一度飼われたことがある方やアクアリウム経験が長い方は、おそらく、わたくしめなどよりは詳しいでしょうから、今回の記事は本当に水槽始めたばかりの人や、グッピー初めて飼う人向けの情報になりますすみません

グッピーは基本的に初心者向けの熱帯魚で、丈夫な魚です。

また、交配が進み、品種改良により、様々な色や模様、ヒレの形のグッピーが売られています。

わたしが飼っていたグッピーは、ブルーグラスという品種のグッピーです

残っている写真はこれ↑だけなんですが、中央２匹はメスですね。左に写っているのがオスですが、ちょっと見えづらいので、こちらを↓

（熱帯魚）ブルーグラス・グッピー（国産ブリード）（1ペア）　北海道・九州航空便要保温

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見て頂いたとおり、オスの方がヒレが大きく、模様や色も派手なので、キレイです

オスがヒレをひらひらさせながら泳ぐ姿はとてもきれいで、水槽内でもひときわ目立ちますので、簡単に美麗な熱帯魚を楽しみたいという方にはオススメです

しかし、飼うにあたっては注意点があります

まず第一に、グッピーはペアで飼うと容易に増えてしまうということです

なぜこんなに交配が進んでいるかといえば、それだけグッピーは繁殖が容易という点にもあると思います。

グッピーは卵を産むタイプの魚ではなく、いきなり稚魚を産む卵胎生の魚です。

これが子世代の生存率の高さにもつながり、さらに増えやすい要素となっているようにも思います。

別名ミリオンフィッシュという名前もあり、メスは１回の交尾だけで数匹の稚魚を産み、最終的に１００匹近い稚魚を産むメスもいるようです

交尾をして、出産が間近になると、メスのお腹の辺りに黒い点（稚魚の目玉？）が見えるので、目安になります。

最初に耳にすると驚くかもしれませんが、多くの魚は、産んだ卵や稚魚を親が食べてしまったりします

グッピーもそれは同じなので、増やしたい場合には出産間近のメスを隔離して、産まれたら親魚と稚魚を隔離した方がいいんですが、グッピーはそんなことをしなくても、難を逃れた稚魚たちだけでどんどん増えていきます

ですから、あまり数が増えてしまっては困るという方には、オスのグッピーのみを飼うことをオススメします

彼らの人生を考えるとかわいそうな気もしますが、「とめどない増殖→水質悪化→全滅」みたいなことや、「とめどない増殖→飼いきれず放流」みたいなことは絶対にやってはいけないことなので、やむを得ない部分もあるかと思います

あるいは水槽が複数あれば、オスとメスを隔離しながら飼育して、数を調整することもできるんでしょうけどね

逆に、ブリーダーになられる場合には、青いブルーグラスから赤のグッピーが産まれたりして、いろいろ面白い種のようですよ。

わたしは知識が薄いので、参考までにチャームさんのページを貼り付けておきます↓

http://www.rakuten.ne.jp/gold/chanet/docs/guppygenetic_rk.html

ちなみに、プラティなどとは交雑することがあるようなので、お気をつけください

第２の注意点として、グッピーはもともと中性から弱アルカリ性の水質を好むという点があります。

そのため、多くの水草や熱帯魚は、弱酸性の水質を好み、底床のソイルなどにもＰＨを下げる（酸性に傾ける）機能があったりしますが、あまり酸性に傾けると、グッピーは体調を崩してしまいます

