「バンタン終了後、寮を出ました。そして再就職する準備をするため、何のあてもなく会社をやめました。結局3年働いたことになるでしょうか」会社をやめて半年くらいはアルバイトをしながらのんびりと先のことを考えていましたが、そろそろ本腰を入れないといけないな、と感じるようになり、就職活動を開始。あるアパレル会社に販売員として採用が決まりました。「でも、そこで仕事をしてみて、どうもこの会社は不安だし、長く仕事をする場所ではないと感じてしまって。

「ー年半お金を貯めて、バンタンキャリアスクールに通い始めました。ここなら夜問で、仕事に支障がないですから。コーディネーター科、デザイン画科、パターン科に約1年半、週2-4回通いました」スクール通いをしながら、アルバイトもしていました。9時5時のOL生活は時間に余裕があるし、授業料も必要、そして製紙会社の寮を出て一人暮らしする計画もありました。

その頃からプレスになるという目標が芽生えていたので、そのことを、社内の信頼できる人に相談したら、"そういう目標があるなら、ここはやめたほうがいい"と言われました」もともとはファッションの仕事につきたい、という漠然としたあこがれでバンタンキャリアスクール通いを始めた高桑さんでしたが、いくつかのジャンルを勉強してみて、自分はデザイナーやパタンナーには向いていない、といってコーディネーターもちょっと違うと感じるようになっていました。その当時、雑誌の中でプレスの女性が少しずっ取り上げられるようになっていて、それを目にした高桑さんは、"この仕事なら、いろいろな人と会えるし、やりがいがありそう"という印象を持ちました。

おいしい、嬉しいといった感情をイタリア人のように自然に表現する彼女の、チャーミングな様子は私をとてもがきつけた。しかしより親しさを増してくると、彼女のイタリァ語のエレガントな言い回しや美しい発音は、ネイティプのそれとは違い、学校でコツコツと地シャネル財布コピー道な勉強を積み重ねてきた努力の結果だということがわかってきた。

　彼女ほど美しいイ夕リア語を話す日本人に、それまで出会ったことはなかった。
　ミラノに来たばかりの頃、ある仕事を通して知り合った彼女は、まるで歌をうたうように楽しげに自在にイタリア語を話した。イタリア人は誰もが驚き、どこで生まれたのかと必ず聞いた。大柄で、ふくよかで、大きな黒い嵐が彼女が、おおらかな身振り手振りで「かアい」と話し始めると、そこにはまるで南の国の太陽がふり注がれたような撮しい明るさが満ちてくるのだった。

一見奔放な話し方は、実は言葉のひとつひとつを注意深く選び組み立てているのだった。言葉に限らず、イタリア料理やオペラや、そして日本シャネルj12レプリカの伝統文化にも詳しく、どんな質問にも慎重に答えてくれる人だった。しかしある時から私には彼女が少し慎重すぎるような気がしてならなくなった。十年以上もイタリアに住んでいる人らしく、開放的に生活を楽しんでいるように見えた彼女の、違う一面に少しずっ気づき始めたからだ。

いつも生き生きとしていることや、服装への気遣いも、スタイリストという仕事には不可欠な要素。ファッションページを作る場合、その大団円とも言えるのが、撮影現場ですが、すべてのスタッフと密接にかかわるのがスタイリスト。だから、時には現場のムードメーカー的な部分も求められます。

「いい仕事をして次に続けるという感じでしょうか。自分自身をアピールすることも心がけました。インパクトを残すことで、あの人に頼めばいいものができる、と心に刻んでくれるものだと思いますので。それから、横柄にならない線で堂々としているようにしました。

何かトラブルがあった時、きちんと理由を言えるよう、物事をあいまいにしないこともたいせつですね。結局優秀な人かどうかは、困った時の対処の仕方だと思います。

　フアッションという言葉は普通、H本語では「流行、はやり、服装」などと訳されているが、フアッション業界ではもう少し専門的で、広義な使い方をしている。現在、ファツション業界で一般的にいわれるフアッションの定義は「ある特定の時期および場所において、多くの人間がそれを受け入れ、またはそれに従う衣服のスタイルの変化の過程の一連」ということになる。さらに広義に考えれば、生活スタイルもファッションに含まれる。

これはニューヨーク州立ファッション工科大学（FIT）の教授、J•A•ジャーナウ、B•ジュデールが、その著書「フアッション•ビジネスの世界一（尾原蓉子訳、東洋経済新報社）の中で書いたもので、日本では1968年6月に紹介されたことがきっかけで多くの業界人の共感を得た。

　　たとえば、素っ裸で海に浮かんでいるとき、すごい開放感に浸ることもあるが、なんとも頼りない感じがしもする。あるいは、メディテーション・カプセルというのだろうか、人間のからだと同じ温度、同じ比重の液体を半分ほど入れた密封式の夕ンクでできたリラクゼーションのための装置がある。

そのなかに入って視聴覚情ドルチェ&ガッバーナ 靴報を断ち切ると、しばらくしてじぶんとまわりの液体との際がぼんやりしてくる。どこからどこまでがじぶんのからだなのかがよくわからなくなる。そのとき、わたしたちはまるで世界に溶けだしていくかのような快感にうっとりとなるが、ひとによっては深い不安に襲われ、からだごとぶるぶる震えてしまう場合もある。スキューバ・ダイビングでも、長時間浸っていると同じ感覚にとらわれると聞いたことがある。

