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今日はカメラから撮影データを

PCに取り込む方法について

書いていきます


普通皆さんはどの方法で

データをPCに取り込んでいますが？

カメラとPCをUSBを直接つないで？


メモリーカードリーダーを

PCにつないでメモリーカードから直接

取り込んでますか？


どちらもメリット、デメリットがあります

PCとカメラを直接つないで取り込む方法は

USBケーブルひとつあれば取り込めるので

とても手軽な方法ですが、

カメラのUSBが　USB 1.1またはUSB 2.0なので

大量のファイル転送や

高画素で撮影された大きなサイズのデータなどでは

時間がかかってしまうと言う

デメリットがあります


メモリーカードリーダーを使う取り込み方では

PCとメモリーカードリーダーが

USB 3.0(コネクタ内がブルーになっている)で

あれば取り込みスピードが

全然違うので USB 3,0でカードリーダを

使うと良いですちなみに USB の

通信速度は

古い順番で

USB 1.0 12Mbit/s (コネクタ内が黒)

USB 1.1 12Mbit/s　(コネクタ内が黒)

USB 2,0 480Mbit/s　(コネクタ内が黒)

USB 3.0 5Gbit/s　(コネクタ内がブルー)

USB 3.1 10Gbit/s　(コネクタ内がブルー)

各規格は下位互換性があります

（ただしUSB3.0とUSB3.1のミニコネクタは物理的に互換なし）

最近(2015年6月現在)のノートパソコンには

USB 3.0ひとつないしふたつのコネクタがあると思います

見分け方はコネクタ内がブルーであれば

USB 3.0なので高速通信が出来ます

デスクトップPCの場合は

増設カード（PCI Express x1）を使うのですが

USB 3.0の転送スピードが5Gbit/sで

PCI Express x1最大転送スピードも5Gbit/sなので

2ポート使うとそこがボトルネックになってしまいます

最近VIAなどのチップメーカーも

USB 3.0に対応して更に4ポート対応コントローラが開発され

ポート数の\の少ないノートパソコンなどは

全てのUSB端子がUSB3.0になりつつあります

デスクトップの場合

CPUとサウスブリッジ間のバスバンド幅が

現在（2015年6月）十分でないため

そこがボトルネックになりそうです

話がPCの方にそれましたが、

様は

カメラ直接USB接続では無く

メモリーカードとリーダを使えば

USB3.0であれば素早く画像データを

PCに取り込むことが出来ると言いたいのです

ただしこちらの方法ではUSB3.0以降のポートと

メモリカードリーダが必要になってくると

言うデメリットもあります



今日はここまでにしたいと思います

ご購読有り難うございました ]]> https://ameblo.jp/kainblueirver/entry-12038233173.html Thu, 11 Jun 2015 19:01:45 +0900
今日はフラッシュと

スピードライトの違いを

書いていきたいと思います

どちらも、露出がとれないときの

光源になるのですが、

フラッシュとスピードライトは

少し違った使い方になります

簡単に言いますと

単発の銃とマシンガンに

よく似ています

フラッシュとスピードライトは

どちらも、内蔵されているコンデンサに

電気をためてその溜まった

電気を一気に閃光管に送って

光らすことで暗闇でも

写真が撮れるという仕組みなんですが、

フラッシュは単発で一度光らせると

次の発光までコンデンサに

電気をためる時間が必要です

しかし、スピードフラッシュは

大容量のコンデンサを搭載しており

連続発光(回数制限がありますが・・・)