ただ、丈夫な魚なので、極端に酸性でなければ、同居は可能なように感じます。

注意点の最後として、特にオスはヒレが大きいので、強い水流には弱いです

また、ヒレをかじるような魚との混泳も向きません。

以上の点に気をつければ、グッピーは大食漢で、口もそれなりに大きいので、給餌に困ることもないでしょうし、とても飼いやすく、かつ、きれいな熱帯魚でオススメです

泳ぐ位置は縦横無尽なところがありますが、中層から上層が多いですかね

あくまでわたしの主観ですが、何かあまりいっぱい飼うと、群泳というか団子になって泳いで、見た目がうーんなときがあります

その様子は、ショップのグッピー水槽を見て頂ければ、たぶん見られると思います。

逆に、２、３匹でも、とても目立つ魚なので、アクセントになる魚としていいかもしれませんね

ゴールデンハニードワーフグラミー（以下、ＧＨＤと略します）です

色といい、触覚のようなヒレ（？）といい、とても可愛く、女性の方に好まれそうなお魚です

加えて、触覚のようなヒレでお互いタッチし合う仕草（グラミータッチと呼ばれているらしいです）も見られますから、もう可愛いことこの上なしでしょう

繁殖も狙える魚ですが、繁殖期になると、オスは下アゴの辺りが黒っぽい色になって、わたしの感覚では可愛さ半減といったかんじです

上の写真の奥が下アゴが黒く染まったオスになりますが、ちょっと分かりづらいですね

繁殖は水面に泡巣を作り、その中に卵を産む（というか、持ってくる？）スタイルです

泡巣を作ると、上層を泳ぐことが多くなるイメージがあります。守ろうとしているんですかね

それまでは主に中層を泳いでいるイメージです。

産卵風景を一度だけ見たことがあるんですが、オスとメスがとぐろを巻くように、お互いの身体を寄せ合って、卵が下にどばーってこぼれているように見えたんですけど、あれは後で卵を口か何かにくわえて泡巣に持っていくのかな

繁殖期になると少しだけ気が荒くなりますが、同種に対してだけで、他種に関しては追いかけたりすることを見たことはありません総じてみれば、性格は大人しいといえ、混泳向きの魚と言えると思います。

繁殖つながりで、もうひとつ情報ですが、泡巣を作った後は、水換えのときに気をつけないと、泡巣を破壊してしまいます

左奥水面が泡巣です。分かりづらいですが

もし稚魚がかえるまでサポートしたいのであれば、泡巣を保護するために浮草とかあるといいかもしれませんね。

ちなみに稚魚全般に多いことですが、口が小さいので、ちゃんとエサを与えられるかが成魚まで育てるうえで難しいところのようです。

身体は丈夫な方だと思いますが、身体が傾いてうまく泳げなくなる病気（転覆病？）になって、１匹☆にしたことがあります

あと、口が小さいので、エサはかなり小さ目のものを用意した方がいいと思います。一般的に売られている小型魚用のエサでも、ＧＨＤには大きすぎて、口に入れては吐き・・・というのを何度も見かけたことがあります

一応、わたしが知っているエサで、ＧＨＤが問題なく食べられるくらい小さいエサをのっけておきます

コメット　グッピー 稚魚　15g　【餌 えさ エサ】【観賞魚　餌やり】 476円 楽天

すりつぶしたりするのが面倒であれば、こちらをどうぞ稚魚用ですけど、ちゃんと食べます。

グラミーって、結構大きくなってしまうものが多いのですが、ＧＨＤはそれほど大きくならない種類として、小型水槽でも飼いやすい魚です

というわけで、皆さまも興味がございましたら、是非～

（熱帯魚）ゴールデンハニー・ドワーフグラミー（3匹）　北海道・九州航空便要保温 1,049円 楽天

コリドラスピグミーです

極小のコリドラスです

さらにコリドラスの魅力である、かわいらしさが増した気がしません？（自分だけか）

身体が小さいせいか、寿命が短いらしいんですが、身体は丈夫な気がします

飼って３か月ほどですが、今のところ１匹も☆になっていません。

遊泳性があり、結構水中を泳いだりもします、、、とチャームさんの紹介ページには記載がありますが、わたしが飼ってみたかんじは、ほとんど普通のコリドラスと変わりません

やはり底床をつつくようにして餌をあさるんですが、このサイズならパワーも弱いので、水草が抜けたり、底床が舞って水が汚れたりするのも少ないのではといったところが、このコリドラスのオススメポイントです

興味がわきましたら、みなさんも是非

（熱帯魚）コリドラス・ピグミー（10匹）　北海道・九州航空便要保温 1,398円 楽天

よく分からないですね

赤丸を付けたところに植えています。

スイレンの葉の陰になるところに植えました。

少し引くとこんな感じ。

全体像はこんな感じ。

これでひとまず６０センチ水槽のおおきな変更は終わりです

最後に、今回いじる前と比べておきましょうか。

Before

After

右端のナンセアンはＡＤＡさんの詫び草（記憶だと直径５～６㎝くらいの円形状です。ひとつ１０００円前後で売られていることが多いです）ですから、最初からボリュームがありますね

