＾＾。

ちなみにパイロットは27でも大丈夫だと思います。

左側の画像です＾＾。

やはりサンパチはデカイですね(＾ε＾)

後ろ側からのフォルムもなかなかです＾＾。

スプロケは45丁のメッキ仕様です＾＾。

ノーマルが43丁ですので加速は良くなります

最高速度を上げたい方は、40丁位でも良いですね＾＾。

ですが40丁だと坂道は最悪です（/TДT)/

50CC並のパワーですよ＾＾。

バランスキープするなら上下２コマがベストです＾＾。
　　　　　　　

　チャンバーのサイレンサー部のジョイントです＾＾。

　メーカーによって溶接で接続されていたり色々ですが

　私はこのバネの2本固定が好きです＾＾。

　完全に好みの問題です(＃⌒∇⌒＃)ゞ

　掃除が楽ですよ(*^.^*)このタイプは＾＾。

　見た目が何だかメカっぽいと言いますか？

　BEETやルーニーが有名ですが、このアルファーは

　どちらかと言うと形状、溶接繋ぎ数等ルーニーに近いです。

　BEETは高速向けなのか？3つの筒で短く作ってあります。

　アルファやルーニーは4つの筒を使って作製してあります。

　パワーバンドは6000から7500位ですかね＾＾。

　ノーマルより高速は間違えなく早いですよ＾＾。

　低中速は？・・・・・・。

　低速は同じ位ですが中速から高速は3チャンの方が早く

　回りパワーバンドまでの到達時間もノーマルより全然早く

　て何より車体がかなり軽くなります＾＾。

　なので加速の違いも体感できますね＾＾。

　

