毎回、始発電車で前回の目的地まで行き、宿場町２つ分ぐらいを歩いては戻る、というのを繰り返してきた日光街道の旅も、ついに１１日目を迎えた。今回の出発地・今市から最後の日光鉢石宿まではわずか10km。これで終わりだと思うと名残惜しい気持ちもある。ゆっくり楽しんで歩いて行こう。

駅からは男体山がきれいに見えた。記念すべき最後の行程にふさわしく、きょうは天気も最高だ。

左が今まで歩いてきた日光道中。右側は日光例幣使街道だ。ついにここで例幣使街道も合流して、日光を目指すことになる。

今市の街には、雰囲気のいい建物が多く残っている。２００６年に日光市と合併するまでは今市市の中心街だったのだろう。

写真右側に入っていく道路は会津西街道だそうだ。今は東武列車が今市から会津まで走っているが、列車が通る前はこの道を通って旅人が多く行き来していたのだろう。今市の宿場も旅人たちで賑わっていたに違いない。

道は再び杉並木になった。以前、宇都宮に住んでいた頃はよくこの今市にある駐車場までクルマでやって来て、杉並木の間を散歩して帰っていたものだ。

１月の風が冷たく、心地よい。ふと見上げると、杉の枝先では花粉が飛散の準備を着々と整えていた。もうしばらくすると、花粉症歴３０年のわたしはこの道を歩くどころか近づくことさえもできなくなってしまうシーズンがやってくるだろう。

例によって、杉並木の中の一里塚は保存状態が良い。「瀬川の一里塚」があった。

歩いても、歩いても杉並木の中。この旅は、わりと郊外の国道の歩道を歩くルートも多かったが、杉並木の中を歩く気分は格別だ。

今は平和な杉並木の風景も、戊辰戦争の頃は日光に立てこもる幕府軍と、そこに攻め込もうとする新政府軍とが対峙した場所でもある。日光山が戦火に包まれるのを防ごうと、日光山の僧侶が新政府軍の陣地を訪ね、停戦にこぎつけたのだとか。その時の新政府軍の司令官はあの板垣退助だった。

もっとも、停戦に至るまでには戦闘も行われていて、杉並木の中には「砲弾打込杉」と呼ばれている木がある。幹には砲弾が炸裂した穴が今でも空いている。

日光の社寺や杉並木が戦火に包まれることなく現代に受け継がれたことに改めて感謝しながら先を目指した。

このあたりは杉並木あり、石畳あり、苔むした地面ありで、道もさまざまな表情を見せてくれる。

途中で「異人石」というものに出会った。明治の頃、この杉並木の風景が好きな外国人が石工に椅子を彫ってもらい、毎日ここで並木を眺めて楽しんだのだという。

私も座って眺めてみた。当時も電線があったのかどうかよくわからないが、たしかにここから見る並木は美しい。今まで歩いてきたところも良かったけれど、座って眺めるのであればここから見るのが良いと思ったのもうなずけるというものだ。

そうこうしているうちに、街が見えてきた。いよいよ最後の宿場・鉢石宿。今は東武とJRの日光駅から日光の社寺まで続く市街地になっている。

やっとここまでたどり着いた。ゴールは神橋。日光に行くとき毎回見ている風景だけれど、自分の足で完歩したことを思うと格別だ。しばらくここから神橋を眺めて、これまでの１１日間の旅路を思い返した。

　前回、ゴール地点となった宇都宮の裁判所近くの交差点に戻ってきた。さすがに宇都宮市内にはあまり古い建物などは残っていないのだが、歩きだしてすぐに一里塚の跡だという看板に出会った。

残念ながら看板ぐらいしか残っていないが、ここが日本橋から27里目の一里塚だったという。

これまではだいたい宿場町２つ分、4里ぐらい歩いてきたこの度だが、今回はいつもより多めに歩かなければならなさそうだ。

宇都宮から2里半ぐらいで徳次郎宿。そこから2里あまりで大沢宿。さらに２里で今市宿。合計６里半ぐらいはあるということになる。まあ、なんとかなるだろうと思ってあるき始めた。

よく見慣れた宇都宮の風景を眺めながら歩く。この、日光街道と宮環（宇都宮環状道路）の交差点も、何度となく通ったところだ。宇都宮にいた頃は、フラッと思い立ってはよく日光に行ったなあと懐かしく思い出す。

宮環を渡ると、道路脇が土手状になっていて、その上に歩道がつけられているのだが、道沿いにある住居や施設の入り口部分ではクルマが出入りできるように低くなり、その後はまた高くなるという構造になっているので、自然、何度となく上り下りを繰り返すことになる。これが後々効いてくるのだったが、このあたりはまだ元気なので「見晴らしいいな、これは！」と喜びながらあるき続けた。写真の高野林の一里塚までもあっという間で、休む間も惜しんで先を急いだ。

レンガ造りのこの建物は「第六接合井」というものだ。きょう目指す今市の浄水場からの水を、標高差２４０mを下った戸祭配水場に送る際、水圧を調整するために作られたものだそうだ。「第六」というからには１～５もあるということで、標高差３０ｍごとに１つずつ作られたらしい。ということは、次の接合井にたどり着いたら、３０ｍ登ったということになるわけだ。残念ながらこの接合井は昭和２４年の地震で大半が倒壊してしまったらしいが、この第六接合井だけは建造当時のまま残っているということで、土木遺産と登録有形文化財の指定を受けている。

徳次郎宿に入った。今回歩いて初めて読み方が「とくじら」だということを知った。日本橋から歩いてきてすでに１０日目になるが、これまでの９日間より長く歩かなくてはならないのは、この宇都宮～今市間は街道と鉄道が別々のルートになっているからだ。日光街道は、前半は東武線、後半はJR線と並走していて、宿場町の多くには今は鉄道の駅があるのだが、この徳次郎宿と次の大沢宿は少し鉄道から離れていて利用しづらい。ある意味では日光街道最大の難所と言えるかもしれない。