詫び草は入荷したばかりの頃は水上葉だと思います。

その後ショップで水中で管理していれば水中葉になっているものを購入できます。

わたしはナンセアンの詫び草を３つ購入したんですが、うち１つだけ水中管理されたものを購入しました。

どうでしょう

上の写真は右も左もナンセアンですが、右が水中葉、左が水上葉になります。

右の水中葉の方が葉が細いです。

これが水中管理が続くと、、、

このとおりすべて細い水中葉に変わります。

この状態になるのに１か月はかからなかったと思います。

さて、ナンセアンがすべて水中葉になった頃の全体の様子を見てみましょう。

こんなかんじです。

ナンセアンの手前はグリーンロタラですが、このころは前方に匍匐し、上方向には伸びていきませんでした。ロタライエローも似たような傾向がありました。

インディカは比較的真っすぐ上に伸びましたが、ロトンディフォリアは光に向かって伸びる傾向が強いということでして、光に向かって伸びたかどうかは分かりませんが、グニグニと曲がって育っていった記憶です

左側の方の水草の説明ですが、セイロンはほぼ真っすぐ上に伸びました。

ディディプリスも上に伸びましたが、根が黒ずんで痛むことがありましたので、差し戻したりして対応しました。ディディプリスだけロタラではないですけど、よく枝分かれして使いやすい水草でしたよ十字に対生する葉なので、すこしトゲトゲしたイメージを与える水草です。

それから１か月後くらいの様子・・・

ナンセアンが水面に到達しそうなほどに伸びました結構ボリュームがある水草なので、メインにすえない場合には量は少なくてもいいかもしれません。

あまり変わりばえしないですが、後景草はゆっくりと着実に育ってきています。ミクロソリウムの影に隠れて見えないだけです

前景草も成長がゆっくりですが、それには理由があります。しかし、それはまた別の機会に話します

で、問題なのは、前のレイアウトを解体したときに引き継いだ陰性水草たち。

このとおり、アヌビアスにはコケがついてきています写真だと見づらいですけど。一部黒ひげゴケがついているものもあります

元より、後景草と前景草にあわせて光量多めにしているので、成長の遅い陰性水草にコケがつきやすい環境なのです

この場合、エビを多めに入れるなどして対処すると言われます。

わたしも、ミナミヌマエビを入れて、オトシンもコケ取り能力高めのネグロを入れているんですが、それでもコケは出ました

コケ取り能力の高いヤマトヌマエビを入れるという手もあるんですが、ちょっと前景草と後景草が抜けやすいので、それはためらわれます

ということで、今は中景の陰性水草を取り除いて、ある程度光量が必要な水草を植えてみようかな～とか考えています

で、さらなる問題は取り除いた陰性水草。

コケっているものは捨てても仕方ないかなと思うんですが、ミクロソリウムはきれいなので、捨てるのがもったいない

漏電については、関東電気保安協会さんのサイトが分かりやすかったので、リンクを貼っておきます（→コチラ）

ダイレクトに水槽の事故について記載してあるものではないですが、漏電の怖さは伝わってきます

あと、漏電とショートって別物なんですね

難しいことはよく分からないですが、ショートとは、電気の流れる２本の線（電極？）が直接つながること（短絡？）をいうらしいです（表現とかで誤りあったら、ごめんなさい）。

この場合、電流が流れる際に抵抗がかからないので、大きな電流が流れ、そのため発火や爆発などを伴うことが多いようです

そうすると、抜けかけたコンセントの間に、ほこりがたまって発火するトラッキング現象って、ショートってことなんですかね

漏電は何かを伝ってくる分、抵抗がかかって、直接大きな電流が流れるわけではないかもしれませんが、漏電にせよ、ショートにせよ、避けたい事故であります

われわれアクアリストが最も警戒しなければならないのは、照明やヒーターなどのコードを水が伝って、コンセント部分に水がたまり、発火等してしまうことでしょうか

これを避けるために、よく説明書に、「コードにたわみを作れ」って書いてますよね

ここでいう「たわみ」とは、言葉で説明しづらいですが、コンセントのプラグ部分よりも低い位置に一旦コードを下げることです。一度だらりと下にコードが下がっていることから、たわんでいる、たわみを作っていることになります←こんなかんじ