なので、カメラに付けて連写しても

きっちりと発光してくれます

フラッシュは一時、流行った

レンズ付きフイルム（写るんですとか・・・）

に搭載されていることがありました

この補助光源には閃光球と言う

一度きりで使い捨てのもので

電球の中にマグネシウムの

毛玉のようなモノが

入っていてコンデンサからの

電気が流れると、閃光を出しながら

一気に燃えモノでした

ストロボはフラッシュに

被写体との距離を自分で計測して

最適な光の量を出してくれる

モノでしたそれと少しだけ

２～３ショット位であれば

コンデンサ容量100%の

フル発光でなければですが

歴史順に並べると

閃光球

フラッシュ

ストロボ

スピードライト

の順になります



それでは今日はこの辺で


ご購読有り難うございました ]]> https://ameblo.jp/kainblueirver/entry-12035897963.html Sat, 06 Jun 2015 23:19:39 +0900
この度、ブログ更新が

遅かったのは、体調を崩して

寝込んでいたためです

いい大人がこんな事してたら駄目なんですがね

今日は何とかPCの電源入れましてブログ書いてます

まだちょっと調子が悪いのはありますが、

何とか書いてみようかと・・・

ただ何時またぶっ倒れるか？分かりませんけどね・・・


じゃあ本題の方いきましょう

以前、カメラのモードで

”P”プログラムがあると書きましたが

このプログラムにはみんながあんまり知らない

使っていない

機能があります

それが

プログラムシフトと言って

シャッタースピードと

絞りを代えることが出来るんです

Canonでいくと、

シャッターボタンのすぐ後ろにある

ダイアルでシャッタースピードを

代えることが出来ます

この時絞りは代えられた

シャッタースピードに合わせて

適正露出になるように自動で

変化していくんです

ちなみにやり方は

いったん被写体にカメラを向けて

シャッターを半押しし

適正露出をカメラに出させて

それからダイヤルでシャッタースピードを

可変すれば自動的に絞り値が決まります

絞りからも同じ要領で今度はカメラの背面の

ダイヤルから絞りを代えると

自動的にシャッタースピードが決まります

ただし、どちらも適正露出の範囲内でしか

できませんんが・・・

例えば1/250のシャッタースピードで絞りがf4だったとします
これをシフトさせると

1/500のf2.8

にする事にしたり

逆に

1/100のf5.6

にする事も出来ます

これがプログラムシフトと言います


今日はここまでにしたいと思います

ご購読有り難うございました ]]> https://ameblo.jp/kainblueirver/entry-12035137717.html Fri, 05 Jun 2015 02:11:43 +0900
今日は測光モード

（レンズに入ってくる光の量の計り方の違い）

について書いていきたいと思います

Canonでは

４種類の測光モードがあります

評価測光

部分測光

スポット測光

中央部重点平均測光

があります

これらの説明を

していきます


評価測光

逆光撮影を含む一般的な人物撮影モードになります

撮影シーンに応じて露出をカメラが自動補正します


部分測光

ファインダー中央部9.4%の範囲をを測光しますので

逆光などで被写体の周辺に強い光があるときに

有効な測光です


スポット測光

ファインダー中央部の2.3%を測光します

設定するとファインダーに

スポット測光範囲が表示されます

被写体の特定の部分を測光するときに

有効です


中央部重点平均測光

中央部重点ファインダー中央部に

重点を置いて、画面全体を平均的に測光します


今日はここまでにしたいと思います

ご購読有り難うございました ]]> https://ameblo.jp/kainblueirver/entry-12033105919.html Sun, 31 May 2015 02:58:56 +0900
今日は写真用レンズとしては

