先週青島の婦人会のイベントに参加してきました。

イベント、といっても、美味しいケーキをお腹いっぱい食べて、ひたすらおしゃべりする会です。

私が住んでいる烟台市にはほとんど日本人の女性がいないので、つまらない。

先日出会った青島の日本人会の方に誘っていただいて、一緒に混じってきました。

総勢20人、全員主婦！

はっきり言ってこういう集まりには初参加です。

皆さん30代くらいでいらっしゃるかな。

ほぼ子供の話ですね。

久しぶりに日本の雰囲気に浸って楽しかったです。

新しい出逢いは楽しい。新幹線に乗って、はるばるやってきてよかった。

このご時世、ほぼ煙台からは出られないので、いい息抜きになりました。

5月に煙台市で、地元政府と合同でジャパンフェアが開催されるので、また新しい出会いがありそう。

楽しみです。

ケニアの首都ナイロビは本当に治安が悪かった。

現地で会った日本人には、カバンを持って外を歩いてはいけないと言われた。

スーパーのビニール袋に必要なものだけ入れて持ち歩くようにと。

もし強盗に会ったら、抵抗してはいけない。いのちのために、物は諦めろ。

夜はタクシーに乗る時は出発する場所のドアの前で乗り、到着地のドアの前で降りること。

ここは地元の人同士でも、盗みや殺人が日常茶飯事。

ちょうど泊った安宿の近くで商売をしていた日本人が射殺されたばかり、と聞いた。

外を歩いている時、人混みで、地元のおばさんがひったくりにあうのを見た。

おばさんは叫び、ひったくりは逃げ、周りの男たちが追いかけ捕まえる。

捕まえて終わりではない。取り押さえられて、数人からぼこぼこに殴ったり蹴られたりしているのを目の当たりにする。

ほんの数秒の出来事。

今まで訪れた国の中で一番危ないところだと肌で感じた。

一度深夜にタクシーでディスコに行き、明け方またタクシーで帰る途中、車がエンストしてしまう。私たちもドキドキしたが、運転手が本当にびくびくしながら、知り合いに連絡を取っていた。通りがかりに強盗に会うこともあるのだ。

一週間ほどのナイロビ滞在はどうにか無事に過ごしたが、外に出る時は生きた心地がしなかった。

ケニアで食べたものはあまり覚えていない。

あえて言えば、インド人の移民の影響で、カレーが一般的にあり、それと一緒に食べる主食は薄焼きパンのチャパティや白米よりも、アフリカ独特のウガリというトウモロコシの粉を練って蒸したものが一番美味しかった。消化がいいのだと思う。