広々とした原っばで爽快になることも、部屋で布団にくるまって安心することもある。
閉所恐怖もあれば、広場恐怖もある。
結局のところ、じぶんの枠、じぶんの殻ジースターをはずしたいのか、そこに閉じこもりたいのか。たぶんそのどちらでもあるのだろう。わたしたちはじぶんでありたいとともに、じぶんでなくなりたいとも思うのだから。そのようにからだは膨らんだり縮まったりするのが、ある感情に包まれるということであり、つまりは生きているということなのだろう。

服とインテリアは、「じぶん」というものが大きく揺れるちょうどその中間段階を演出する装置である。それらは人のからだを緩めもすれば、からだを囲いもする。わたしたちはゆるゆるの服も好きだし、びちぴちの服も好きだ・やわらかいソファも好きだし、固い木の椅子にもたまには座りたくなる。それらは、からだの底から渉みでてくる深い感情にこたえ、それに共振したり、それを抑止したりする。

営業が必要という意見はやや疑問がある。確かに、自分で自分の請求書出すときに何かへソな感触があるって言ったけど、逆に言うとドキドキしながら手づかみで獲得する喜びもあるし、こっちが言いにくそうにしてることが分かることが、「値下げ交渉やめちゃおう」と相手が思うかもしれない。いま実際に、

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こちらが予想だにしない着方をされる服、というのもある。たとえばキモノである。十九世紀末からそういう着方をされてきたのだが、多くの観光客がこれを部屋でくつろぐための服（ドレッシング?ガウン〉として買っていく。もっとも、その多くはみやげ物屋で売られている、ペらペらの「外国人向けおみやげキモノ」だったりするけれど。

似たようなノリで洋服世界に取りこまれていった「オリエンタルな」服に、パジャマがある。

パジャマ（pyjamas）は「脚を包む服」を意味するペルシア語のパエ?ジャマ（paejamah）に由来する。パエ?ジャマとは、インドや中東で普段着として着られていた、ウエストを紐結ぴにするゆったりしたズボンのことである。

西洋にオリエンタリズムが流行していた一八八O年頃、植民地帰りの人々がこれを本国に持ち込み、「バジャマ?スーツ」という男性のナイトウエアとなって着られ始めるのである。当時のナイトウエアは長い丈のナイトシャツが主流で、パジャマの新しさとはつまり、ナイトウエアにズボンをはく点にあった。

ファッションとして流行するきっかけを作ったのが、皇太子時代のアインザー公である。一九二二年、幾何学模様の手編みのセーターにツイードのニッカボッカという出で立ちで名門ゴルフクラプに現れる。その効果たるや、『エスカイア版20世紀メンズ?ファッション百科事典一によれば、「たったひとりの力で、英国皇太子はスコツトランドの海岸沖にあるフェア島の不況を好況に変えた」。かくして社交着に昇格したこのセーターこそフェア?アイル。

現在のセーターの起源ともいえるこのフェア?アイルや、アラン諸島のアラン、チャネル諸島のガーンジーなどを総称してフイッシャーマン?セーターと呼ぶ。漁師の作業着である。未脱脂の羊毛の脂が水をはじき、漁に最適だったばかりでなく、独特の模様編みが家紋のような働きをし、海難事故の際の身元確認を容易にしたと伝えられる。

実は、二○年代のフェア島の好況に最も貢献したのは、英国皇太子をカリスマ的フアッション?リーダーと仰ぐ、アメリカ人だった。漁師の悲痛な現実や苦しい汗の歴史を背負った服を軽やかに脱脂し、快い汗を促す服として広めたアメリカ的「セーター」に対し、心中複雑なイギリス人が「セーターは外国語」というポーズをとったとしても、不思議ではないのである。

そのどれか一つがスゴクいいからルイ?ヴィトンが他に抜きん出てるってよりは、その全部が総合的に上手いというか、全部合わせて相対的に上にいるって感じだと思うんです。それに、そういつたプランドとしてやんなきゃいけないってことを最初に定義したのがヴィトンだ、って面も結構あると思う。

その一つに、秦社長がやった直営店戦略っていうのがあって、それまで全部下請けに流してそこで売ってたのを、自分の教育した社員だけで売るっていう戦略を、日本に進出したときぐらいから採ってるらしいんですよ。

で、今はもうほとんどの高級ブランドでは直営店ていうか、ちゃんと接客ができる人を自分で管理して売るっていうやり方が主流になってる。それは高級プランドの一つの条件だと言っていいと思うんです。そういう条件を何個かヴィトンが最初に作って、それで相対的に上にいるっていう感じではないかと僕は思います。

でも品質のことで言いますと、日本に入るまでは、日本人の目から見ると結構いい加減なところもあったっていう話を秦社長がされていました。例えば縫製のことで、機能的にはいい加減ではないんですけれども、日本人の凡帳面さとフランス人の凡帳面さが違うので、そういう意味では日本人から見ればいい加減なところがあったということです。けれども秦社長がルイ?ヴィトンジャパンをはじめて非常にうるさく言うようになって一○年ぐらいして、日本人の考える口聞質のレべルが理解されるようになったっていう。

川崎 一回、本国と採めて全部送り返したって書いてあったんですよ、本に。

梅岡 あと革のことでも、元々はトランクを革で作っていた。戦後にキャンバス地を出して、でまた、一九九○年ぐらいに「エピ」という全部レザーのバッグを新しく作った。八五年ですね、エピ?ライン。そういう意味ではまた神話を、革もあるという面も見せている。