　バフ掛けするとピカピカになります＾＾。

　メッキも良いですが燻し銀と言いますか、当時の不陰気

　をキープしつつがやはり好きなんです。

　20代の頃のサンパチはメッキでピカピカ仕様で乗っていまし

　た＾＾。　エンジンフルメッキ、フェンダーやウインカーも

　再メッキでした＾＾。

　年を取ったのか（Ｔ＿Ｔ）今は落ち着いた旧車に魅力を感じる

　様になりました。　って言うか勿体無いと思います＾＾。

　バフは一度磨くと軽く擦るだけで艶を出せる様になりますの

　で労わり感が増しますよ＾＾。

　ピカールをサンダー用のフェルト刃に付け磨くと楽チンです。

　当時物のゴム付きブレーキレバーです＾＾。

　若い子達はキジマや社外のパワーレバーの方が好きなんで

　しょうね？＾＾。　　私も昔はとにかく社外品に交換しないと

　恥ずかしくて乗って歩けませんでしたので気持ちは分かり

　ます＾＾。　

　30にもなると価値観って本当に変わる物なんですね＾＾。

　有名なB３フェンダーなんですがステー部分が実は

　丸い棒で出来ています＾＾。

　他のモデルのフェンだーステイはくの字に折り曲げて

　あります＾＾。

　実際に重圧感が違いますね＾＾。

　35年前の旧車の更にBからB7までのモデルで

　本当に短い間にしか使われていなかったレアな部品

　もチョコチョコ有りますので面白いですよ＾＾。

　私みたいに細かな仕様を見分けてしまうとバイク屋さん

　で売っている寄せ集めや必要なくなった部品を組んだ

　サンパチを見て含み笑いをする様になってしまいます＾＾。

　ですがやはり粗悪品を高額で売り付ける店も少なくはないの

　でサンパチに関わらず購入を考えている全ての旧車の

　情報は勉強して購入するべきです＾＾。

　マルゾッキストラーダも中国製？の偽者が特にヤフオク

　に沢山出回っています(Ｔ▽Ｔ;)　フルオーバーホール済み

　とか何とかで実物は軽くてスカスカ(ﾉ_-｡)　見るからに

　おもちゃの様な物なのです。　先日後輩がその偽物を

　誇らしげに「復刻版です」と自信有りげに言っておりましたが

　可愛そうなので「カッコいいね＾＾。」と済ませてしまいました。

　是非、見分け方はネットのマルゾッキ専門のオーバー

　ホールのお店に載っておりますので確認して購入を決めて

　下さいね＾＾。

　価格も本物と同じ位で本当に悪質ですよ(￣へ ￣ 凸

　ロゴ入り:*:・(￣∀￣)・:*:の純正品です＾＾。

　純正品の新品は特に初期の２灯式はシーラカンス並ですね

　タイプ品も一応2セット予備でストックしてます＾＾。
　

　横から見るとこんな感じです＾＾。

　重圧感、重厚感がありますね＾＾。

　外止めタイプは何と言うかこの古臭さが良いですね＾＾。

　ガソリンタンクキャップです＾＾。

　新品がまだメーカーから出ますよ＾＾。

　ちなみにキーは全て兼用ですので心配無用です＾＾。

　今お使いのキーにてロック可能なのです＾＾。

　シリコンスプレーでグリスアップはコマ目に＾＾。

　メッキの輝きは旧車にはとても大切なポイン

　トですね＾＾。　マメに磨きましょう＾＾。

　ホームセンターに売っているスチールウー

　ルのボンスターは錆び落としには使えます

　軽く濡らして擦りましょう。

　タンクキャップのゴムの劣化も注意しましょう＾＾。

　この裏側にはCRCも時々吹きかけると錆びも出ませんー

　案外湿気で錆びるのが早いんです((＞д＜))