つまりは、水がコードをつたって、重力でコンセントのプラグ部分までこないようにするということですね

一番安全なのは水槽の位置より高い位置にコンセントを設けることですが、これから家を作るでもない限り、それは難しいでしょう

いろいろとトラッキング防止の用品なんかも売っているようなので、日頃から気をつけて、安心安全なアクアリウムライフを送りたいですね

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ご紹介させて頂くのは、ＡＤＡさんのブッパです

水面クリーナーという商品になります

構造としては、ステンレスの円柱（写真に写っているように、切れ込みがあります）の中に、水位に合わせてコントロールできる輪があって、それを水位に合わせることで、水面から水を引き込んで（オーバーフローみたいなイメージです）、下の筒みたいなところから水が噴き出す仕組みです

下の写真のように、水槽のヘリにひっかけて使います。ガラス幅にあわせて調節できますから、特定のガラス幅の水槽でしか使えないということはありません。

言葉で説明しても良く分からないですね

ＡＤＡさんのサイトに、動画での説明とかがあるので、そちらをご覧ください（→コチラ）

ガラス蓋をしないオープンアクアリウムなど、水面に油膜などが張りやすい状況では、とても効果的ですし、小型ですが、内部にろ材も入っていますので、補助的なフィルターとしても期待できます

わたしの水槽は、あまり油膜は張らないんですが、水草の細かい塵（取り切れないトリミングくずなど）が発生するので、それを取ってくれないかなぁと思い、購入してみました

さてさて、結果は、、、

まず、内部に水位に合わせて調整する輪があるとご紹介しましたが、この調整がうまくいかない場合、エアがかんでしまいます。ただ、これは既定です。ちゃんと、そういう場合は調整してくださいと説明されています。

使ってみた感想としてご説明したいのは、水草の塵が水を引き込む切れ込みのところにひっかかるとうまく水を吸いこめなくなり、「ガガガガガ」と、かなり大きな異音がします

つまり、そういう使い方は向かないということですね

ただ、この場合でも、さらに輪を下に下げると、水草の塵を乗り越えて水が引き込め、使用できるようにはなります。

想定された使い方ではないと思いますので、ブッパにたまった水草の塵はこまめに取った方がいいでしょうね。

まとめると、細かい水草の塵は除去してくれますが、少し大き目の水草の塵がひっかかると異音がしてしまうので、結果的に水草の塵を掃除してくれたらＯＫくらいに考えて、あくまで油膜取りとして使った方がいいかもしれませんね

若干乾燥によって水位が下がり気味なのはさておき、

こちらがミクロソリウムの位置↓
 

これまでご紹介したミクロソリウムの品種と重複するものもありますが、すべてご紹介しますと、

まず、黄色がミクロソリウムプテロプスのフィリピン産のものです。

（水草）ミクロソリウム　プテロプス　”フィリピン”(インボイス)　東南便　(1ポット分）　北海...

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普通のプテロプスより、葉幅が狭いような気が。

わたしの水槽では２株並べているんですが、左の株は長期育成しているものなので、葉もそろってきれいです

過去に古い長い葉をすべて切ったのが良かったみたいです

次に、青色がトロピカ社のミクロソリウムナローです。

（水草）ミクロソリウム　ナロー（トロピカポット）（無農薬）（1ポット分）　北海道航空便要保温

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後で紹介する本ナローよりは、トロピカ社のナローは葉幅が広いです。

