フロントフォークもピカピカでかっこよくなりました。

セローもアンコもりもりシートからノーマルシートに戻しました。

これでセローは完成です。

初林道でヒョウカンに特攻。

途中セロー乗りましたが、

これがとんでもバイクでした。

トラタイのお陰なのかエンジンなのかは分かりませんが、恐ろしく楽しい。

低速トルクが本当にヤバい。

KDXは軽さで軽快に行くのに対し、セローはドコドコゆっくりでも上って行く。

２速に固定してずぼら乗りもできる。

おまけに4ストなのに軽い。

本当に楽しい。

これは名車です。

KDX2号機のオーバーホールはもう佳境です。

先日落札したKDX輸出仕様のフロントフォークと今のフォークをニコイチにして、

両ダンパー化しました

しかし若干ダンパが違うようです。

確か、輸出仕様の方が硬かったです。

では！

このエンジンなかなかのくせ者です。

空冷エンジンをさわるのは初めてなので比較しようがないのですが、エンジンとエキパイを、止めるボルトがかじりついて取れず、ボルトをドリルで穴を開けて救出。

調べてみるとよくかじりつくらしいです。

定期的にボルトを変える方が良いですね。

もしくはスタッドボルトに変えるかです。

よく考えるとスタッドボルトが主流だと思いますがボルトの車体は初めてです。

次にタペットのクリアランスです

なんと外したらボルトが緩んでおりクリアランスどうのっていう話ではありませんでした。

キャブが不調の原因かと思っていましたが違ったようです。

排気バルブが全然開いていなかったようです。

それに加え、クランクシャフトの会わせ位置と

カムシャフトの合わせ位置が合っていませんでした。２コマ分くらい。

そりゃ60キロしか出ないし高回転では失火するわけだ。

次開けるときはバルブを変えないとダメなようです。クリアランスを計る当たり面が若干磨耗していたのであまりよくないかなーとおもいます。

それにしても4ストはカムチェーンを引っかけるのに苦労しました。

もう二度とやりたくない。

カムチェーンは落としたらダメですよー

めんどくさいので。

腰下も開けねばならなくなります。

でわ。

ホイールはノーマル

ハブはアルミ、スポーク鉄、リムアルミ、

アルミに塗装は難しい様です。

今回は下地プラサフ

塗装は黒ウレタンにしました。

すぐハゲます。

次は下地ミッチャクロンにしよう。

遠くから見るとカッコいい。

黒なんでタッチアップしても目立たないのでok

朝出発しようとスターターボタンをポチ！

キュル

モニター類消灯

ん？

 その後何回キーをオンオフしてもつかない

電気類が全くつかない

一度だけモニター類の電気がついたがセルを回した瞬間全消灯

おかしい

そして本日バッテリーの電圧が怪しいと思ったのでテスターを購入し測定

2vん

論外じゃないか

んーなぜだろう

三日前まで全くセル弱いなとか感じたことがなかったのにこの電圧降下は異常

しばらく考える

意味もないのに再度電圧測定 3v

ちょっと増えたしかし論外

バッテリー端子のボルトは緩んでいないが試しにおもいっきり回してみる

ほんの少し回った

少しの希望で再度電圧測定

12.7v!