　ロックが渋くて掛からない時には1度CRCを沢山付けて

　キーにてカリカリすると使える様になりますよ＾＾。

　当時物のシートです＾＾。

　薄型のタイプですが中にはボテッとした

　タイプも存在します＾＾。

　表皮は当時物なのでデリケートですが

　やはり不陰気があります＾＾。

　　表皮は当時物はこんな感じです＾＾。

　　デザインは復刻タイプとリブ等に違いがあります。

　　段差が有ります＾＾。

　細かな違いはこんな感じです＾＾。

　それではまた（‐＾▽＾‐）　　アップします＾＾。

極端に発電したり、極端に発電量が低かったり、レギュレターが勿論過充電をブロックしていますが

やはり旧式のバイクは現行車に比べて安定性が低いのです。　急な変化に強いのが開放式BTなのです。

サンパチはBT点火なのでBTが弱いとエンジンが本当に極端に掛が悪くなります。

走行時もパワーが全然違います＾＾。　なので過充電は駄目ですがある程度はフル充電状態をキ－プする

事も快調に走らせるためには必要な所です＾＾。

2ストのマフラーは抜けが良いのは最悪です。　音は最高なのですが・・・・・・・。

エアクリも吸い過ぎの物、パワフィルやファンネルだと低速が弱くなりますね＾＾。

ノーマルは低速にトルクがモリモリと付いて来ます。　負圧があるとスロー系のガソリンが効率良く吹き出る

からです＾＾。　ですが中高速ではパワフィルやファンネルはメイン、パイロットをやや濃い目にすると

伸びは出ます＾＾。　好みになりますがバランスで考えると町乗りはやはりノーマルが1番気持ちが良いですね。

ちなみに集合管は直管にすると何故か1発死んじゃうんです(＞＜;)　吹けが良すぎてシリンダー内の未燃焼ガス

を引っ張り出しちゃうんです。　中には2発のまま気付かないで乗っている方もいるとかいないとか？

って言うか若い頃の自分でした(///∇//)　　なので排気口をある程度狭くしますと低中速にトルクが出ます。

ポイントはサンドペーパーで磨き、その後に磨き粉の除去は必ず行って下さい。

磨いたのに火が飛ばない(＞_＜)　だから故障（/TДT)/　この決め付けも多いのです。

ポイントの隙間が閉じている時にコンデンサーに蓄電。　開いた時にコイルに放電なので、ポイントが

バチバチしていない時にはドライバーでポイント触り点火するか確認して焼けたポイントギャップの所を

小さいマイナスでガリガリ焼けを削ぎ取ると復活したりします＾＾。ペーパーで磨いたあとはパーツクリーナーで

必ず抵抗になるカスを取りましょう＾＾。

細かい所はまだありますが、今日はこの辺で終わりたいと思います。＾＾。

それではまた＾＾。

近いうちに色々アップしたいと思っておりますので後ご期待ください（‐＾▽＾‐）　　こんな状況なのでサンパチの

調子を下げない為の小話でも軽く今夜はしたいと思いますのでどうぞお付き合いの程宜しく(-_-メ

サンパチを快調に所持するのには色々とコツがあります　まず忘れてはイケナイ事それは30年以上前の

旧車であると言う事なのですo(^-^)o　　基本的に全てにおいて労わりの心を持ってご機嫌を聴いてあげる事が

愛車と心を通わせ、ちょっとした変化を感じてあげる事が大きなトラブルを未然に防ぐ事にも確実に繋がるのです。

例えばギアとクラッチの繋ぎ方でも労わりは実行出来るのです(・・。)ゞ　しっかりクラッチを握り確実にギアチェンジを行いノッキングやガツガツ感を無くす半クラ加減を見つけ愛車の癖を見つけておく事も大切です＾＾。

変な半クラでミッションから常にガガガッやカツン的な音を出しながら乗るのは正直危険です。

金属疲労は確実に起きますし磨耗もします＾＾。

ピストン、シリンダーの関係もやはり大切です。基本ですがしっかり暖めピストンの膨張や熱によるガソリンの

気化速度を上げてから走り出す事も大切になります＾＾。　

グリスアップ箇所は頭に入っておりますよね？＾＾。　スイングアーム根元、クラッチケースの中のレリーズ、

キャブレターの上部、は基本ですしグリスアップ用のフレシキブルグリスガンはお持ちですよね？

グリスにも幾つか種類がありますがモリブテングリスがお勧めです＾＾。

オイルポンプの調整＾＾。アイドリング時の指定位置の確認と3番キャブレターのポンチマークとポンプラインの

合わせち加えポンプの戻り位置と速度も大切です＾＾。渋い動作のままの仕様は駄目です＾＾。

キャブの同調がしっかりしていないとアクセル開から急閉時に何時までもアイドリングが下らなかったり、

タコメーターの針が1500回転にピタッと戻らなかったり焼きつきに繋がる危険性を最初に摘んでおきましょう＾＾。

コック不良による不動をエンジントラブルに勘違いされる方も実は多いのです＾＾。

負圧式を信用してはいけません(+_+)　30年以上前のバイクなのです、オン、リザーブ、プライマリー、全て

停車時にドドドドッとキャブのフロートを押し倒しピストンの位置によってシリンダーからクランクケースにまで

ガソリンが流れ込み、最悪はウォータハンマーの餌食になります。　水分は圧縮されません。

他の2発の力がガソリンの流れ込んでいるシリンダーのコンロットを破壊してしまいます(@_@)

キックが異常に重たい時ありませんか？　注意信号なのです。

と反射ケースのバランスが悪く予備検査の光軸だけチェックに行きました＾＾。

私の予想通り光が分散して光軸は完全にNGでした(Ｔ▽Ｔ;)　予想はしていたとは言えスペアのB6ライトに

交換が確定した瞬間・・・・・・面倒クサ～ッ(￣_￣ i)とテンションは最悪。

仕事が終わるのが夜8時で帰宅は9時（ｉДｉ）それからケース内のハーネスを全部引き抜いてから

あの細いライトケースの穴からバラバラになったソケット類を引き抜き又取り付け、ソケットの組み付け(´□｀｡)

考えただけで暗がりでの作業の小面倒臭さが思い浮かびます。

天気予報も明日の夜は大雨との事なのでやはり今夜しか時間が有りません。

色々考えていても仕方がないので今夜決行を決意し夜9時から作業を開始しました。(_ _。)