ケニアから南下して、タンザニアではザンジバルという楽園の代名詞のような島に行った。

そこでは日本から単身渡って、一人で宿を経営しているさおりさんという女性が、日本食を出してくれるというので楽しみに訪れた。

海岸にバンガローが何棟か建っていて、海を眺めながら食事をとれる。

夜は食卓にバフンウニが積み上げられていて驚いた。

この辺ではごろごろいるので、潮が引いている時に拾ってくるのだそうだ。

地元の人は食べる習慣がないので、ここに来た日本人はもうそれこそ楽園だ。

生ウニ、食べ放題。

そしてオーナーのサオリさんが作ってくれる料理はどれも家庭のほっとする味だった。

長旅を続けている日本食に飢えたバックパッカーには、涙が出るようなひと時だ。

彼女が作ってくれたものの中で覚えているのは、日本食ではないが、タコのカレーだ。

カレーはこの辺でも馴染の料理だが、魚介の豊富なザンジバルではよくタコを食べる。

そして彼女の作ってくれたタコのココナッツカレーはとても美味しく、日本に帰ってからも真似して何回か作ってみたほどだ。

日本食が食べられると噂を聞きつけた日本人が、入れ替わりで泊まりに来るような拠点のようで、常に日本人が泊っていて、日本語の本もたくさんあった。

二日間の滞在中にハリーポッターを読んだ。

今回ネットで調べてみると、まだ彼女も宿も健在だった。

もうあそこまで行くことはないと思うが、あんな世界の果てで楽しく暮らしている日本人がいると思うだけで、勝手に勇気や誇らしさを感じてしまう。

彼女の存在自体が、「みんな好きな場所で、好きなことをして生きていいんだよ」、というメッセージのような気がする。

私もそんなメッセージを人に伝えられたらいいな。

エジプトの後にケニアとタンザニアを旅した。

ケニアの首都ナイロビは本当に治安が悪かった。

現地で会った日本人には、カバンを持って外を歩いてはいけないと言われた。

スーパーのビニール袋に必要なものだけ入れて持ち歩くようにと。

もし強盗に会ったら、抵抗してはいけない。いのちのために、物は諦めろ。

夜はタクシーに乗る時は出発する場所のドアの前で乗り、到着地のドアの前で降りること。

ここは地元の人同士でも、盗みや殺人が日常茶飯事。

ちょうど泊った安宿の近くで商売をしていた日本人が射殺されたばかり、と聞いた。

外を歩いている時、人混みで、地元のおばさんがひったくりにあうのを見た。

おばさんは叫び、ひったくりは逃げ、周りの男たちが追いかけ捕まえる。

捕まえて終わりではない。取り押さえられて、数人からぼこぼこに殴ったり蹴られたりしているのを目の当たりにする。

ほんの数秒の出来事。

今まで訪れた国の中で一番危ないところだと肌で感じた。

一度深夜にタクシーでディスコに行き、明け方またタクシーで帰る途中、車がエンストしてしまう。私たちもドキドキしたが、運転手が本当にびくびくしながら、知り合いに連絡を取っていた。通りがかりに強盗に会うこともあるのだ。

一週間ほどのナイロビ滞在はどうにか無事に過ごしたが、外に出る時は生きた心地がしなかった。

ケニアで食べたものはあまり覚えていない。

あえて言えば、インド人の移民の影響で、カレーが一般的にあり、それと一緒に食べる主食は薄焼きパンのチャパティや白米よりも、アフリカ独特のウガリというトウモロコシの粉を練って蒸したものが一番美味しかった。消化がいいのだと思う。