世界最大の焦点距離のTV5200mm f14

である超超望遠レンズに


ついて書いていきたいと思います


そのレンズは反射望遠で

TV5200mm F14⇚リンク先に画像あり！

Rマウントレンズになりますが


Canonは


NEW　FDレンズまでは


互換があったので
（なんかEFマウントも対応してるらしい⇐未確認）

一応Tシリーズまで使えます



だたし、このレンズ私の記憶だと


かなり大きくてサイズも

Length: 1290mm (hood 390mm) Wide: 500x600mm

重量も100kg位あったそうです

このレンズは結局３台しか作られなかっと

覚えています最短撮影距離が20mもあるのが

ものすごいスペックですね

韓国かどこかで

オークションに出されてたようでしたはずです

焦点距離が長すぎて撮影に使用されたことは

なかったと聞いています

このレンズ実は３種類ありまして

あと、2000 mm 1:11　Dimensions Length: 603mm (hood 470mm) Wide: 246mm

と

800 mm 1:3.8　Dimensions Length: 463mm (hood 275mm) Wide: 298mm

と兄弟がいます

結局撮影するには大気の状態の受けるのでカメラ用と言うより

監視用に使われていたようです


今日はここまでにしたいと思います

ご購読ありがとうございました ]]> https://ameblo.jp/kainblueirver/entry-12032607696.html Fri, 29 May 2015 20:59:41 +0900
今日は超魚眼レンズについて

書いていきたいと思います

通常

対角魚眼レンズが

15mm

円周魚眼が

焦点距離7.5mm

ですが、もっと広い範囲を写せる

とんでもないレンズがあります

Canon なら

New FD フィッシュアイ 7.5mm F5.6

を35mm使えば円周魚眼の180°

写真がとれます

ただしこのレンズは FDマウントなので

そのままではEOSでは使えないです

マウントアダプタを使えば装着できるが

無限大を出すための補正レンズ付きだと

明らかに画質が落ちます

あと細かいレンズスペックが失われているので

画角などが分からないところが残念です

現行のEOSの中であれば

EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM　かな

あとニコンのNikkorでは色々と

魚眼レンズが出ています

もっとも画角が広いものが

Fisheye Nikkor Auto 6mm F2.8

画角220度。重さ5.2kg、長さ171mm、直径236mm。

現在の価格1,300万円



しかし一度ぐらいは使ってみたいレンズです

うまく撮らなないと

自分足やストラップが映り込んでしまいます

まともにあつかえられる用になるのには

かなり練習しないといけませんね

Nikkorなら他にも焦点距離の違う

何種類かの魚眼レンズを出しています

カメラマンの間では

その形状から

毒茸とも言われています

私はCanonなので

New EF フィッシュアイ 7.5mm F5.6

欲しいなぁ

その前にEOS-1D X手に入れなきゃね



今日はここまでにしたいと思います

ご購読ありがとうございました ]]> https://ameblo.jp/kainblueirver/entry-12032532391.html Fri, 29 May 2015 17:09:26 +0900
広角レンズについて書いていきたいと思います

広角レンズと魚眼レンズを

一色単にしてる人がいますが

この二種類は

全く違うところがあります

広い範囲が写るところが写るのは

同じなのですが、

描写が全然違ってきます

魚眼レンズは

実際の画像とは違い

ゆがんで写します

逆に超広角レンズは

人間の目で見た通りに写るんですが

超広角レンズは実際は人間の目よりも

遙かに広い範囲が写せます

たとえれば

地図の

モルワイデ図法とメルカトル図法のような感じです

たとえるなら

超広角はモルワイデ図法

魚眼レンズはメルカトル図法

に近いと思います

魚眼レンズは実際の

目で見たのと違うので

使いこなすのは難しいのですが

うまく出来たときは独特の世界観が表現できます

一方広角レンズは狭い部屋の中を広く写したり

元々ピントがあう範囲が広いので

絞り込むと

被写体を含む全てにピントがあう

パンフォーカスで

撮影できます

あと、魚眼レンズには

対角魚眼

円周魚眼

があり

対角魚眼だと画面の右上の角から斜め下の左下に

向かっての画角が180度で

円周魚眼だと端の方が写らずに

画面の真ん中に丸い描写をします

この時の画角が180度の円形になります

ただし、どちらもCanon のAPS-Cだと

画角が広角端画角は162度°になってしまいます

これは純正品を使えば良いだけなので・・・

EF8-15mm F4L フィッシュアイ USMなら

35mmフルサイズフォーマットであれば

円周魚眼から対角魚眼にズームする

ズームレンズです

APS-Cだと対角魚眼になります

ただこれはLレンズ(Canonの高級レンズ)なので

\15,000-します

CanonのLレンズシリーズは

ものすごく高いですが

それなりの画像をはき出してくれます

私はこの出番が少ない

魚眼レンズを

Tokina 魚眼ズームレンズ

AT-X 107 DX Fisheye 10-17mm F3.5-4.5 (IF)