ですが前回の初期型ライトへの交換の時に全てのソケットや端子にマジックで印を付けておいたので

案外スムーズに事が運びわずか15分程で作業は終了しました(ﾉ´▽｀)ﾉ。

一安心して書類のチェックを始めて直ぐに納税証明書が無いのに気付きまたもや悩みの種が出現です。

この書類が無いと車検は受けれませんので翌日市役所へ朝１番で出向き再発行してもらい何とかセーフ

でした(￣Д￣；；。　車検証と自賠責保険証、納税証明証で必要書類は何とかパスです（;´▽｀A``　

ちなみに私は今回ノーマル戻しが面倒なのでパワーフィルターと3本チャンバー「ハンドル切断パイプをサイレンサー部に装着」仕様でラインに乗せましたが、なんなく全てパスしました(^O^)/　特にマフラーに詰め物もせずに

行けましたので御報告致します。＾＾。　　　　旧車は排ガス規制CO2検査も騒音規制も関係ないので本当に

楽です＾＾。　　但しファンネルやアカラサマな直管は駄目ですよー＾＾。

灯光類の作動確認、F.Rのブレーキ作動確認、光軸確認、以上10分程度で無事車検は取得出来ました。

費用は2万チョッとで済みましたよ＾＾。　　陸自でもらう3枚の書類の記入が少し面倒でしたが聴きながら

行えばまず問題はありません。　皆さんもチャレンジしてみて下さいね＾＾。

　　　　　　　　　　　　こんにちわ(^-^)/簡単に私の愛車ＧＴ３８０の自己紹介をさせて頂きますね

この画像はノーマルの時の状態ですが現在は3チャンとＲサスのマルゾッキエストラーダのみ変えてあります。

車両本体価格　60万　で購入し初期型パーツや年式別のオリジナルレアパーツ等細々と交換してあります。

1　ロングステーリフレクター付きウインカー×４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30000円

２　ＳＵＺＵＫＩ　文字入りキャリパー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20000円

３　Ｂ２　マスターシリンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45000円

４　国内紺色文字晩２２０ｋメーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35000円

５　当時物オリジナル新品モール付きシート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70000円　

６　ミカミ当時物タンク赤エンブレム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25000円

７　Ｂ３浮き彫りラムエアーラベル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30000円

８　ラムエアーゴムモール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5000円

９　Ｂ３フロントフェンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45000円

１０　木島キーカバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30000円

１１　初期型馬ヒズヘットメライト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38000円

１２　初期型Ｓ文字グリップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12000円

１３　ＳＵＺＵＫＩ　　Ｆフェンダーラップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5000円

１４　純正当時物２灯式テールランプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45000円

１５　新品タンクキャップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12000円

１６　キャブ、タンク類、キック類ゴムセット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15000円

１７　鉄火面プラグキャップ×３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8000円

１８　ポイント、オルタネーターブラシ類新品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15000円

１９　レギュレター国産電装新品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13000円

２０　アルファ　レーシングチャンバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50000円

２１　木島ポイントカバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13000円

２２　木島オルタネーターカバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16000円

２３　木島クラッチカバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13000円

２４　木島オイルケースカバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13000円

２５　木島オイルキャップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3500円

２６　サイドカバー部　ＣＣＩ　ＣＯＬＴＤ．　ＧＴ３８０エンブレム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10000円

２７　Ｓ文字当時物ミラー×２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12000円

２８　オイルレベルレンズキット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3000円

２９　マルゾッキエストラーダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50000円

３０　レイダウンキット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35000円

３１　オイルキャップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3500円　　

３２　アクセル　クラッチ　オイルポンプ　リアブレーキ　メーター類ワイヤー新品　　　　　　　28000円

３３　ＴＴ１００　タイヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20000円

３４　各種電球類全新品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5000円

３５　外装オールペン3点セット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40000円　

３６　初期型Ｒサス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23000円

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部品代　　合計　　　　　　　　　　　　　813000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600000円

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1436000円

知らぬ間に気がついたらこんな状況で車体よりも出費が嵩んでおりました

今家族にこの内訳を覗かれマジギレされました

家族には車体が30万f^_^;　部品代は15万位だと(^_^;)　どうやら私は嘘をついていたらしいです

■□■□■□■□■□適当な嘘の記憶って本当に怖いですね(@_@)◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