ケニアから南下して、タンザニアではザンジバルという楽園の代名詞のような島に行った。

そこでは日本から単身渡って、一人で宿を経営しているさおりさんという女性が、日本食を出してくれるというので楽しみに訪れた。

海岸にバンガローが何棟か建っていて、海を眺めながら食事をとれる。

夜は食卓にバフンウニが積み上げられていて驚いた。

この辺ではごろごろいるので、潮が引いている時に拾ってくるのだそうだ。

地元の人は食べる習慣がないので、ここに来た日本人はもうそれこそ楽園だ。

生ウニ、食べ放題。

そしてオーナーのサオリさんが作ってくれる料理はどれも家庭のほっとする味だった。

長旅を続けている日本食に飢えたバックパッカーには、涙が出るようなひと時だ。

彼女が作ってくれたものの中で覚えているのは、日本食ではないが、タコのカレーだ。

カレーはこの辺でも馴染の料理だが、魚介の豊富なザンジバルではよくタコを食べる。

そして彼女の作ってくれたタコのココナッツカレーはとても美味しく、日本に帰ってからも真似して何回か作ってみたほどだ。

日本食が食べられると噂を聞きつけた日本人が、入れ替わりで泊まりに来るような拠点のようで、常に日本人が泊っていて、日本語の本もたくさんあった。

二日間の滞在中にハリーポッターを読んだ。

今回ネットで調べてみると、まだ彼女も宿も健在だった。

もうあそこまで行くことはないと思うが、あんな世界の果てで楽しく暮らしている日本人がいると思うだけで、勝手に勇気や誇らしさを感じてしまう。

彼女の存在自体が、「みんな好きな場所で、好きなことをして生きていいんだよ」、というメッセージのような気がする。

私もそんなメッセージを人に伝えられたらいいな。

すでに相当な数の国を回った彼は、今回の旅で情報の少ない未知の国を選んだ。

イエメン、なんてほぼ聞いたことがあったかどうかも怪しい。

ここは全国民がアラビアの民族衣装を着ている。

男は白い足首までの長いワンピースに、腰には必ず剣を差している。

これは単なる飾りで、人は切れないらしい。

女は頭にはスカーフ、外出時は全身黒づくめだ。

この国は外国人の観光客も例外ではなかった。（今もかな？）

飛行機を降りて、宿を決めるとそのまま市場へ。

スカーフと黒のガウンのようなものを買う。

これからはこれを身に着けて町に出る。

原則的に外国人観光客は首都サナアから出てはいけないという決まりだった。

しかし。

いくつかの観光資源はサナアの外にある。

そして旅人に聞いていた情報をもとに、とりあえず顔まで隠してタクシーに乗り、地元の人に扮して、あちこちの喚問では無言でスルーする。

それほど難しいことではなかったが、結構ドキドキした。

女性はほぼ家の中だったが、男性は午前中は普通に働くが、昼食以降は、カートというお茶のはのようなものを噛み始める。

新鮮な生葉をどんどん口の中に入れていき、どんどん噛んでいくと、だんだん片方のほっぺがピンポン玉のようになっていく。

町中が、そんな男たちであふれている。

なんでも覚せい剤のような作用があるらしく、ほぼみんな中毒だ。

必ず午後になるとみんな噛みだす。

お酒と同じく、多分摂取量や耐感度が個人差があるようで、普通に平和そうに微笑みながら噛んでいる人もいれば、目が血走って、言動も粗い人もいる。

お酒が禁止されると、甘いもの以外にも、水タバコやこんな嗜好品に走るようになるんだろう。

イエメンは石作りのタワーのような家の最上階が、おもてなしの部屋になっていて、ステンドグラスがはめ込まれた美しい設えの中で男たちは水タバコやカートを楽しむらしい。

さて、イエメンと言えば、モカコーヒーの名前の由来のモカ港のある町だ。私はてっきりモカとはエチオピアの地名かと思っていたら、イエメンだった。まあどちらの国も海を隔てた対岸なので、昔から行き来が頻繁だったと思われる。