で我慢しています


今日はここまでにしたいと思います

ご購読有り難うございました ]]> https://ameblo.jp/kainblueirver/entry-12030336373.html Sun, 24 May 2015 04:06:05 +0900

望遠レンズについて

書いていこうと思います

一般的に35mmカメラでは

85mm以上が望遠レンズだと

言われております

その望遠も

準望遠から超望遠まで

3ランクあります

準望遠はだいたい135mmあたりがそうで

望遠レンズは3～500mmあたりを言い

超望遠だと600mm位になります

Canonを含めAFレンズの

最大焦点距離、最大口径のレンズが

EF1200mm F5.6L USM

質　量(g)16,500

最大径x長さ(mm)x(mm)228 x 836に

なります価格も

￥9,800,000ー

完全注文生産品になります

どのぐらい大きく写るのかは

野球場のバックスクリーンから

バッターの姿を画面一杯に撮影可能

だそうです

超望遠レンズですね

あと、これは使い勝手もよく

いろんなシュチュエーションで使えるのが

300mmあたりだと思うのですが

これも大口径レンズがあります

EF300mm F2.8L IS USM

質　量(g)2,550

最大径x長さ(mm)x(mm)128 x 252

￥690,000ー

これも背景など被写体以外が

綺麗にぼけてる写真が撮れます

ポートレートにも向いています

これが望遠レンズですね

EF85mm F1.2L II USM

質　量(g)1025

最大径x長さ(mm)x(mm)91.5 x 84

￥235,000ー

これが準望遠レンズになると思います

大きい範囲で見た場合

85mmでも準標準レンズになります

これは特にポートレートの向いていて

被写体との距離が近くとも、遠くともなく

よく被写体と会話を

しながら撮れるので

良い写真が撮れます

望遠レンズのこと分かりましたか？

価格は全て定価です。

ですので良いレンズほど

高いのがデメリットになりますね

最後に変わったレンズとして

ミラーレンズというのがあり

仕組みは反射望遠鏡と同じで

レンズの代わりにミラー(鏡)を使ったレンズで

だいたい焦点距離が400～1000mmの物があります

レンズのセンターに鏡が入るので

物理的に絞りがありません

だいたいF8位のモノが多いです

このレンズのぼけは特徴がありまして

リング状のぼけが出ます

これが良いかどうかは賛否両論がありますが

私は好んで使っていますま

今のCanonのEFレンズシリーズで

は発売されていないので

マウントアダプタを自作して

SIGMA製のFDマウントでEFレンズ仕様に

しましたミラーレンズは全長が極端に

短くなるのですが逆にレンズの直径が極端に

太くなることです



今日ここまでにしたいと思います

ご購読有り難うございます ]]> https://ameblo.jp/kainblueirver/entry-12030323512.html Sun, 24 May 2015 02:02:14 +0900
今日はレンズのことについて

