パッドがだいぶ減っていたので交換しようと思ったのですが、ブレーキ関連を触るのは怖かったのでバイク屋さんにお願いしました。

見ていただいたところ、ピストンが固着しており要OHとのこと…

GW前なので部品は連休明けにしか届かない…

あれ？ツーリング行けなくない……？

うっわー…どないしよう、と思っていたら

部品どりで置いてあったバリオスの部品を貸していただけました！！

本当に助かりました。

②

ナビホルダーも購入したのですが、ほぼ真下を見ないとナビの画面が見えない。

ので、株式会社ストレートさんのハンドル用クランプバーを購入しました。

便利になったけど、見た目が…

③

荷物が多いのでサイドバックも購入しました。GIVIの容量可変式(19→25L)。

横のチャックを開けると容量が増えます。

マフラーの干渉もなし。

シート下に2本とシート上に1本ベルトを通し、ばたつかないようタイラップで固定しています。

かなり便利でした。

しかし、シートカウルとバックの内側がこすれて塗装が剥がれてしまいました。保護シートみたいなのが必要ですね。

燃料タンクの蓋には小さな穴が開いているらしいのですが、そこがゴミや汚れでふさがるとエンストしやすくなるらしいです。

なので今回はばらして清掃します。

まずはタンクから取り外します。M5の6角が7本です。

給油口をテープで塞いで、ついでに周りもキレイに拭きます。

小さい部品が多いので部屋に持ち帰ってバラします。

プラスネジで留めてある部分が多いのでひたすらバラします。

穴にはパーツクリーナーを噴いてゴミを除去し、各部品もパーツクリーナーで清掃します。ゴム部分にはパーツクリーナーは使わずシリコンオイルを吹いて綺麗にします。

後は組み上げるだけなのですが、鍵穴部分の蓋を固定しているバネとボールが何回もふっとんで無くしそうになりました。

バリオスではよくあることらしいのですが、これがヘタってくると

「ガラガラガラ…」

みたいな音が聞こえてきます。

カムチェーンという物をピンッと張るのに一役買っているこのテンショナーですが、ヘタってくると押さえる力が弱くなってチェーンがだるんだるんになり、結果エンジン内部でチェーンが暴れてガラガラ音が鳴る…

ということみたいです。

純正部品なのでバイク屋さんに注文をお願いしてもいいですし、ネットで購入することもできます。

部品番号は「12048-1106」です。

届きました。

テンショナーは車体右側についてます。青丸の8mmボルトを外します。バネが入っているのでテンショナーを上から押さえつけながら外します。

新旧比較

左が新しいもの、右が古いもの。古いのはオイルでベットベトです。

写真は撮っていませんが真ん中の棒みたいなの(青丸)の上部に切り込みが入れてあり、そこをプラスネジ(赤丸)で固定している状態です。この状態でプラスネジを緩めると棒がすっとんでいくので注意してください。

後は新しいテンショナーを元通り取り付けてボルトを締めます。ほんとはネジロック剤を塗ったほうがいいらしい…

この状態では役目を果たさないので、最後に先ほどのプラスネジ(赤丸)を緩めます。棒のロックが外れてバネの力で押し出されます。「カチッ」と音がしたら大丈夫です。プラスネジを締めて完了。

さぁ静かになったかな～と思いながらふと足元を見ると

なんか残ってる！慌ててテンショナーを取り外してバネを入れました。

結果エンジン音は…

変わりませんでした！！！

まぁ、変えて損はない…はずです。

以前から、暑いときに渋滞などで長く停車していると何故かエンストすることが多かったのですが…

原因がはっきりしないため、とりあえず冷却水交換からとりかかりました。

キャップとクーラント液です

クーラント液は自分で希釈して使うものと、希釈済みのものがあります。自分で希釈するほうが安くなるようですが、そんな大量には使わないので希釈済みを購入しました(めんどくさかっただけ)