もちろん、ナロー（狭い）というだけあってプテロプスよりは葉幅が狭いです。

ポットによって、ずいぶん姿が違うので、お高いミクロソリウムですから、現物を見て買った方がいいと思います。

わたしは、ちょうどわたしの水槽に入っているような放射状に開いている株がきれいに見えてオススメです

次に、赤色が、ミクロソリウム本ナローリーフです。

（水草）ミクロソリウム　本ナローリーフ（無農薬）（葉数8～10枚）（1株分）　北海道航空便要保温

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もっとも葉幅が狭いミクロソリウムです（たぶん）。バリスネリアのように、水流にたなびくようなイメージもあって、非常に使いやすく、きれいな水草です

ADAの天野さんの自宅水槽にたくさん使われていることからも、その魅力の高さが分かるのではないでしょうか（もれなく、値段の高さもついてきますが）

最後に紫色が、ミクロソリウムプテロプスハーディリーフです（舌かみそう）

（水草）ミクロソリウム　プテロプス　ハーディリーフ（1ポット分）　北海道航空便要保温

￥810

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上にピンと伸びた葉が特徴のミクロソリウムです

ヒーターを隠すのにちょうどいい形だったので、採用してみました（笑）

コリドラス・ステルバイ

コリドラスはとーっても有名なお魚なので、既にご承知な方ばかりかもしれませんね、申し訳ない

見てのとおりナマズの仲間で、底を口でつついて、餌をあさります

その仕草がとってもかわいい

その他にも水草の上にチョコンと乗っていたり、仲間と顔を突き合わせながら群泳したりと、非常に動きがコミカルでかわいいです

コリドラスは種類も多く、わたしが最初に買ったコリドラスは、通称赤コリのアエネウスでした。

（熱帯魚）コリドラス・アエネウス（3匹）　北海道・九州航空便要保温 760円 楽天

しかし、この個体はかなり大型になってしまい、他のコリドラスを蹴散らし始めたので、あえなく引き取ってもらいましたステルバイの方がそんなに大型化しないイメージです。

今思えば、色や模様も、ステルバイの方がかわいらしく思えて、好みでしたね。

アエネウス、ごめんよ

冒頭に書いたように、餌は底をあさるので、底に沈むコリドラス用のタブレット状のものが適しています

しかし、これをエビがさらっていったり、他の魚がつついたりと、他の生体が多いと給餌に一苦労します

コリドラスは臆病な魚なので、他の魚がガンガン餌をあさっていたり、人が近づいたときにまだ人に慣れていないと、奥の方に隠れてしまいます

臆病な魚に共通することが多いですが、群泳させてあげると、幾分かこの傾向は解消されて、落ち着くと思います。

時々水面まで急速に浮上して、また底にＵターンしたりしますが、これは落ち着いていないのではなくて、酸素を吸いに行く行動で、一般的な行動です。この行動をするから、酸欠というわけでもないと思います。

あと、底をあさるがゆえに、もうひとつ問題があって、一度餌ごと砂を吸いこむので、砂が角があるものだと、エラが傷つくと言われたりします

コリドラスの魅力を引き出すためには、やはり細かくて、角のない砂を敷いてあげるといいんでしょうね

体質もかなり丈夫だと思います。

一番最初に写真をのせたステルバイは、長時間ヒーターに挟まれていたことがあって、傷だらけになったことがあったんですが、それから回復して、とても元気になりました（若干のヒレ欠けは残りましたが）

さて、ここからがコリドラスを導入する際の注意点なんですが、

コリドラスは大食漢らしく、糞も多いので、結構水を汚す魚のようです

この点に加え、コリドラスに合わせて粒の細かい砂を使っていると、底床が嫌気になりやすいということと、タブレット状の餌を使う関係で、餌が長時間水中にとどまりやすいということも水槽環境の悪化につながりかねません。

なので、プロホース（前に記事にしたとおり、わたしは使いこなせませんでしたが）などでの、底床のまめな掃除は欠かせない気がします

また、底を口でつつく関係上、底床にソイルを使っていると、ソイルのちりが舞って水がにごってしまったり、植えた水草を抜いてしまったりということもあるようです

というわけで、コリドラスを飼うときには、レイアウトもある程度コリドラスに合わせた環境にする必要があるでしょうか。

このような問題点を補って有り余る魅力があるからこそ、これほど愛されている魚だと思いますので、みなさんも興味がありましたら、是非飼ってみてはいかがでしょうか