書いていきたいと思います

写真機用レンズには

標準

準望遠

望遠

超望遠

広角

超広角とあり

各レンズには

特徴があります


標準レンズは　35mmフォーマットでは

50mmになります

APS-Cだと30mmが標準レンズになります

そこから35mm なら数字の大きいモノが

望遠レンズ

数字が少ないモノが広角レンズになります

標準レンズには準標準レンズ

と言うモノがありまして

だいたい45m～55mmの範囲に

入っているモノを標準レンズ（準標準レンズ）と言います

標準レンズと言われる意味は

倍率が人間の眼に非常に

近いことが上げられます

それと

レンズ自体が

非常に明るいのが

一番の特徴です

人間の眼が写真機用レンズでは

f1.0と言われており

Canonだけが1.0のレンズを

開発出来ています

ｆ値とはレンズの明るさのことで

f値が小さければ小さいほど

人間の眼の明るさに近くなります

人間の眼は非常に良く出来ており

明るいところから暗いところまで

見える位順応性があります

Canonが初めて販売したのが

1961年に発売になった

Canonレンジファインダー

用標準レンズ

S50mm　ｆ0.95レンズ

と言うとんでもない

スペックのレンズを

出してきました

f0.95て、f1.0より明るいレンズだと・・・

実際に計測した所

なんか実際はf0.95は

出てないと言われていますが

それでも凄いと思います

時代が進んでCanonがEOSシリーズになったときに

EF50mm F1.0L USM（1989年）と

言うレンズを出してきました

このレンズフイルムだと良いのですが

デジタルだと、後玉から画素に対して

光が垂直に入らないので画質が

落ちてしまうことです

そこでCanonデジタル用に

新たにレンズを開発しました

EF50mm F1.2L USMMです

これも結構高いレンズで

￥185,000ーします

私はまだ使って事は無いので

人の話では

絞り開放で撮れば

背景が綺麗にぼけるので

CANON EF85mm F1.2L II USMと

並んでポートレート向き

だと思います

あとEFマウントでは

新品世界最安値の

EF 50mm f1.8の

リニューアルもされて

EF50mm F1.8 STMに変わりました

最短撮影距離が短くなったことと

これは多分、デジタルカメラ用に

レンズコーティングが変わったと

思われます

話が前後しますが

準標準レンズになりますが

FL58mmf1,2と言う明るいレンズも出しています

今回はここまでにしたいと思います

ご購読有り難うございました ]]> https://ameblo.jp/kainblueirver/entry-12029917892.html Fri, 22 May 2015 23:46:27 +0900
今日は"AF”について書いていきたいと思います

”AF"とはオートフォーカス（Auto Focus）の略で

自動ピント合わせのことです

これに対して自分で

ピント合わせする事を

”MF"と言いマニュアルフォーカス（Manual Focus）と

と言います

私がメインで使っているカメラが

CanonなのでCanonの場合で書いてゆきます

まずレンズのAF・MFスイッチをAFにします

ボディー側で"AF・DRIVE"ボタンを押します

これでAFモードの選択が

出来るようになりました

ここから

ONE SHOT　ワンショットAF

AI FOCUS　AIフォーカス

AI SERVR　AIサーボAF

と言うAFの三つのモードが選択

出来るようになります


以下各モードの説明をしていきます

ONE SHOT

主に止まっている被写体を

写すのに適しています

シャッターの半押しで

一度だけピント合わせを実行します



AI FOCUS

撮影距離が常に動いて変わる

被写体の撮影に向いています

シャッターの半押しをしている間

ずうっとピントを合わせ続けます

露出はシャッターが押させたときに

決まります


AI SERVO

被写体の状況に応じてONE SHOTから

AI FOCUSにモードにカメラが

自動でが切り替わるモードです


ピントがあいにくい被写体

・（明暗差）コンストラストが極端に低い被写体
（例　青空や単色の平面など）

・非常に極端に低い被写体

・極端な逆行状態にあり、かつ光の反射が強い被写体
（例　反射光の強い車のボディ）

・遠い所と近いところの被写体がAFフレームにかかっている場合
（例　おりの中の動物）

・繰り返し模様の被写体
（例　ビルの窓やパソコンのキーボード）

これらの場合はONE SHOTの時は

撮りたい被写体と同じぐらいの距離にある

ピントをあわせやすいものでピントをあわせ

ピントがあったらそのまま

シャッター半押しのままで

構図を決め治してシャッター全押しで

撮影するか

AFを使わず、マニュアルでピントをあわせて

撮影します


今日はここまでにしたいと思います

ご購読有り難うございました

]]> https://ameblo.jp/kainblueirver/entry-12029511754.html Thu, 21 May 2015 22:45:03 +0900