旧車乗りの皆さんでしたらＢＥＥＴのキャストやらフレーム、エンジン、ハーネス等フルレストアしている方も

中にはいらっしゃると思います＾＾。この位じゃまだまだ可愛いもんですよね(o^-')b

f^_^;　ノーマルパーツと甘いカストロール12本付けて　　110万で誰か買ってくれませんかーm(u_u)m　

ちなみにエンジンはスタンダードのノンレストアです＾＾。異音もなくオリジナルです＾＾。

ボーリングは問題が無ければ基本しない方が2ストは良いんです＾＾。

ボアを広げると圧縮比が下がってしまいますので2ストエンジンはヤミクモにボーリングは辞めましょう＾＾。

ヘットのガスケット抜きやら研磨やら圧縮比変更も厳密には関わって来ますよ＾＾。

(^-^)/(^-^)/2ストが生産中止になって早20年弱現在4ストが主流となり技術の進化も伴いスーパーバイクの発売に

各メーカーも最高の技術を駆使してどれも甲乙つけ難い程のマシーンが君臨している今日この頃です

５０ＣＣインジェクションももはや常識になりキャブレター自体もはや時代遅れと言う様な風潮もチラホラと・・・。

高性能電気モーターを搭載した種類も出始め変化のめまぐるしい時代でもあります＾＾。

そんなめまぐるしい時代の中で私は旧車から骨董品に変わろうとしている35年前の2ストに何故乗っているのか？　　　　

旧車乗りは皆同じ事を言うかもしれませんが、壊れやすく手をかけてあげなければ直ぐに機嫌を損ねヘソを

曲げてしまう気難しいエンジンに加え、良く言えば個性的、悪く言えばキャシャなフレーム、頼りない足回り

と機能性能面では粗探しなんてし出すと沢山ありすぎて答えるのが面倒くさくなってしまうのにでは、何故

この旧車に取り込まれてしまう人が現在でも多く高額で取引されているのか？私の答えは簡単な物です。　

新車購入が出来なくこの少ない玉数の中でバイクとしての存在感が薄れる事もなく日々確実に玉数は

減りつつありながら価値を上げている、まさに古き良き日本の歴史が滲みでおり、効率の良い生産台数をと言うよりは当時の職人のプライド大切に作り上げて来た、そんな不器用な情熱さが当時の各メーカーが発売していたバイクからは伝わって来るんです。