徳次郎宿も、何度となく自動車で通ったはずなのだが、いままで全然気づいていなかったこんな風景に出会った。

宿場町の鎮守・智賀都神社の入り口に立つ夫婦ケヤキ。樹齢700年だという。自動車を運転していると全然気づかなかったのだが、こんな巨木がここに並んで立っていたとは。

あまりに素晴らしい風景だったので、ゆっくり時間をかけてお参りしてきた。

さて、少し歩いたところには石那田の一里塚があった。南側は土手に作り直されてしまっているが、北側はしっかり塚の形が残っている。

「六本木の一里塚」とも呼ばれているそうだ。ここが日本橋からちょうど30里目。ゴールの日光まで、あといくつ一里塚があるだろうか。

この一里塚の南側の塚が埋もれてしまった土手の上を通って今市方面を目指す。道沿いの民家の庭の延長のようになっていて、住民の方が植えられたのか、いろいろな樹木があって見た目にも美しい。日光街道全線の中でも、この区間が一番美しい道だったと今でも思う。

こんな樹木のトンネルのような風景になっていたり

落葉で道が真っ赤に彩られていたり、歩いていても全く飽きない。

こんな風景を一歩一歩踏みしめながら歩いていくと、ついに日光街道最後の自治体である日光市に入った。

日光市は広いので、まだまだ先の道程は長いのだが、これまで歩いてきたさまざまな町の名前を思い返すと、いよいよあとは日光市を残すだけだとしみじみ思う。

日光連山の主峰・男体山もこんなに近くに見えるようになってきた。野木あたりから見ていた頃はあんなに遠くに見えていたのになあ。本当にゴールが近くなってきたと思いながらあるき続けると、ついにこの風景が視界に入ってきた。

日光杉並木。まさに日光街道を象徴するあの杉並木がここから始まった。

並木の入り口には「並木寄進碑」が立っていた。相模・玉縄藩主の松平正綱が1625年から24年もの年月をかけて植樹したのがこの日光杉並木だという。完成後の1648年にこの碑が立てられ、ここが日光神領の境界になっているのだそうだ。

いままで、杉並木が始まるのは今市あたりからなのかと思っていたのだが、自分が今いる位置は今市の1つ手前にある大沢宿の入口あたりだ。つまり、ここから宿場２つぶん、4里ぐらいは並木が続いていることになる。松平正綱が東照宮造営に際して杉並木を寄進すると言ったとき、諸大名が「杉並木とはなんとケチくさいことよ」と陰口を叩いたそうだが、当の本人は「末をご覧あれよ」と言い返したという。いまや世界に誇る宝となった杉並木の規模感を改めて知り、心のなかで「いやはや恐れ入りました」と思うしかなかった。

杉並木に入ってまもなく、大沢宿についた。

大沢宿には源頼朝を祀る王子神社という神社があった。私はかねてより源頼朝ファンで、熱田神宮のすぐ隣りにある生誕の地から、鎌倉にある墓所まで訪ねているので、ここもお参りしないという選択肢はない。境内もきれいに手入れされていて、いかにも地域で大事にされている神社、という佇まいだった。

大沢宿を出ると、あとは断続的に杉並木の中を歩くことになる。

最近は倒木なども増えてきているので、並木保護のため並行して車道が整備されているところも多く、徒歩旅をする者にとってはありがたい。車道にも杉の枝がたくさん落ちていた。私はひどい花粉症なので、春先には絶対に歩けない道だ。

並木の中に一里塚があった。「水無の一里塚」だ。ここから先の一里塚は並木と一体になっているのでよく保存されている。もっとも、周りにも草木がたくさん生えているので、注意していないと見落としてしまいそうになる。

実は、このあたりでかなり疲労を感じるようになっていた。それもそのはずで、ここまでの9日間とくらべて今日は倍近い距離を歩いている。おまけに高低差もすごい。手元のSUUNTOの時計によると、スタート地点の宇都宮は標高１４０ｍだったが、このあたりでは３５０ｍを超えている。しかも、きょうの歩きはじめぐらいにあった歩道の高低差を何度も上り下りした影響が腰にも出てきた。どうにも痛くてたまらない。杉並木を眺めて気分は最高なのに、足が上がらない・・・。

並木には、ウォーキングを楽しむ人も大勢いた。クルマから降りて散歩していたおじいさんが登山のような格好で歩いている私を見て「どこから歩いてるんですか？」と聞いてきたので「宇都宮です」と答えると驚いていた。

しかし、なんとか今市までたどり着かねば帰るに帰れない・・・。いつもよりかなりペースを落としながら並木をあるき続けると、次の一里塚が見えてきた。「七本桜の一里塚」は、別名「並木ホテル」。北側の塚の木には、根本に空洞があって、なんならここで世を明かすこともできそうなのでそう呼ばれているらしい。

この並木ホテル近くには第一接合井もある。つまり、第六接合井から標高差150mを登ってきたということか。

そんなわけで、なんとか今市にたどり着いた。とうとうここまでやって来た。今までの中で一番キツい道だったけれども、達成感も一番だ。何より杉並木の中を歩いてこられたので最高に気分が良い。

ゴールの日光神橋がある鉢石宿まではあと２里。次回はゆっくり、噛み締めながら最後の区間を歩くことにしよう。

 10年ほど前、宇都宮に住んでいた。自分で住んでみるまで群馬と栃木の位置関係もよくわかっていなかったのだが、住んでみると実に良い街で、今ではすっかり宇都宮ファン、栃木ファンになった。毎年の初詣は必ず市内中心部にある二荒山神社に行くことにしているし、その他にも特に用事がなくてもフラッと宇都宮に行く機会が多い。最近、都道府県の魅力度ランキングで栃木県最下位近くになったと毎年のように報じられるが、正直どの基準で計ったら順位が低くなるのか教えて欲しい。海はないが、山のものはいくらでも旨いものがあるし、観光地は日光か那須だけでも都道府県別ランキングで上位になれるだけの力がある（もちろん、他にも素晴らしい土地がたくさんある）。そもそも人がいい。特にオッサンたちの人がいい。私も仕事で失敗するたび、やさしいオッサンたちに「大事だよ～（栃木弁で「大丈夫」の意味）」と声をかけられて、毎回救われたと今でも恩義を感じているほどだ。