一度サナアからモカまで行ってみたが、ただの漁村だった。

現地ではモハ、と言っていた。

サナアでカフェがなかったので、ここに来ればあるのでは、と期待した。

だって、モカでしょ？

あの頃、コーヒー依存症の私は、お酒は飲めないのはいいとして、イエメンでコーヒーが飲めなかったのが結構つらかった。

まさかコーヒーを売っている店がないなんて、想像もしなかった。

まあせいぜい、トルココーヒーのようなものはあるんじゃないかと期待していたので・・・。

イエメンで何を食べたかあまり覚えていないが、結構周辺の国の食文化が影響している感じがした。

インドのナン、エチオピアのインジェラ。

他に炭火焼の魚など・・・でもどれも大きすぎて一人分を二人で食べても食べきったことがなかった。

一体日本以外の国の人たちの消化酵素はどうなっているのだろう？

まあ、カートの時間の前のイエメンはとても平和でよかった。

ここも好きな国です。

そして、やっぱり、民族衣装を着た人たちって、かっこいいよねえ。

確か次はエジプトに行ったような気がする。

その時ちょうどラマザーンの期間で、みんな日中は断食をしていた。

昼間お店に行っても、みんな全くやる気がない。

とりあえず、夕方までの長い時間を持て余している感じだった。

食堂はほとんど閉まっていて、一部のファーストフードみたいなお店だけ開いていたが、観光客でも周りの人たちに気を使ってこっそり入って食べていた気がする。

食費を節約しているパッカーたちは、よくコシャリと呼ばれるファーストフードを食べていた。

ごはんにパスタとトマトソース、ニンニク、玉ねぎ、クミンが食欲をそそる。

混ぜ合わせる、という意味だから、エジプト版ピビンパッみたいな感じかな。シンプルで、何回食べても飽きの来ない味だった。

エジプトと言えば、ピラミッド。

彼は一度行ったことがあるとのことで、私は一人でローカルバスに乗ってピラミッドまで行った。

バスは町からどんどん離れて、砂漠の風景が広がる。

一本の道を延々とピラミッドに向かって進んでいった。

ふいに後ろから肩をつつかれる。

振り向くと、子供が何かを掌に載せて差し出している？

よく見たら、乾燥したナツメヤシだった。

断食中でも、子供や妊婦さんは免れる。

その子は外国人である私を客人として扱ってくれた。

確かムスリムの教えに、お客さんを大切にもてなすように、というのがあると聞いた気がする。

もしかしたら、私も断食中でお腹が空いていると思って、恵んでくれたのかもしれない。

私はその心が嬉しくて、喜んでいただいた。

ナツメヤシは素朴でとても甘い。

旅先でそんな風に、自分の持っている少しの食を共有してもらえることが、ちょっと感動だった。

ピラミッドの周りを一周して、スフィンクスと写真を撮り、ほどなく市内へ戻る。

夕方になると町中あちこちにテーブルと食事が並べられる。

どこから資金がでているのかわからないが、一日断食を頑張った人たちはみんな無料で食事を提供されるようだ。

夕方5時。

サイレンが鳴ると一斉に人々は食べ始める。

最初は甘い飲み物をコップ一杯飲んで、胃を準備させる。

まず血糖値を上げるのは、食べ過ぎを防ぐためかな？

旅人たちもみんな座れ座れ、と言われて、一緒に席についてご飯を頂く。

そして、この夕食が、一日の終わりではなくスタートだった。

子供から、大人、年寄りまで、ほぼ徹夜でお祭り騒ぎだ。

町中がネオンが光り、お祭り気分を演出している。

夜の間はどれだけ食べてもいいらしい。

みんな明日の断食の一日をこなす為に、まあよく食べる。

エジプトは基本的にお酒を飲まないので、し好品は甘いお菓子。

それでかな。

町中に肥満の人たちが溢れている。

お腹が丸まるでていて、はち切れそう。

そして膝に負担がかかるらしく、足を引きずって歩いている人も多い。

きっと普通に三食食べるより、夜中に食べたいだけ食べるほうが太るはず。

人間の身体は、夜は代謝が落ちる。

一体断食は何のためにあるのか。

きっと昔はこんな風に食べ物は豊富ではなかったはず。

その頃の断食と現代の断食では全く意味が変わってしまった。

今はただその形が残っているだけ。

そしてその欲が、残念なことに健康を害している。

他人事ながら、不思議な光景だな、と感じた。

こんな風に歴史が長くなればなるほど、存在するものの様々な意味が変わっていく。