キャップはクールテックのタイプSです。

では作業開始です。ささっとタンクと車体右側のサイドカバーを外します。

キャップ。サビサビです。

リザーバータンク

クーラント液を抜いていきます。以前買っといた廃油受けをセットして、車体左側のエンジン部下方にあるドレンボルトを外します。

ラジエーターキャップを外すと勢いよく出てきます。

中に汚れが溜まっていることがあるらしいので上からホースで水を流して中を洗浄します。

ホースをつっこんで洗浄しました。あんまり汚れは出てこなかったです。

このときリザーバータンクも取り外して洗浄し、また組み付けます。

洗浄完了。

ワッシャーを新しいものにしてドレンボルトを締めたらいよいよクーラント液投入です。

いっぱいまで入れたらエア抜きします。

車体右側のエンジン部分についている青丸のボルトを緩めて、中に溜まっている空気を抜きます。

ジュ～～っと音がしてクーラント液が染み出てきます。音がしなくなったらエア抜き完了。

液が減っていたら足してあげて、ラジエーターキャップを締めます。

新旧比較

見ただけじゃイマイチ違いがわからん…

けど換えて損はない…はず！

ラジエーターキャップの役割は

・冷却水漏れを防ぐ

・冷却系統内の圧力調整　らしいです。

ラジエーター⇔リザーバータンクで冷却水の移動をさせて圧力が高くなりすぎないようにする？のかな。詳しくはググってください…

リザーバータンクにも冷却水入れて完了です。

はい。四国ツーリング中もふつーに走行中エンストしました。

高速走ってるときだけ…めっちゃ怖かった…

一応エンストする原因は特定できた？と思うので、別の記事でまとめます。

まずは＋ネジ2本を外します

ぱっかーん

アクセル側はワイヤーが2本あります。

上の青丸がクローズ側で、下がオープン側かな？(間違ってたらゴメンナサイ)

あとはワイヤー外してクラッチ側と同様に注油します

※このときワイヤーがどんな風に取り付けられていたか覚えておいてください。戻すときに戸惑います。

車体右側に終点があります

ティッシュとか挟んで、オイルが出てくるのを確認したら一晩放置です。

こっちは特に変わらなかったかな…

クラッチレバーが重い？硬い？のでツーリングに行くと手が疲れます。ので、ワイヤー注油します。

使用するのはデイトナさんのワイヤーオイル。

ワイヤーインジェクターなる便利道具もあるようですが、ネットで調べたところビニール袋とタイラップで代用できそうなのでそちらを使い注油します。

まずはクラッチワイヤーから注油していきます。

最初の状態はこんな感じ

まず遊び調整用のネジをクルクルして左側に寄せて

クラッチワイヤーが見えるよう一直線にします

あとはクラッチレバーを握って、離すと同時にワイヤーを左に引っ張る！

外れました。

準備していたビニール袋の下側の片一方だけを切って穴をあけ、ワイヤーに通してタイラップで留めたら完了！

後はワイヤーオイルをぶちこんで、タイコを出し入れしてオイルを循環させます

順調と思ったのですがﾞ…オイルだだ漏れ！笑

改善点としては

①もっと厚手のビニール袋を使う→薄かったのかビニールからも滲んでた

②タイラップの固定数を増やす→ここもじわじわ漏れてた

③漏れてもいいようタオルで覆う→諦めが大事

こんなとこですかねー

注入したオイルは車体右側のクラッチワイヤー終点から出てきます。

周りをキッチンペーパーなどで覆います

き、きたない…

しばらく汚れが出続けるらしいので、このまま一晩ほど放置します

注油後はクラッチレバーが嘘のように軽くなりました！！

これはほんとにおススメです。

月1回は更新しようと思っていたんですが…気が付けば(また)1年経過してました。

現状としては

バリオス→全塗装とかビキニカウルやアンダーカウル取り付けetc

c70→売却しスカイラインクーペv35に乗り換え

してます。

経過を続々投稿していきますので、見ていただけたら嬉しいです。

今回使用する物です。

左から電源ソケット、ギボシ端子セット(上)、ヒューズ電源(下)、電工ペンチです。

電工ペンチは近所のホームセンターを巡って入手、他はアマゾンでポチりました。

今回購入した電源ソケットは、バッテリーに直接繋ぐタイプです。しかしバッテリーに繋いだままだと、ナビを使ってない時も電気を食ってあっという間にバッテリーが上がります。

なのでキーをオンにしたときのみ電気が流れる部分から電源を取るとか、オンオフスイッチを取り付けて任意で切り替えられるようにするなどの方法を取るのが一般的なようです。

今回はヒューズボックスから、キーオンで電気が流れるヒューズを交換して電源をとります。

まずは下準備から。

電源ソケットの+配線先端をちょん切ります。

導線を軽くねじってまとめて、

ギボシ端子をつけて電工ペンチでかしめます！！

…電工ペンチやギボシ端子については、いつか記事をまとめるかもしれませんが今回は割愛。エーモンのギボシ端子セットを買っとけば何回か失敗しても問題ありません。慣れれば簡単です。