　そんな宇都宮近郊を歩くこれからの旅路は、勝手知ったる自分の地元を歩くような感覚の道が続く。これまでの道のり以上にワクワクしながら、早朝の宇都宮線・石橋駅に降り立った。

　前回、石橋駅にたどり着いたときも思ったことだが、駅前が突然メルヘン調になっているので若干面食らう。このメルヘンタウンのあたりが昔は宿場町だったらしいのだが。

　かと思うとまた立派な建物が現れたりするので不思議な気分。

　道端に残っている古い仏様が街道の雰囲気を伝えている。お花が供えられて、今でも大事にされている様子だった。

　宇都宮が近づくと、大谷石の建物や塀が増えてきた。大谷石は宇都宮近郊で産出するので、宇都宮らしい風景と言えると思う。大谷石の塀をくり抜いて信号機の押し釦が設置されていた。

　普段はクルマで通っていた道なので、道沿いにある古い建物には全然気づいていなかったのを改めて思い知る。この鞘堂地蔵尊は14世紀の合戦で、村人が戦死者の鞘を集めて埋葬したのが始まりだという。関東地方と奥州方面を結ぶこのあたりは、昔から大きな戦の舞台になっていたようだが、住んでいる人たちも戦になると農作業が滞ってさぞ迷惑を被ったことだろう・・・。

　北関東道の巨大な高架をくぐり、いよいよ宇都宮市内に入った。この店に来たなあとか、こっちの道で迷ったなあとか、住んでいた頃のことを思い出す。

　国道4号はこのあたりで東京・日本橋の起点から99キロ。4号線とは違う道も歩いて来たので自分が歩いた距離とは一致しないが、よく歩いたな・・・。

　街道は雀宮宿に入った。この宿場町跡にできたJR雀宮駅は、自分が宇都宮に住んでいた頃の最寄り駅。しかし、しばらく来ないうちに道が広くなって風景がだいぶ変わっている。週末に通りかかるといつも渋滞に巻き込まれた道だが、道路拡幅のせいか、単に朝早かったせいなのか、道はガラガラだった。

　国道（街道）から駅へ入る交差点のあたりに、以前は高い木塀がめぐらされている一角があったのだが、久々に行くと中が見えるようになっていた。ここが宿場の脇本陣だったそうで、復元された建物が建っていた。

　JR雀宮駅もすっかりきれいになっていた。

　JR宇都宮線には「宮」がつく駅がいくつかある。大宮が氷川神社、宇都宮が二荒山神社を指すように、雀宮という駅名の「宮」はこの雀宮神社に由来している。神社にある由緒書によると、八幡太郎義家が創建した神社で、東山天皇（在位1687年～1709年）が下賜した勅額があったので、幕府の将軍以下、諸大名が参拝した由緒正しい神社であるということだ。自分の住んでいた近くの神社が立派な歴史を持っているのがなんとなく誇らしい気分になる。

　「雀宮」という可愛らしい名前の由来も前から気になっていたのだが、いろいろ調べると、歌人の藤原実方が陸奥守に任じられたとき、妻が後を追う途中、この地で亡くなってしまったという。その後、実方がこの地を訪れて神社を創建し、その後自身が亡くなったあとは雀に宿ってここにやって来たという伝説が元になっているという。境内にしばらく滞在して、ゆっくり参拝してまた宇都宮を目指した。

　ついにここまでやって来た。私は国道4号の終点である青森市にも住んでいたことがあるので4号線という路線がずっと馴染み深いのだが、こんなにキリのいい数字が自分の家の近くにあるので、このキロポストは幾度となく目にしてきた。ついにここまでの100kmの道のりを自分の足でたどり着くことができた。意気揚々と先を目指した。

　宇都宮時代の勤務先近くにある「一里」という交差点の名前も、当時はなんのことなのかよくわかっていなかったが、今はよく分かる。この交差点近くには江曽島の一里塚があったという。江曽島という地名も実によく耳に馴染んだもので、それだけで元気づけられた気分になってくる。

　昔の勤務先近くには大榎があるのだが、これも街道の名残だという。道はここから国道4号と分かれてまっすぐ北に向かう。

　SUBARU宇都宮製作所。宇都宮に住んでいた頃の職場だ。SUBARUというと自動車メーカーのイメージだが、もともとは中島飛行機という航空機メーカーで、宇都宮製作所はその系譜を受け継ぐ航空事業の拠点である。現在は防衛向けのヘリコプターやボーイングなどの旅客機の一部を製造している。

　また、以前は鉄道車両や塵芥収集車（いわゆるゴミ収集車）などの車両も製造していた。JR北海道のキハ２８１系はここで製造された。私が高校生の頃に新しく走り始めた２８１系「スーパー北斗」は、函館から札幌までをなんと２時間５９分で結び、道民を驚かせた。私も何度も乗ったことがあるが、振り子のように車体を傾斜させるので、乗車中に本でも読もうものならひどい車酔いになったのを覚えている。その後、火災事故などがあったため現在は速度を抑えて運転しているが、ついに今年の秋で引退することになったと聞いた。

　「東京街道」本当に東京につながってたよ・・・。

　SUBARUを過ぎてさらに北に行ったところで道は複雑な変形交差点にぶつかる。「不動前」という名前から、どこかにお不動さんがいるのかと思ってはいたが、実際に立ち寄るのは初めてだ。

　江戸時代になる以前の宇都宮の領主・宇都宮氏は二荒山神社の神職の家系だったそうだが、その領主が作ったのがこの不動堂なのだという。宇都宮宿の南側の入口付近に立っていたので、旅人はここで参拝して宿場に入っていったのだろうか。私もこれまでの不義理をお詫びしながら参拝する。