その頃はまだ断食を経験したことがなかったから、私には無理、と思った。

私も断食をしたら、こんな風になるのかな。

あの頃、ほぼベジタリアン生活だった私は、アフリカに行くと決めたとき、同時にベジタリアンを忘れて、いろいろ食べて体験してみる、と決めた。

せっかくの人生、アフリカなんてきっともう行かないから、一期一会の旅をしよう、というわけだ。

そして、その決心は目の前に生の牛肉の塊が出された時も、揺るがなかった。（ちょっとは揺らいだ気もするけど・・・）

なぜか健康志向のエチオピアには、牛肉を生で食べる文化もある。

テレスガ、生肉という意味だそうだ。

日本の牛刺しと違って、吊るしてある牛肉を削いで、一人分を取り分けてくれる。

多分ゆうに２００ｇは超えていると思われる。

結構大きめの塊に切ったものを口に入れる。

添えられている薬味が、ワサビに似ている。

味は悪くなかったと思う。

でも塊が大きすぎて、一つ目を噛んでも噛んでもなかなか飲み込むところまでいかなかった。

お皿に乗せられた、10くらいの大きいサイコロ状のお肉の2個くらい食べたところで、もうお腹いっぱい、胸いっぱいだった。

お願いすると残りをサイコロステーキに焼いてくれたが、もう食べられなかった。

世界は広い。

アフリカで、生肉。

もう一生できないと思うけど、いい体験だった。

多分こんな風にお肉もたくさん食べるから、週に一回はベジタリアンにする決まりがあるんだろう。

健康オタク的な国民性は、ちょっと中国とも似ている。

エチオピアには、断食月もある。

私は当時、一年にひと月の菜食月があると聞いたが、ネットで調べてみると、イースター前の55日間は、朝から午後3時までは断食、その後に一日一度の菜食の食事をとると書いてある。

ムスリムのラマザーン（ラマダン）もそうだが、宗教で教える食の戒めは、そのまま健康を守る目的で決められているものが多いように思う。

ユダヤでは食べてはいけないもの決まりの他に、食の組み合わせに関しても厳しく禁じているものもある。

インドのアーユルヴェーダでも食べ合わせの禁忌がある。

全て先人が子孫の身体を守るためにいい伝えた智慧。

それが面々と受け継がれている。

そして断食の習慣は、ただ健康のためばかりではなく、断食を通しての貪欲の戒め、それから食としていただくいのちへの気づき、そして自分の身体にも敏感になるというような多岐にわたる意味を持つ知恵だと思う。

生肉を食べたことを思い出しながら、そんなことを考えた。

読んでいただいている方の中で、もしヴィーガンの方がいらっしゃったらごめんなさい。気分を悪くされませんように。

エチオピアの教会

ここは本当に何もかも他の国とは違っていた。

アフリカの他の国と国境はあっても陸地は繋がっているのに、

なんでここだけ独特の文化があるんだろう。

まず、文字がオリジナル。

宗教はキリスト教とは言えどもちょっと独特。

言葉も違う。

食べ物も違う。

まあ簡単な英語と、本に書いてある簡単なアムハラ語とでなんとか宿の人に通じて、泊まるホテルは決まった。

外に出ると、街角のスピーカーから大音響で日本の演歌が聞こえてくる。「え？なんで？」

「天城越え」だった。

なぜだ？なぜこんなに遠く離れた国の、それも言葉が全く通じないところで日本の演歌が鳴っているんだ？それも町中大音響で！

ごはんを食べようと外にテーブルと椅子が置いてある食堂に入る。

名前がわからないから、周りの人が食べているものを指さして、「あれ」と言って、適当に持ってきてもらう。

下には藁が敷いてある。

そしてだんだん足元がかゆくなってくる。

実は飛行機の中でも、靴下の下で足首あたりがかゆくなっていた。

ぼりぼり搔きながら、食事を待つ。

出てきたのはテーブルの大きさいっぱいのグレーのクレープのようなもの。食感は蒸しパン？あとカレーのようなドロッとしたスパイスの香りが漂う煮物のようなもの。

カレーをナンに浸けて食べる感覚でいただく。

主食のインジェラはテフという粟のような穀物の粉を水でこねて発酵させて、それを大きく薄く伸ばして焼く。

味は南インドの朝ご飯に食べる、イドゥリという米と豆の粉を発酵させて作る、蒸しパンのような感じだが、色は灰色で実際あまり食欲の湧く見た目ではない。酸味があり、酸っぱいのが苦手な私は最初食べにくかったが、何日か続けているうちにくせになって好きになったくらいだ。