ヒューズ電源側の+端子も同じようにして

合体！！

これで下準備は完了。取り付けに入ります。

バリオスⅡはシートの下、バッテリーの後ろにヒューズボックスがあります。

開けるとこんな感じ。ホーンのヒューズから電源取る方が多いようなので、同じようにします。ホーンならヒューズが飛んでもそこまで困らないからね。

ヒューズを入れ替えて、－配線をバッテリーの－側に取り付けて通電確認。問題なし。

…ホーンから電源取ってるつもりだったけど、写真見て違うとこに取り付けてること発覚。TURNってどこのヒューズだろう…。まぁ今のとこ問題ないので放置で。

通電確認したら一旦取り外し、配線をどこに通すか決めていきます。

シガーソケットはハンドル右側に設置。ソケット取り付け位置が決まったら、元々通っている配線に合わせてソケットの配線も通していきます。

どこを通すかある程度決まったらタイラップで仮止めして、ハンドルを動かして無理な力がかかっていないか確認します。問題なければタイラップを締めます。タイラップは軽く配線を引っ張って動くくらいのきつさで問題ないと思います。

ヒューズボックスは蓋が閉まらなくなったので、ニッパーで切り込みを入れて配線を通しました。それでも閉まらないのでタイラップで固定。

ボックスを元に戻して、－端子をバッテリー側に固定して完成です。

～今回使用した物～

・シガーソケット(下のやつのノーブランド品)　アマゾン　730円

オートバイ用 DC 12V 防水 シガーライター ソケット プラグ USBポート 電源ポート ...   Amazon

・ギボシ端子セット(エーモン)　アマゾン　238円

エーモン ギボシ端子セット 8セット 1151 210円 Amazon

・平型ヒューズ電源(エーモン)　アマゾン　431円

エーモン 平型ヒューズ電源 10Aヒューズ差替用 E529 511円 Amazon

・電工ペンチ(SK11)　近所のホームセンターで購入　2000円くらい

SK11 クリンピングプライヤー No.700   Amazon

合計＝約3,500円　価格は変動するみたいなので、購入当時の合計額です。

GWが近づいた4月のある日、ふと思いつきました。

そうだ、GWに九州一周しよう。と…

さっそく友人と相談し、九州ではなく

四国ツーリングしよう、となりました。

ツーリングに臨むためには、整備が欠かせません。

ので

①ナビ用電源取り付け

②アクセル及びクラッチワイヤー注油

③クーラント及びラジエーターキャップ交換

④カムチェーンテンショナー交換

⑤燃料タンクキャップ清掃

⑥フロントブレーキパッド交換

上記の整備に加え、ツーリングバック購入等も行いました。

どうせならLEDに変えようと思い調べてみると、どうやらLEDは光がまっすぐにしか進まないので広範囲を照らせない。ので拡散型のLEDを購入する必要があるらしいです。

バリオスのバルブはT10が3つ、T7(6.5でも可)が1つですので、「拡散型LED」、「色」、「T○」で調べて…

…何故かT7が見つからない。

何とかT5(6.5も可)は見つかっため、アマゾンでぽちっと購入。

届きました。

ではさっそくバラしていきましょう。

ヘッドライトを固定しているボルトを左右×2外して、

ヘッドライトをずらして…ずらし…

ずらせないんですけど！？

さんざん関係ないとこ外して

「おまえだったかぁ…」

やっと見つけたころには遅い時間だったので、翌日に持ち越し。

んで翌日、作業再開。さくっとヘッドライト下のボルト2本も外して

ヘッドライトをずらして、メーターカバーを留めているネジ3本(赤丸)とスピードメーターケーブル(緑丸)を外して、(ケーブルは回せば外れます)

T10(赤丸)とT7(緑丸)を引っこ抜きます。なかなか抜けないので、ひねりを加えたり左右に動かして引っこ抜きます。

抜けたらバルブをLEDに差し替えて、キーオンで点灯するか確認。(LEDは極性がないらしいので、向きは気にせず突っ込みます)

すべて点灯するのを確認して、逆の手順で組み付けます。

ビフォー→アフター

青色にしてみました。きれい…

しかし問題が1つ。

今回購入したT10とT5は、違うメーカーが出品しているものでした。

もしかして、とは考えていましたが色が違いました…。表現するならT10は青色、T5は水色みたいな感じ。

しかもT5は拡散型と言いつつ、見た目はふつーのLED…。なのでメーター左下が暗いです。

これを教訓にして、次回に生かします。

ちなみにこれを見たバイク屋さんの反応は「下品やなー」でした。ショック…