　宇都宮宿の目印といえば忘れてはいけないのがこの「新町のけやき」。古巣の職場からもよく見えるほど大きな木だったが、２０１３年に大風が吹いて倒れてしまい、伐採されてしまったそうだ。

　宇都宮の宿場町は、いまではすっかり住宅街になっている。すぐ近くには「サクレレモン」でおなじみのフタバ食品の本社もある。戊辰戦争や太平洋戦争で焼け尽くされてしまったこともあり、ほとんど当時の建物は残っていないようだが、街道の跡は今歩いている道としてしっかり残っている。

　そして、ついに今日のゴールにたどり着いた。この写真の左奥が日光街道、右手に進むと二荒山神社や東武宇都宮駅、JR宇都宮駅がある方向で、そちらは奥州街道だ。つまり、ここまで日光・奥州街道の重複した道を歩いてきたが、ここからは日光街道だけの道のりになる。

　高低差を見ても、宇都宮市で標高約１００ｍ。海に近い日本橋からだいぶ登ってきたとは思うが、ゴールの日光東照宮の鳥居の前には東京スカイツリーと同じ標高634mの看板が立っている。ここからは厳しい上りが待っている。次からはペースも落ちることも覚悟しなくてはいけないかもしれない。

　帰りに二荒山神社にお参りをした。日本橋から歩いて二荒山神社までやって来たことが素直に嬉しい。次回からの旅の安全を祈って宇都宮駅に向かった。

　小山は新幹線の駅がある街だ。周囲には製造業の工場が多数あり、新幹線や宇都宮線、国道４号線など関東地方と東北方面を結ぶ交通と、両毛線や国道５０号線など茨城や群馬方面と結ぶ交通が交わる交通の要衝でもある。東京方面で働く人も多く、駅周辺はマンションが多い。宿場町の痕跡など殆ど残っていないのだろうと思っていたのだが。

古い商家を改築した観光案内所のような施設が高い建物の間に立っていた。

小山といえば「小山評定」の地。上杉景勝を討つため東北に向かっていた徳川家康の軍勢がこの地に差し掛かったところで石田三成挙兵の知らせを受け、評定を行ったまさにその場所がこの小山だ。このあと、関ケ原で西軍を打ち破った徳川の世が始まる契機となった場所とも言えるのでは。今回、ゴールの日光で待っているのはまさにその徳川家康だ。電柱に表示された「小山評定跡」の文字を読んで、私の旅にとっても重大な場所だと思った。

この古い建物は「御菓子司　蛸屋総本店」。ここが本店なのか。ここの看板銘菓「みかもの月」は、おそらく佐野の方にある三毳山（みかもやま）にちなんでいるものだと思うので、勝手に佐野のお店なのだと思っていた。三毳山は万葉集にも歌われた歴史のある山だし、このあたりはいろいろ歴史に名を残す土地が多い。

小山の宿場町を抜けて歩きだすと、両毛線を渡る踏切があった。「奥州街道」の名前がついている。

小山にはさまざまな工場が立地している。周辺の宇都宮や群馬県方面にも大きな工場が多いし、東京方面も近いので便利なのだろう。

暫く歩くと、Y字路にぶつかった。「男体山」と書いてある碑が経っている。右が奥州街道、左は「日光」とあるが、壬生道につながっているそうだ。壬生道は宇都宮近郊の楡木で日光例幣使街道に合流するという。日光道中の各宿場町では「御宿場印」というものを販売しているのだが、ここから壬生・楡木・鹿沼方面の宿場町も参加しているので、いずれあちら側にも歩いていかなくては・・・と思う。今回は宇都宮方面に向かう。

Y字路の先は、大きな道を外れて細い生活道路のようなところを歩く。暫く行くと「喜沢の一里塚」があった。そうと言われないとわからないぐらい、雑木林の中でひっそりとたたずむ一里塚だ。

都心が近い頃に比べて、いい状態で残っている一里塚も多くなってきた。給水しながら少し休んで、またあるき出す。

小山から一里半ぐらいあるいたところで、新田宿にさしかかった。日光街道でも小さい宿場町だったというが、自治体でこういう形の整備をされている。

本陣の跡には立派な門が立っていた。

新田宿は日光の眺望が良いことで有名だったらしい現代は建物が多くなっているので、日光を望めるのはもう少し先の旅程になるだろうか。

さて、JR宇都宮線直通の路線ユーザーに悪名高い「小金井」にやってきた。終電間際で「小金井行き」に乗り、うっかり寝過ごしてしまうと大変なことになるというネットニュースを読んだことがある。それはそうだろう。小金井は住宅街なので、近くに宿泊施設などはほとんどない。きょう、歩いてみてわかったのは、宿が見つかりそうな最寄り駅の小山までは歩いて２時間弱かかるということだ。

そして、小金井には完全な形で残っている希少な一里塚がある。「小金井の一里塚」だ。

現在の国道４号線は古い街道のすぐ脇を通っているのだが、一里塚のある一体は公園として整備されている。これまでも片側だけ残っているところはいくつも見てきたが、やはり両方の塚が残っている眺めは素晴らしい。大きな木陰ではたくさんの旅人が休息できそうだ。周りは完全に宅地として開発されているので、ここを残すのは大変なことだっただろう。地元のみなさんの努力に頭が下がる。

小金井は宿場町でもある。本陣の門もしっかり残っていた。

古い建物があったのだが、だいぶ傷んでいて倒壊しそうになっていた。保全にはおそらく相当な金額がかかるであろうし、古きよき景観を守っていくというのは本当に難しい問題だ。

小金井宿をすぎると、一気に視界がひらけた。遥か彼方には男体山をはじめとする日光の山々が見えた。いよいよゴールが見えてきたのだ。

下野市役所付近で分岐した道は、かつての日光道中そのものの道に入った。このあたりは昔、樹木が茂って天然のアーケードのようになっていたそうだが、今はすっかり開けて田畑の中を歩く形になっている。