ただちょっと量が多すぎるけど。

この国は本当に変わっていて、水曜日は国中でベジタリアンの日だった。

レストランに行っても、野菜料理しか出てこない。

私にはむしろ嬉しかったが。

カレンダーは独自のもので13か月の暦だった。

旅行会社でフライトの日時の話していると、だんだんいつのことだかわからなくなったりした。

全てが違っているので、全てが面白かった。

宿はステキな洋館風の建物で、今までここに泊まった日本人が置いていった日本語の本がたくさんあってむさぼり読んだ。

ネットカフェはどこの国にもあったが、日本語対応していないところも多く、日本の情報はほどんど入らなかった。

かろうじてEメールをチェックするくらいが関の山。

町のいたるところにあるカフェには、イタリア製のエスプレッソマシーンが置いてあるところが多く、本格的なコーヒーが美味しかった。

以前イタリアがここを統治していたころの名残だという。

エチオピアはコーヒーの産地だが、この国にはコーヒーセレモニーといって、コーヒーを各家庭で生豆から一時間ほどかけて淹れる儀式のような時間がある。

大抵午後のお茶タイムに、各家庭で淹れ始める。

七輪のようなものの中で炭を起こす。

生の豆をフライパンのようなもので炒る。

それをツボのようなものの中に移し、棒で叩いて潰す。

水を入れて火にかけぐつぐつ煮たら、ようやく濃ゆいコーヒーの出来上がり。

ウィキペディア参照。

コーヒー・セレモニー（英語：coffee ceremony）とは、エチオピアとエリトリアの伝統的な習慣であり、コーヒーを飲むことを儀式化した作法の一つである。エチオピアではカリオモン（Kariomon）と言い、「カリ」とはコーヒーノキの葉、「オモン」は「一緒に」という意味である。