まさかの復活

キーオン

電灯類点火

セルスイッチ ポチ！

キュルキュル ブオーン

ついた！

アイドリング時の電圧も測定 14v

大丈夫そう

おそらく三日前大雨の中乗った為に端子が多少錆びて接触不良を起こしたのではないかと思います

もし急に電灯類がつかなくなったりしたときは

バッテリーの電圧測定をすると原因がつかめるかもしれません

高い出費にならなくてよかった

ちなみにバイクが一台増えました

セロー225w 4jg4です

これからレストア 主に塗装

ついにKDX125 完成

リアサスは自家オーバーホールしましたが

そこそこコシがありよくなりました

バルブも着けているためガスの封入にも困りません

今度はおサルさんのKDXのリアサスをオーバーホールする予定です。

１号機もそのうちしないといけませんね

リアサスのオーバーホールは

オイルシール 2800 

ダストシール 900

バルブ 500

Ｏリング数十円

オイル1500

塗装用塗料 1500

約7000 でできました

次回からは3000円位でできそうです

溶接かロウ付けが出来れば簡単です

肝心のエンジン等ですが

これがこれまでにない当たりエンジンです

周りのKDX 4台で一番いいです

チャンバーやサイレンサーも詰まりがなさそうで甲高いいい音がします

ですが約100キロ程走行後 点検すると

フロントフォークからオイルが漏れています

このバイクで四回目のオイルシール交換です

打ち込みの時にミスったかもしれません

oリングは 既成品を使用

p28

s30

位だったとおもいます

あんまり覚えてません

これの上下を買っておけば安心です

オイルはカワサキリアクッションオイルを使用

次にリアサスバルブ取り付けです

これが少々難儀でした

外締めタイプのタイヤ用バルブを使います

本来はゴムパッキンで挟んで漏れを止める様ですがゴムパッキンだと漏れたため

ナットをシリンダーに溶接しバルブの下側フリンジを切断し寸切り状にしました。

その後ナットとバルブとのネジの隙間にロウ付けを施し完成です

これで漏れはなくなりました

注意しなければならないことはバルブのナット等、真鍮製であることが多いです。

真鍮は鉄と溶接できません。

必ず鉄製かステンレス製の物を使ってください。

自分で溶接等可能であれば10000円以下でオーバーホール可能です。

バルブ雄ネジが切ってある方が鉄かステンレスであればもっと簡単だったのですが

鉄製 ステンレス製と表記があっても大体真鍮です。

騙されないようにしましょう。

完全にオイルもガスも抜けています

リアサスオーバーホールについてやらねばならないことがいくつかあります

ガス封入用バルブを増設

オイルシール

oリング二種の選定

必要工具

バネを縮める工具

以上が必要です

手順は

1.バネを縮める

アングルで四角に溶接し 写真右側の部分にタップを切り写真左側のアングルにはバカ穴で

あとは寸切りをタップにネジ込みナットで固定

左側にナットで締めて縮める簡単なものです

2.出てきたナットをスパナで固定し下側のブラケットを回します

3.これでバネが外れるのであとはロッドの引き抜きに入ります。

まずキャップを引き抜きます。下の写真の左から一番目の部品です

圧入されているのでポンチなどを使って叩きます。叩く場所は穴が3箇所くらい空いているのでその場所をコツコツ叩きます

4.ダストシールを引き抜きます

左から三番目の黒い樹脂の部品です

5.抜けどめのリングが入っているので外します

6.あとはどうにかしてロッドを引き抜きます

終了

２号機はオンロード仕様のため全てをピカピカにしようとたくらんでいます

そこでまず始めにスイングアームの塗装

塗装は塗るまでに時間がかかるためすごく面倒です

私の場合元の塗装をすべてはがして錆をとります

・剥離剤

・真鍮ブラシ

・グラインダー

の三つで剥がします

その後耐水ペーパーで面をならします

私の場合120番か240番でならします

次に脱脂してプラサフを塗ります

プラサフが乾いたら耐水ペーパー1000番くらいで面をならします

水があまり弾かなくなる程度にします

最後にウレタン黒スプレーで塗装です

完成です

この後コンパウンドで磨いて取り付けます

乾くのに３日ほどかかるようなので磨きはまた来週です

犬も洗いました

ラジエーター液が無い状態での走行のため

1/1の兵カン帰りに死亡しました

シリンダーを耐水で磨いて再使用

現在普通に動いています

すごくかぶりますが

現在KDX2号機ピカピカ中

しかしフロントフォークとリアサス死んでます

本日ＲＣ390のグリップを交換しようとしたら

左のグリップが恐ろしく固い

マイナスドライバーが入らない

しょうがなくカッターで剥がすも

全く取れない

流石インド製

ボンドだらけで取れない

引っ張るとゴム部分が剥がれる

仕方がないのでカッターでそぎおとしました

とんでもグリップでした