この区間は、日光道中全線の中でも五本の指に入るぐらい気持ちのいい道だった。また歩いてみたいと思う風景だ。

街道は企業の敷地にぶつかっているので、脇道を歩くことになる。この先に「下石橋の一里塚」があるそうで、看板も立っていたのだが、結局見つけられないままだった。

少し歩いたところに観音様が立っていたので、なんのお寺かと思ったら、丸大食品の工場だった。

さて、いよいよきょうのゴール・石橋宿が見えてきた。宇都宮に住んでいた頃、都内に出る際によく石橋駅を利用していたので馴染み深い町だ。ここは駅に隣接して大きな駐車場があるので便利だったのだ。

石橋はグリム童話にちなんだ街づくりを一所懸命しているせいか、宿場町というよりはメルヘンな建物が多く、本陣跡さえも、なんだかメルヘンな感じのアパートになっているのだった。

元・宇都宮市民としては、完全に生活圏内にやってきた。次はいよいよ宇都宮を目指すことになる。

かつて宇都宮線ユーザーだったもので、JR宇都宮線が通る古河は、よく通ってはいたものの、ゆっくり歩くのは初めてだった。駅前を南北に走る大通りは真っ直ぐだが、旧街道の道筋は途中で枡形になっていて、かつては交通の要衝だった町の痕跡を留めている。

町の中には文久年間の碑が立っていた。

駅前はきれいに整備されていて近代的な町並みだったが、枡形を折れた先は古くからの建物も多く残っていて、雰囲気も素晴らしい。

しかしよく晴れた日だ。ちょうど秋の頃だったので空気も澄んでいて気持ちがいい。

古河宿をすぎると、すぐ野木に差し掛かった。江戸からの入り口には、野木神社がある。

参道がだいぶ長い。往復すると20～30分ぐらいかかりそうだったので迷ったが、ここはやはり外せないと思い参拝した。野木神社は歴史の古い神社で、仁徳天皇の時代に始まり、坂上田村麻呂が蝦夷征伐からの帰路、現在の場所に社殿を作ったという。このあたりは源平合戦の頃は野木宮合戦の舞台となり、勝利した源頼朝による関東支配が確立した。

境内の大きな銀杏の木は、坂上田村麻呂の手植えによるものとも言われていて、樹齢1200年だとか。旅の無事を祈って、再び北に向かって出発した。

このあたりからは筑波山がよく見える。自分が生まれ育った津軽平野は、岩木山や白神山地、八甲田山系に囲まれていて、3方向に山並みが見えるのに、関東平野は筑波山以外に目立った山が見えない。広いな～と思いながら歩く。

野木宿は、もう宿場町の痕跡が殆ど残っていないようだった。それでも、有志の方が作ってくださったのか、主要な場所には看板が建てられていた。

こういうの、本当にありがたいです。

野木宿の風景。

宿場の中には「野木の一里塚」があったようだが、今は民家になっている。宅地の開発が行われた当時に町の中にある一里塚をそのまま残すというのは難しかっただろうから、看板だけでも設置していただけるというのは本当にありがたい。

貴重な道標は、町指定文化財として大切にされていた。ここから栃木市方面に向かう脇往還が枝分かれしていて、栃木からは日光例幣使街道に接続できたそうだ。

もう東京から66km。なんとかここまでたどり着いた。

しばらく、田園地帯を眺めながらあるき続けて「乙女の一里塚」に着いた。

ちゃんと一里塚の木が残っている。大きな榎の足元に、祠が建てられていた。しっかり残っている一里塚に会うのは久しぶりだ。乙女村はかつて鹿沼方面から来る思川の河岸があって、ここより上流に向かう船と下流に向かう船で荷物を積み替えていたのだとか。今でいうと貨物ターミナルのような町だったのだろう。おそらく、そうした物流で財を成した人が寄進したのだろうか、村の八幡宮の鳥居も立派だった。

そういえば、街道沿いで見かける神社にも地域差があるように思う。越谷や粕壁（春日部）あたりでは香取神社をよく見かけるように思っていたが、野木のあたりに来ると八幡宮が次々と現れるようになった。

野木宿をすぎると、今度は間々田宿だ。野木、間々田といえば宇都宮線の駅名にもなっているので馴染み深い地名が続く。このあたりの駅は、日光道中の宿場町に設置されたのかと納得する（野木駅は宿場からはだいぶ離れていたけど）。

趣のある家屋も残ってはいるのだが

本陣跡、問屋場跡などは更地になっていた。

間々田宿は、江戸と日光のちょうど中間点にあたり、かつては「間の榎」転じて「逢の榎」という木があったのだとか。いよいよ中間点を過ぎたと思うと、気持ちもはやってくるのだが、宿場町2つ分ぐらい歩くとだいぶ疲れも出てくる。

間々田を後にして少し歩いたところに、立派な酒蔵が見えてきた。西堀酒造さんとおっしゃって、日光連山からの伏流水を仕込み水に使っているという、聞くからにして美味そうな説明をネットで見つけた。この蔵も国登録有形文化財なんだそうだ。残念ながら、朝早すぎて営業時間外だったのだが、いずれお邪魔してみたい。

この日は天気が気持ちよすぎて、黙々と歩いてしまったので、しばらく写真も撮っていなかった。気づいたらもう小山宿の入口にさしかかっていた。

町の入口にあったムクノキの切り株。きっと、この木を見た旅人は「ああ、小山に着いた」とホッとしていたことだろう。私も切り株（と脇に立つ看板）を見てホッとしてみる。

順調に小山にたどり着いた。日光道中を歩いて最初の「新幹線が停まる駅」の宿場だ。新幹線ならあっという間の道のりだが、きょうで７回目の日光街道。１日あたりに歩く距離を抑えているせいもあるが、やっぱり時間がかかった。

小山あたりまで来ると、元宇都宮市民としてもかなり馴染み深いエリアが続く。ここから先はよく知っている道ばかりだが、徒歩で旅するのは初めてだ。ますます次回が楽しみになってきた。

利根川。日本三大河川にして、流域面積約1万6840平方kmは日本一。まさに国内屈指の大河だ。奥州/日光街道はここを渡っており、この川が武蔵国と下総国の境になっている。