戦時中のゼロ戦や戦車を手がけていた職人さん達の拘りや繊細さと言いますか？

もちろん私は現行車の開発技術や最新のテクノロジーと比べるつもりはありません。

メーカの歴史があり、昔のノウハウが土台になり現在のスーパーバイクを作りでしたのですから＾＾。

バイクも人も昔から繋がっているんですよね　

良く旧車は駄目だとか現行車はプラスチックのかたまりだとか？ネットで喧嘩をしているサイトもありますが、

同じバイク乗りですしつまらない事で喧嘩は辞めて、良い所を認め合って楽しくツーリングして頂きたいと

思う今日この頃です＾＾。

もうオレンジ色の深みが全然違うんです。（Ｔ＿Ｔ）

メイドインジャパンの文字からＳＵＺＵＫＩの文字まで作りが違い

ます。　　　実際にバイクに装備しますと感じもだいぶ変わ

ってしまいます＾＾。

高級なオレンジとスカスカな八朔とでも言いましょうか？

比べると良くわかりますよね

こちらがネット上で知ったかコキまくりの人が

多い伝説の香りのカストロールです

右側のＲ３０ひまし油100パーセントの植物油

の混合オイルです　　伝説を適当に語る

不届き者のおかげで私は痛い目にあいました

ひまし油は焼けると物凄く甘い香りがでると？

なーにっ（/TДT)/そんな事は有りません

松脂の焦げたクッサーい香りしかしませんで

した。(Ｔ▽Ｔ;)　　すっぺー匂いで目がイテーのなんの。・ﾟﾟ･(≧д≦)･ﾟﾟ･｡　冗談じゃあーりませんよ

やはり旧アクティブ２Ｔが本家でした更に昔に有名だった白缶のスーパースポーツはココナッツの香りで甘い

香りがしましたが、強烈なキンモクセイの様なフルーティーの様な香りでアロマ効果を放つ甘い白煙では

旧アクティブ２Ｔが最強でしょう　　但しＦＣ規格なのか？ドロ吐きはかなり多くなりますよ＾＾。

こちらはタイプ品の金玉テールです＾＾。

純正品と比べますと色艶がやはり全然違いま

す　作り自体も型にハメ1回で作り上げた

感じで・・・・・・・・・・・・。

センターのリフレクターが内側にあるんです。

本物は外に長方形の板と一緒に存在します。

フロントキャリパーの浮き彫りステッカー黒文字盤タイプです。

アルミシールにプリントした物が多いのですがこちらは当時物

です。　　　　Ｂ６になるとＳＵＺＵＫＩの文字すら無いタイプに

なりますのでマニアは気にする所です＾＾。

茶色の文字盤タイプもあります＾＾。

ちなみに私は15000円で購入してしまいました

こちらはＳ文字入りの初期型グリップの新品です＾＾。

後期型とはアンチバイブ仕様の溝足がロングになっています。

握った感じはグリップが太いので使い安さでは後期型に

軍配があがります。

しかし貴重性と旧車らしさ、サンパチに装備した感じでは

初期型にはかないませんね＾＾。

こチらはＢ６以前の未だに人気の高いリフレクター付き

ウインカーの純正リフになります＾＾。

メイドイン　ジャパン　の文字も入り６Ｐチーズの様な反射パタ

ーンになっています。　　　純正品でも比較的後期の反射板

は2パターンの＜２Ｐ＞タイプも存在します＾＾。

リフレクターとウインカーの間に薄い円形のゴムが純正仕様

なんですよ＾＾。

こちらはタイプ品ですが、なかなか純正に程近く作られて

います＾＾。　　　ウインカーやテールランプの様に明らかな

違いはパッと見では分かりませんが、文字が何も書いて

有りませんので見分けるには文字で判断できます＾＾。

ですがタイプ品でも旧車ですので有りがたいですよね＾＾。

こちらが初期物と後期物の純正グリップになります＾＾。

太さの違い分かりますか？

握りやすいのは上の後期物です＾＾。

ゴムの質も柔らかく使いやすいんですp(^-^)q

初期物はやはり不陰気がありますね＾＾。

現在は初期型グリップをもう1セット持っているのでそっちを

使っています＾＾。

後期物にも小さいですが、ちゃんとＳ文字が入っているんです

:*:・(￣∀￣)・:*::*:・(￣∀￣)・:*::*:・(￣∀￣)・:*::*:・(￣∀￣)・:*:

ヤバイ書く事が無い・・・・・・・・・・・・・(-。－；)

こちらはサンパチのレギュレターです＾＾。

上が国産電装のゴールドボックスタイプです

下のが日本電装のブラックボックスタイプです。

裏側の画像ですが上の国産電装の方がコイルの絶縁や

細かな処理が丁寧です。　貴重なのはやはり上の国産電装

のゴールドタイプです。　新品はもう出ません

ブラックの日本電装のはまだ新品が出ますよ＾＾。

金額は上のタイプの方が高額です＾＾。

どちらも問題無く使えますけど、裏の処理が・・・・・・・・。

ボックス側から見た画像です(*^o^*)

ちなみに私は新品のゴールドボックスを使っております。

そうそう、キーをオンにしてメインヒューズが飛びまくる時には

レキュレターのソケットのヨジレをグリグリすると直りますよ。

外見でコードがまともに見えても接触不良により通電不良を

起こしている事も良く有りますのでＢＴ上がりばかりする状況

でしたら間違えなくレギュレターです。オルタのブラシの減りも

同時に確認して下さい＾＾。

発電エネルギーをＢＴに蓄電したり、マイナスに捨てたりする

大事なブレーカーですので電圧の低下や異常上昇はここが

キモです＾＾。

　茶色の文字盤タコメーターです＾＾。

この色は嫌いじゃないんですが私のブルーラメには合わない

んです。Y(＞_＜、)Y

国内物の初期と中期と後期では中期の紺色の220キロメータ

ーがやはり1番なんです。　後期の茶色のメーターは180キロ

？に減算されてしまいましたし・・・・・・・・(Ｔ▽Ｔ;)