日本の茶道と同様、コーヒーを飲むという行為に精神的な要素や教養などが含まれる文化的な習慣であり、他者に対する感謝ともてなしの精神を表すものである。

どんなふうにして、その家庭にお呼ばれしたのか覚えてないが、そこで出されたコーヒーは、生まれてきてそれまで飲んだコーヒーの中で間違いなく最高の味だった。

今後の人生の中でもあのコーヒーを超えるものには出会えないだろう。

コーヒーのことが本当にわかっている人だから淹れられる味。

一杯目はそのまま、二杯目は塩入り、三杯目は砂糖入りだったかな？

デミタスカップで一人三杯飲むのが基本。

コーヒーを淹れてくれた彼女たちは確かコーヒーの栽培の仕事をしていると言っていた気がする。

あの一杯を飲むためだけに、もう一度エチオピアに行きたい気もするが・・・

実はエチオピアに入って一日目からダニ？南京虫？に刺されて体中が痒くて仕方なかった。

東南アジアにも、インドにもネパールにも、中米にも行ったけど、普通のホテルに泊まって虫に刺されたことはなかった。

始めは足元から始まって次第に上の方に上がってきて、特にウエスト周りの虫刺されの腫れが、日に日に大きくなってきていた。

レストランの外の藁が敷いてあるところの席にいる時と、夜ベッドに入ってからが地獄だった。

虫刺されの跡がどんどんどんどん増えていった・・・

時々気づいて叩くが、後の祭り。

まあ仕方ない。

それでもアディスは好きな町だ。

今はどんな風に変わってしまったかな。

photolibrary

https://www.photolibrary.jp

今はどうかわからないが、あの頃はまずタイに出て、そこから他の国行きのエアチケットを買うのが安くて便利だった。

どこの国にもバックパッカーが群れている安宿街がある。

たいてい地球の歩き方に書いてある安宿に行けば、日本人が泊っている。

特にタイは蒸し暑く、みんなのんびりしているので、いればいるほどだらけてくる。

外国で会う日本人パッカーは、それだけで親近感。

大抵は仲良くなって一緒にご飯を食べに行ったり、情報交換をする。

そんな経験も楽しかった。

東京ですれ違う全く縁のないたくさんの人々。

でもこの広い世界でこんな風に出会ってすぐ打ち解けたりする。

大体はその場限りだけれど、旅程の方向がにていたりすると、またどっかで偶然会ったりするのもまた不思議。

そういう人たちとは連絡先を交換して、帰国してから再会したりもする。

インドやエジプトでは一番底辺の安い宿で何か月も沈没している人もいた。

宿が合宿所みたいになっていて、そこの長老みたいな古株の人が、日本人みんなの統制をとっていたりする。

そんな人にあれこれ指示されるのは、ちょっと気分が良くなかったけど、そんなところでそんな生活を何か月も続けている人の人生にはちょっと興味も沸いた。

彼らは今頃どうしているんだろう。

タイのチケットやを何件かまわり、とりあえずアフリカの一つ目の国、エチオピアに向かった。

私はアフリカについて何の知識もなかったし、行くのはどこでもよかったから、全部彼にお任せだった。

そして昼間っからビールを飲んでだらだらしている、タイの堕落な時間に別れを告げて、紫色の桜みたいなジャガランタの花が、町中満開のアディスアベバに降り立つ。

セミナーを運営する事務局の仕事をしながら、毎回セミナーを受講させていただいた。

アーユルヴェーダの概念は古代インドの哲学にある。

その哲学の講義がとても面白かった。

世界は空風火水土、5つの元素でできている。

その元素が持つ、いろいろなエネルギーが、宇宙の全てを作り、天体を動かし、人間を作り、人間を動かす。

人には自我とは別の、真我がある。

人生の目的は四つある。

ダルマ、カーマ、アルタ、モークシャなどなど・・・

ここで、「人生の目的」という内容に出会う。

私がずっと探し求めていた答えがここにあるかもしれない。

単純に哲学を含めたアーユルヴェーダの学びはとても面白かった。

毎日どんどん吸収していった。

こういう世界観にインド人は生きているのか。

基本的な概念を学び、どう生活に活かしたらいいのか学んだ。

生活の仕方、セルフケアの仕方。

研究所を設立した大先生のクリニックで実際に患者さんにオイルマッサージする技術も学んだ。

学会にも出席させていただき、病理学なども学んだが、次第に疑問が湧いてきた。

西洋医学の代替として、アーユルヴェーダはすごく有効。

でも治療はお医者さんに任せるとして、生活の中で病気にならない食事、あるいは不調や病気を治す食事はどうしたらいいか。

私は常に食べること、料理に興味があった。

アーユルヴェーダの中でも、料理や食事のことをたくさんの人に伝えたかった。

アーユルヴェーダはインドでは自然に生活に根付いていて、インド料理は毎日家庭で作って食べる薬膳だ。

お母さんがどのスパイスがどんな症状に効くか、考えながら食事を作る。

基本で使う黄色い粉、ターメリックは肝臓にいいし、抗がん作用がある。

クミンは胃腸にいいから、消化を助けてくれる。

しかし、インドの食材や薬草の効能を学べば学ぶほど、じゃあ日本ではどうしたらいいの？という疑問が湧いてくる。その時に扱っていたのはほぼインドのものだった。

今はもしかしたら、どなたかが研究して情報もあるのかもしれないが、その頃はアーユルヴェーダの考え方で日本の食材に当てはめて、日本人の食生活に活かすという情報や智慧がまだなかった。

私はそこが歯がゆかった。

こんなにいい智慧なのに、日本では活用できない。

ターメリックやクミンを日本の料理にアレンジするのは、ちょっと難しい。

マッサージやお茶で使う薬草も、日本にあるもので日本人の体質に合うように応用したかった。

そしてアーユルヴェーダの智慧は学校で学ぶ知識だけでは足りない。

瞑想や祈りを中心とした生活を通して、自分が直感で判断できる智慧が必要だ。でもこのままここで生活を続けていて、その知恵を手に入れることができるようになるのだろうか。