いつもはあの鉄橋を走るJR宇都宮線から見ている風景だ。列車があの橋に差し掛かってから渡り終わるまでは結構な時間がかかる。そのたびに利根川の大きさに驚いていたのだが、今回はついに自分の足でこの川を渡ることができる。前回の区間を歩き終わったときからずっと楽しみにしてきた一大イベントだ。

昔、街道を歩く旅人はここで渡船に乗らなくてはならなかったようだが、今は立派な橋がかかっている。

利根川橋

対岸が見えない！

橋の上から見る利根川はとにかく大きく、ところどころで渦を巻くようにして流れていた。あまり下を見ていると吸い込まれそうな感覚になって怖い。本当に大きな川だ。この橋を歩いて渡るのが１０年来の念願だったので、こういう形でかなって本当に嬉しい。

橋の真ん中には県境が。いよいよ茨城県だ。

今まさに渡り終わった利根川橋の北詰。振り返るとガスがかかってきて、対岸がどんどん見えなくなっていった・・・。

橋を渡りきったところで街道はまた左側に折れた。どうやら渡船がつないでいたのは橋より少し上流側だったようだ。川の茨城県側は中田宿である。

なるほど、利根川が増水などで渡れないときに日光側からやってきた旅人は、こちらの中田宿で逗留しながら待っていたわけか。かつての宿場町は、利根川の堤防の内側になっている場所だったらしい。

いまの中田の町並みは、河原からまっすぐ北西に向かっている。

中田の町の中程に鶴峯八幡宮という神社があった。神社の公式サイトによると、建治３（1277）年に祀られ、鎌倉の鶴岡八幡宮、館山の鶴ケ谷八幡宮と合わせて「関東三鶴」と称されているとのこと。

日光までの道のりの無事を祈った。

すぐ隣には光了寺。静御前を葬ったという言い伝えがあるお寺がこちらに移ってきたのだということだ。

さすが歴史のある街道だけあって、周囲にも長い歴史のある寺社などが多くなってきた。東京の近くでは建物の影に隠れたり、天災・戦災で失われてしまった所も多いが、このあたりでは往時を偲ばせる姿が残っている。

中田の町を抜けたところにあった東北本線（宇都宮線）「日光街道踏切」

この街道を過ぎたところからは、若い松の木が道沿いに並んでいた。

なんでも、このあたりには古河藩の殿様が植えた立派な松原があったそうなのだが、太平洋戦争の頃、松根油を採るために伐採されてしまったのだそうだ。道に立っていた古河市教育委員会の設置した看板によると、かつては「東海道にもこのように、まっすぐで、平で、きれいなところはない」とまで言われていたそうだ。

どんなに立派で美しい眺めだったのだろうと、今は失われた風景を残念に思う一方、こうして地域の方々が松を植えて、当時の風景を蘇らせようとしていることには心から応援したいと思った。たしかに道は広くまっすぐで、このあたりを通る車から見る松並木は年を経るごとに美しくなっていくのだろう。街道を歩いていると、とにかく真っ直ぐな道というのは先が見えるだけに少々疲れるものだと思うようになっていたのだが、こういう風景は格別だ。

中田の松原を背にして歩き始めると、久々に石碑ではなく形がある一里塚が見えてきた。「原町の一里塚」だ。

言われないと気づかないところだが、古河第二高校のグラウンドの片隅にこんもりした一里塚がある。明治時代に壊されたものを復元したとのことだった。一里塚近くの歩道で、水分補給をしながら一休み。いよいよ古河の城下に入るのだ。

古河宿は、古河市があちこちに案内標識を整備してくれているので歩きやすい。かつては古河公方の居城や古河藩の藩庁があり、おおいに栄えた町だ。すぐ近くを流れる渡良瀬川やそこから引き込んだ掘に囲まれた城で、埋め立てられる前はさぞかし美しい眺めだっただろう。

今はJR宇都宮線の古河駅があるので、駅前にはタワーマンションも建っていて、駅前は結構賑わっていた。都心へも通勤圏内で、周辺は渡良瀬遊水地など身近に触れられる自然も豊かな環境だ。

きょうはここまで。次はいよいよ目的地の日光がある下野国、栃木県に入る。宇都宮に３年ほど住んでいた頃からよく知った土地を歩くことになる。

奥州街道全体を通してみると、この区間が一番思い出深い。いかにも旧街道らしい雰囲気の道あり、関東の原風景のような広大な景色あり、宿場町の賑わいを感じられる街ありと、歩いていて楽しい区間だった。もう一回歩くならとりあえずここを歩きたいと思うぐらいの時間だった。

始発でやってきた幸手の宿場町を歩き始めると、街の一角に一里塚の跡という石碑が立っていた。宿場町の中に一里塚があるのは珍しいのだろうか。少なくともここまで歩いてきた町ではなかった光景だ。

江戸から12里目に当たるのだという。ということは、もうすぐ50kmである。町を離れてまもなく、路側のキロポストが区切りの数字になっていた。

宇都宮に住んでいた頃、最寄りの駅近くに100kmのキロポストが立っていたので、ちょうどここで半分ということだ。まだ半分、もう半分。100ｋｍのポストに会うのが楽しみになってきた。

このポストがある橋を渡ったところからすぐのところに権現堂川がある。大正15年に利根川の流路が変わるまで、ここが利根川の本流になっていたのだという。

さすがに元・利根川だけのことはあるというか、想像以上に幅が広い。今は湖になっていて、さっき渡った橋が架かる中川に接している。中川も、普段は荒川と並走して東京湾に注ぐところをよく見ているのだが、上流からこうして川の水がやってくるのかと思うと、次に中川の下流を見たら「おまえ、すごい旅をしてきたんだなあ」と思わずにはいられないだろう。