　　　　　　　こちらがハンドルを切断加工して延長した排気口です＾＾。だいぶ泥跳ねが軽減しました。

　　　　　　　曲線も良い感じになっております。たまに拭くだけで美観保持できますよ＾＾。

　　　　　　夕方に撮影したので色合いが青っぽい感じになってしまいましたがまーしかたがないです。

　　　　　　　　　チャンバーにしてからセンタースタンドが使えなくなってしまいましたので泣く泣くサイド

　　　　　　　　　スタンドを使っています～角度が付き過ぎて根元の歪みも気になる所なので根元の

　　　　　　　　　ボルト受けの部分をハンマーで叩いて狭めガタツキを無くしてから取り付けました。

　　　　　　　　　ホームセンターで売っている部品を使い倒れ込み過ぎない様に嵩上げしてあります＾＾。

　　　　　　　　　極端に車体が倒れると停車時にフォークに負担が掛かりますのでオイル漏れを誘発しますよ。

　　　　　　こちらは本当に使えます＾＾。ホームセンターの農機具コーナーにおいてあるドライシリコンです。

　　　　　　わたくしの一押しです。シートの摩擦軽減、ワイヤー類の潤滑、そして黒フレームには最高です。

　　　　　　艶が半端なく錆び抑制にも効果があり、テールランプにも劣化防止として使っています＾＾。

　　　　　　ドライなのでベトベトしませんしホコリもCRCにくらべ着きにくいですよ＾＾。

　　　　　　少しの量で乾拭きするだけで艶々するので試してみて下さい＾＾。ちなみに私はタイヤ以外全てに

　　　　　　使っております。

　　　　　サンパチメーターですがｋｍの国内物、マイル表示の逆車物、文字盤の茶色の物等ありますが

　　　　　紺色の220kmの国内メーターが個人的には1番好きです。色合いがなんとも良いんです＾＾。

　　　　　木島のキーカバー・・・・・・・・・。アホみたいに高いです。ですが購入してしまいました。

　　　　　業者のボッタクリ価格には注意が必要です。ヤフオクも見極めが大切ですね＾＾。

　　　　　　　オイルレベル窓のゴムも廃盤しており何気に貴重なんですよ＾＾。細かい部品の欠品が多く見られる

　　　　　　　状況で販売されている旧車は購入時には必ず現車確認はしましょう＾＾。

　　　　　　　CCI、シールやSUZUKI　MOTOR CO,LTD,　シールもやはり拘りたい所です＾＾。

　　　　　　　　ＳＲ500用のレイダウンキットでマルゾッキもバッチリキマッています＾＾。何がうまくないかと？

　　　　　　　　規格外のロングサスを無理やり装備しますとまず車高が高くなり、チェーンがパンパンに張って

　　　　　　　　しまいます。案外見落としやすい所ですが車高が5センチ上がるだけでかなりまずい張になって

　　　　　　　　しまうんですよ＾＾。足つき性も悪くなりますし、外観もオフ車の様な感じになってしまいます。

　　　　　　　　このＳＲ５００用のキットは旧車のサンパチにはポン付け可能です＾＾。

　　　　　　燻し銀の色合いの鉄火面プラグもサンパチのラムエアーにはベストマッチです＾＾。

　　　　　　社外のプラグコード、プラグに変えないのも実は当時の香りが損なわれるからなんです。

　　　　　　スピリットファイヤーは正直性能では経験上1番火花が強く体感出来る品でした。

　　　　　　性能を取るか？美観を取るか？わたくしは美観をとりました＾＾。

　　　　　　　ポイントカバーのフィンタイプは良く見かけますがその横のカバーはあまり見ません？

　　　　　　　ノーマルカバーも保管してあります＾＾。
　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイッチボックスは剥離後にバフ掛けしてありま