知識を学べば学ほど、永遠に足りないという気持ちになる。

だんだん、本当の私の使命はここにあるのだろうか、という疑問が起こり始めた。

一旦離れて、もう一度自分を見つめなおしたい。

それに、長年インドだけにはまり過ぎたから、もっと他の世界も見てみたいという気持ちも出てきた。

そうして、二年間お世話になった研究所に別れを告げることになる。

この回想記を綴っていたら、思い出した。

実はインドから帰国する前に、南インドにあるOSHO　コミューンに滞在していたことがあった。

静かな緑の深い土地で、濃いピンクのハイビスカスが満開だった。

ここは今は亡きバグワン・ラジーニシという覚者が作ったコミュニティで、彼自身は日本の禅の思想に大きく影響を受け、最期に自分をOSHO（和尚）と名乗っていたそうだ。

デリーで知り合った旅人に、面白い遊園地みたいなところがあるよ、と聞いて行ってみようと思ったのだ。

当時はヨーガも知らなかったし、スピリテュアルがどういうものかも全く知識がなかったので、実際自分が何しに行くのかも分かってなかった。

教えてくれた人にちょっと気もあったので、彼が面白いという世界に興味が湧いて、導かれるまま、行くことにした。

そこはスピリテュアルな学びがあり、癒しがあり、生活があるコミュニティだった。

そこで自分をスピリチュアル的に成長させたいと思う人が学び、体験し、仲間を作り、スピリチュアルを中心にした生活ができる場所だった。

ありとあらゆる瞑想法やヒーリングがあって、まさにスピリチュアルの遊園地のようだった。

踊ったり、瞑想したり、絵を描いたり、沈黙の行をしたり。

私は何も知らないので、とりあえず、ピンとくるものを片っ端から体験していった。

たまたま出会った日本人が住んでいるシェアハウスに空きがあるというので、ホテルから引っ越して、しばらく共同生活させてもらった。

そこは瞑想しながら印象的な絵を書く、日本人の画家が住んでいる家だった。

その彼女が留守の間に彼女の部屋に居候させてもらっていた。

彼女の部屋には一枚の白黒の写真があった。

なぜかそれが不思議な雰囲気で印象に残っている。

眠っている少女の寝床の上に、お花がたくさん降ってきたかのように飾られている写真だった。

二階建ての洋館の中には、彼女のエネルギッシュな絵が、美術館のようにたくさん飾ってあった。

私はコミュニティの人がほとんど参加する、夜明けの瞑想から毎日参加した。

夜がまだ明けない6時から始まるダイナミック瞑想に参加するために、暗い道を、たくさんのメンバーが無言でホールに向かっていた。

飛んだり跳ねたり、そして沈黙。朝一の浄化と至福の瞑想をしているうちに外が明るくなってくる。

そしてみんなで朝ご飯に向かう。

そしてあちこち何か所かある施設内のレストランは全てベジタリアンだった。

ここでもベジタリアンの生活をした。

留学生活でもう身体が慣れていたので、その頃はベジタリアンで全く問題がなかった。

西洋人が大半をしめるコミュニティなので、食事もインド料理もあったが西洋風のものが多かった。

そこで暮らす人々はみんな楽しそうだった。

瞑想と菜食と仲間。

それだけで、幸せに生きられるのかもしれない。

経済的に余裕のある人もいれば、そうでない人もいた。

幸せの条件はみんな一人一人違う。

みんなそこではサニヤシンと呼ばれていた。

サニヤシンはもともとインドでは人生の最後に、世間を捨てて遊行に出る世捨て人的な意味がある。

私の解釈では、ここでのサニヤシンは、世間の観念や常識から縛られず、自由でニュートラルな人、生き方という意味かな、と思った。

ここは居心地はよく、でも世間は煩わしいことが多い。

でも志を同じくする仲間がいれば、辛い世間に戻っても、常に心に拠り所を持てるんだろうな。

いろいろな瞑想を体験したけど、結局は瞑想に入った恍惚状態？覚醒状態？はわからないままに終わってしまった。

でもこれが、一種のイニシエーションだったとも思う。

私はここでサニヤシンとしての名前をもらった。

ジーヴァン・チェタナ

生命と意識。

生命を意識する。あるいは人生を意識して生きる。

そして私の旅は続く。