権現堂川に別れを告げて、街道は左側の旧道に入っていった。

イイ。何回か街道を歩いてきたが、道幅がいかにも街道らしくなった。道沿いに建つ家も、なんとなく先祖代々このあたりにお住まいの方なんだろうなと思う。

こういう分岐がまたイイ。そして、分岐に立つのが

左　日光道　　右　つくば道

この道標、脇に立つ案内看板によると安永４（1775）年のものだという。先人たちが見た道標を自分も眺めながら歩いている。街道沿いの風景が往時とは変わってしまっても、こうして変わらないものがところどころにあると気分が上がってくる。

街道は国道４号のすぐ下に続いていった。旧街道に国道を作るとき、一部はこうして昔のまま残しておいたのだろうか。実際歩いてみると、大きな道路の歩道を歩くよりも、静かな旧街道を歩けることが本当にありがたい。国道と合流してすぐ、小さなトンネルがあった。ここは幸手と久喜の境界になっているそうだ。幸手市は街道の要所要所に案内看板を設置してくれていて本当にありがたかった。なんなら市役所に伺ってお礼を言いたいぐらいだ。

さて、この市境をくぐってまもなく、またしてもテンションの上がるものが待ち構えていた。小右衛門の一里塚（江戸から13里目）だ。ここは西塚がきちんと原型をとどめている。

幸手市と同じく、久喜市も立派な看板を設置してくださっていた。ありがたい、ありがたい。

こんなに形がきちんと残っている一里塚は草加の「蒲生の一里塚（江戸から５里目）」以来だ。蒲生の一里塚は橋の取付道路と一体になっていて横から見るのが難しかったが、ここは墓地側から真横も見ることができる。こんな形だったのか。四角いのか、一里塚って。週末の朝早くであまり人通りが多くないのでゆっくり見学させていただいた。かつては旅人の休憩所も兼ねていたという一里塚でゆっくり足を止めて、また歩き始めるエネルギーを補充できた。

一般の方のお宅だったので写真を撮らずに来たが、このあたりの道沿いには立派な家が何軒も立っている。このあたりの名家なのだろうか。そんな事を考えていたら、向こう側に高架が見えてきた。

東北新幹線だ。かつては何日もかかっていたこの街道の道程も、今なら奥州の最果て・外が浜まで半日で行くことができる。よく考えてみるとすごい話だ。私は奥州・弘前の出身だが、朝一番で自宅を出れば昼食を弘前で、ということだって簡単にできる（昼飯には少し早いぐらいの時間に着いちゃうけど）。今は昔のように歩いても旅できるし、急ぐときは新幹線であっという間に移動できるし、本当に現代に生まれてよかったと思いながら歩いていると、頭の上を緑色の新幹線があっという間に走り去っていった。

しばらく歩いていくと、町に出た。歩いていくうちに感覚的にわかるようになってきたが、宿場町の雰囲気だ。栗橋宿にやってきた。

栗橋宿は、利根川対岸の中田宿と対になっている宿場なのだそうだ。いよいよ難所・利根川を渡るのだ。

（２）につづく

埼玉県といえば、大宮に１年半ほど住んだことがある。当時は当然移動といえば電車か車。交通網がよく発達しているので、あちこち行き来するのが便利なところだと思っていた。今回、改めて徒歩で街道を往くと、たしかに交通が便利なイメージには変わりないのだが、昔は水路がよく発達していた土地だったのだろうとよく思う。大きな宿場町近くには大きな川が流れていて、人や物資が川を伝ってやってきたのだろう。

粕壁宿の近くには大落古利根川という川が流れていた。昔はここが利根川の本流で、下流では隅田川につながっていたらしい。

川を渡ったところには「小渕の一里塚」の碑があった。まだ日本橋からは九里。先は長い。

国道４号を歩いていくと、すぐ杉戸町との境界だった。ここは北緯３６度線にもなっているようで、モニュメントが立っている。

埼玉県内を結構北上してきたつもりだったが、なんと緯度でいうとイベリア半島の南端とかラスベガスあたりと同じなのだとか！意外な地名を見つけて喜んで歩道にあった地球儀型のモニュメントの写真を撮りまくってきた。欧米は本当に緯度が高いところにあるもんだなあ。

このあたりまで来ると、街道と国道が重複する区間では道幅も広く、立派な道路になっていることが多くなってきた。歩道も整備されているので歩きやすくはあるのだが、その代わりに景色が単調になりがちだ。郊外にあるチェーン店や自動車ディーラーが林立しているエリアは、後で思い出してもどこの街だったのか記憶が曖昧になってくる。

なので、たまに旧道に逸れることができるとホッとする。これもそういう旧道脇にあった道標だ。古いものがしっかり残されているのを見ると、この地域の人が大切に守ってきたものだということが良く分かって、仏様とかではないのだけれど手を合わせたい気分になる。

ついに国道４号で東京から40km地点！まもなく杉戸宿にさしかかるところまでやってきた。

宿場町らしいなと思うのは、こういう形で道路が二又に分かれるところ。この道は左側に行くと旧宿場町のエリアに入る。

杉戸宿も、昔ながらの建物がよく保存されていたし、高札場まで復元されていた。奥州街道の中でも宿場町の風情ということで言ったらここはかなり上位に入るのではないだろうか。なにしろ

こちらの「扇屋」さんは、旅籠時代からの屋号で営業されているらしい。土地の形もまさに宿場町らしい感じで、業態は変わっても宿場町気分を盛り上げてくれる。

杉戸宿を通りすぎると、一気に視界がひらけた。水田を渡ってくる風が心地よい。

そして、ついに街道は圏央道の下をくぐり抜けた。外環道をくぐったときも感慨深かったが、ついに今度は圏央道よりも北へやってきた。

圏央道を過ぎてすぐ、街道は突き当りになった。日光街道はここから右へと続くのだが、向かって左側から合流してきたのは日光御成道だ。

こちらの写真は突き当たり側から。左に見えるのが歩いてきた道、右側が日光御成道。幕府の将軍も、ここからは我々庶民と同じ道を通って日光に向かったことになるのか。

幸手市は、市内の史跡に看板を整備してくれているので、歩きながら看板を探すのも面白い。この交差点、昔はさぞ賑わったことだろう。現代も大きめのスーパーマーケットがあるので、おそらく午後になると多くの車で賑わうに違いない（私が歩いているのは早朝なので、それほど人通りも多くなかった）。