す＾＾。

当時のままのアルミラベルです＾＾。

同番号です＾＾。

旧車はとにかくフレーム番号の職権外打刻が多いです。文字の重複やガチャ等見極めが大切です。

10台中7台は排気量打刻偽造でした。・・・・・＜仕事がバレルのでこの位にします＞＾＾。

アクセルクリップです。＾＾。

初期型のリアサスです。コイルカバーが初期型は長いのが特徴なのです。

なにげにマニアは初期型のサスペンションを好みますし貴重度がやはり違います。

焼き色が付いて来ました＾＾。

巷では旧車は車検が取れないだのヽ(ﾟ◇ﾟ )ﾉ排ガス規制に引っかかるだのとデマが多い今日この頃ですが

排ガス規制施行前の製造のバイクにはこの法律は全く関係は無いのです。

明らかにチョッカンにしてある爆音マフラー以外でしたら3チャンも集合管も基本的に騒音規制すら関係ないのでチョー簡単です。

検査項目も排ガスやら騒音やら現行車よりチェックが少ないのでユーザー車検は楽チンなのです。

パワフィルもOKです但しフィルター無しのファンネルや直キャブはNGです(^o^;)

ここで逆車の登録時の注意事項ですが　　ツウカン証　譲渡証　現地タイトル大切です

この現地タイトルがクセモノなんです。この書類が無いと国内で登録出来ませんので注意です。

現地タイトルとはその国が発行した廃車証の事なのですが、その書類に初年度記録が明記されているんです。言わば製造年月日の証明になるのです■□■□■□■□■□日本の陸運局でその初年度の確認が出来ないと全ての最新のバイクにかかる規定をクリア出来ていないとナンバーはもらえませんので旧車の逆車を買われる方は注意して下さいねv(^-^)v

最悪、メーカーに御願いして製造証明証を発行してもらえれば良いのですが貰えるかは不明です

ラインに乗る前には必ず1000円で光軸だけはしっかり調整して下さいそうすればあとは大丈夫です。

私しサンパチ先生は3チャン仕様でバリバリ？パリパリ？乾いた排気音を響かせ乗っているわけですが

ノーマルマフラーも3チャンも飛び散るオイルは同じ量が吹き出てくるわけでありまして

せっかく洗車をしても5キロも走ればリア全体に黒い粒粒粒粒粒の嵐に皆さんも苦しめられておられるかと？

そこで私しサンパチ先生が偶然思いついた必殺技をお教え致しましょう＾＾。＜3チャン装着者限定＞ですが＾＾。

単純に排気口を後方に伸ばし走行時の巻き返し気流に乗せない下向きにしてしまえば良いのです＾＾。

パイプの曲げは？と心配は要りません＾＾。

要らないハンドル1本をグラインダーでカットしS字パイプが4本獲れますのでそのパイプをサイレンサーに

コーキングもしくは液ガスで微量の隙間を埋めテックスビス＜ビス頭が金属切りになっている鍋ビス＞で

お好きな所で固定すれば出来上がりです。

排気オイルもリア周りにも飛び散らず何より性能も低速ややアップしながら排気音が変わります。

ではどの様に変わるのか？　　　低音が出ます。

パイプの長さによって多少の差はあるとは思いますがチャンバーの高音に特有の低音も混ざり

かなり高級感のある音に変わります。

オイル飛散低減、低速ややアップ、高級感漂う低音もと個人的にはお勧めです。

パイプの長さは好みで決めて下さい＾＾。

真横から見るとかなり良いラインなんですよ!!★

明るいときにでも全体画像UPします！＾＾

泥跳ねが本当に無いですｗ

2stオイルはヤマハのオートルーブが

泥跳ね少ないです!!!

香りはやはりカストロアクティブですけどね＾＾


液ガスを沢山付けすぎてパイプを詰まらせない様

最終確認は行いましょう!!!

ガンマの様な低音交じりの排気音になりますよ～!

ではまた!!