少し行ったところには、源頼朝が奥州征伐の際に戦勝祈願をしたという神宮寺というお寺があった。

だんだんこの道をかつて通った人達の名前も豪華になってきた。河川が多くの支流を集めながら大河に成長していくのと同じく、関東の各地を出発して奥州に向かった人たちが歩いた道も、どんどん合流していくようだ。そういえば、何年か前に立ち寄った「白河の関」の跡も、奥州に向かう有名人の博物館状態だったのを思い出した。これから歩く奥州・日光街道も、多くの史跡が残っているだろう。次回の道のりを楽しみにしつつ、幸手の駅についた。

　毎回、街道を歩くときは日曜日の早朝に出かけて２時間少し歩くことにしている。日光街道だと始発の電車に乗って前回のゴール地点の駅まで向かい、歩き始めるのがだいたい６時台。夜が明けてそんなに経っていないので、夏場の暑さもそれほど気にならない。

　越ヶ谷宿を出てすぐ、写真のような風景に出会った。地元の人が今でも大切にされているのがよく伝わってきた。ちょうどこのあたりは元荒川が蛇行して道に近接しているところで、良い散歩コースになっているらしい。ウォーキング姿の人も多かった

　しばらく歩くと、道端に石仏が佇んでいた。このあたりの地域はこうした旧街道時代のものもよく残っているような気がする。都心に近い方の街では往時を偲ぶようなものはだいぶ少なくなっているのは仕方がないような気もするが、逆に江戸から離れた方でも、宿場町の面影など殆ど残っていないところが多くなるような気がする。街道の跡は道路拡張や鉄道の敷設によって完全になくなってしまったりで、きっと道沿いにあったはずの道標や石仏のようなものも姿を消してしまっていたりする。

　旧道はやがて国道４号線と合流して、しばらく大きな道を歩いた。旧道は歩いていても周りに昔ながらのものが残っていたり、歩いていても楽しいことが多いのだが、バイパス沿いは車も多いし、真っ直ぐで単調な道が多いので我慢の時であるというのを実感した。それでも市町村の境界を越えたり、鉄道路線や高速道路を越えたりといったイベントがあると楽しい。

　新方川という川を越えて、いよいよ春日部市に入った。新方川は、岩槻の方まで流れて中川と合流するのだそうだ。中川というと私にとっては荒川と並行して流れている最下流のイメージなので、結構長いこと流れてきた川だったんだなと驚く。

　４号線を歩くのはつまらないと言ったが、４号線ならではの楽しみはキロポストだ。日本橋からスタートして、今何キロのところにあたるのかを知ることができる。ついに30km越えたか・・・。宇都宮に住んでいた頃、最寄りだったJR雀宮駅近くでよく見かけた100kmのポストを思い出した。まだまだ先だが、あれに出会うのが今から楽しみだ。

　ガイドブックによると備後一里塚の跡に碑が立っているというので見ようと思っていたが、いつの間にか通り過ぎてしまっていた。慌てて200mぐらい引き返してようやく見つけた。

　江戸から八里。先日見た一里塚のことを思い出すと、なかなか道の脇に残しておくには大変な規模で作られていたようなので、現存している一里塚は本当に貴重なものだと思う。せめてこうして石碑だけでも作っていただいているのは本当にありがたい。江戸時代の人にとっては、私がいまこうしてキロポストを頼りに歩いているのと同じような存在だったんだろう。「ああ、やっと８里来たか。あと何里だ」と思いながらここで小休止したんだろうか。

　街道は、東武野田線をくぐった。

　ということは、そろそろ春日部駅が近づいてきているということだろう。今回の区間はどちらかというと新しくて真っ直ぐな道路が続いていたので、こういう区切りがあるとありがたい。

　東武野田線といえば、何年か前に突然「東武アーバンパークライン」という愛称がついた。当時、大宮から転居したばかりだった私には衝撃的な名前だった。なんなんだ、アーバンパークライン。野田線は野田線じゃないのか。アーバンといえば私の世代だと「アーバンチャンピオン」しか思いつかない。大宮も船橋も、あんな殺伐とした街ではないのに・・・。馴染みの和菓子屋が突然洋菓子店に衣替えしたような、いや、天ぷら屋がフレンチビストロに変わってしまったようなショックだった。

　そんなどうでもいいことを思い出したが、この看板は変わらず「東武野田線」だ。久々に帰った地元の町のような心地よさを感じながら陸橋をくぐった。

　しばらくして、粕壁宿に到着した。街の真ん中には例のアニメで日本一有名になった（と思っている）イトーヨーカドーが立っている。私の地元は青森県の弘前という街で、私が子供の頃はやはり街の真ん中にあるイトーヨーカドーこそがキッズにとって最高の休日を過ごせる場所だったので、しんのすけの気持ちは痛いほどよく分かる。春日部は大きな街で、中心市街地もなかなかの賑わいを見せていたが、宿場町としての顔も大事にしているようで、あちこちに案内板があった。街道を歩く側としては本当にありがたい。

　旧宿場町エリアには東陽寺という立派なお寺があった。説明書きによると、松尾芭蕉がここに宿泊したと伝わっているらしい。

東陽寺

　街の中には本陣跡の標柱もあった。さすがに古い建物はなかなか残っていないが、せめて場所だけでもわかると、ここが昔は本陣だったのかと想像できて楽しい。

　１つだけ、古そうな石柱も残っていた。

北日光

　さあ、もっと北へ向かうぞ、と思いつつ、今日の旅はここまで。始発列車からスタートした今日の旅程だったが、帰路の春日部駅はもう都内方面へ出かける人で賑わっていた。

　のもので売ってるのは誠にありがたいんですが、本当は岩木山の麓の集落なんかで、一軒だけある食料品や雑貨類を売ってるような店(「工藤商店」みたいな名前)の棚に並んでる時が一番美味しそうに見えるんだけどな、これは。