早速中を開けていきます。

今回交換するのは

この四角い電源と

この銀色のCPUクーラーです。

まずはCPUクーラーを交換しましょう。

左がもともと付いていたCOOLER MASTERのHyper TX3 EVOで、右が新しい虎徹Ⅱです。

Hyper TX3 EVOでも冷却性能はそこまで低くないですが、プッシュピンがあんまり好きではないのと、
今後TDPの高いCPUに乗せ換える可能性も考慮してパワーアップした感じです。

最初に虎徹のバックプレートを取り付けて…

ってこれ入らないですね。

本来は緑で塗った軸を赤で囲った穴に入れる必要があるんですが、
黄色で引いた線のところまでしかマザーボードが露出していません。

ケースの開口部がずれていて、フレームが穴の上まで若干覆いかぶさるようになっているんですね。

当然そのままではマウントできないので、マザーから各ケーブルを抜いてケースから取り出しました。

土台にはアマゾンの箱を使用しています。導通しないし裏に手が回るので段ボールは意外と便利です。

バックプレートとマウントパーツをつけて…

ケースに戻しました。

(ついでに電源も入れ替えました。)

ケースに戻してから先ほどのバックプレート部を見た様子です。

穴もそうですが完全にバックプレートの隅がケースとマザーの間に入り込む形になります。

これはやっぱりそのままでは取り付けられませんでしたね。

ちなみに電源の新旧比較です。

上が新しいSS-650KM3S、下が古いSS-560KMです。

後継モデルなのでほとんど同じですね。

電源容量や出力電流の違い以外には、ケーブルがごんぶとメッシュからドデカベビースターラーメンに変わっていました。
(左がドデカベビースター、右がごんぶとメッシュです。呼び名がわからないので僕はこう呼んでいます。)

個人的にはベビースターのほうが柔らかくて場所も取らないので、
許容電流量に違いがなければこちらのほうがすきです。

というわけで無事交換も終わり、夏も怖くなくなりました。

まあ、暑い時期はだいたい冷房が入っているのであまり関係ありませんが…

それでなくとも私のPCは4年以上前に土台が組まれた年寄りのため、
いい加減パーツのリプレースをする必要があります。

一気にオーバーホールしてもいいのですが、IceLakeの足音やメモリの高騰でなかなか手が出ません。

というわけで表題の通り電源とCPUクーラーだけとりあえず買いました。

Seasonic SS-650KM3Sは650W ATX電源で、\16,178で購入しました。
4年前に買った電源もseasonicでしたが、その後継モデルの後継モデルになります。
特に不満もなかったのでこれにしました。

内容物は左からC13のACケーブル、ATX24pin等のケーブル、SATA電源とペリフェラル電源のケーブル、一番右が本体です。

本体はいつものseasonic袋に入っていますが、まったく用途がわかりません。
ATX電源を持ち運んだりする人もいないだろうし…

袋といえば、以前の電源はケーブル類も専用の袋に入っていた気がしたのですが、
今回はなさそうです。もちろんどうでもいいです。

本体はフルモジュラー式なので必要なケーブルだけ繋いで使用できます。

余計なケーブルがないと始末が楽になったり若干エアフローが良くなる気がします。

そしてこの写真の右側、青いシールに囲まれたスイッチがあります。
これはどうやら動作モードをNormalとHybridで切り替えるスイッチのようです。
 

説明書によるとHybridモードは極低負荷時ファンの動作を止めて無音化するようです。

ただ、うわさではHybridモードである程度負荷が大きくなってもファンが回りださないということもあるみたいです。

個人的には常時ゆるゆる回してもらっていた方が精神衛生上いいし、とくにその程度の音で困った経験もないのでNormalモードで運用予定です。

一方のSCYTHE 虎徹MarkⅡは、120mmクラスのサイドフローCPUクーラーです。

\3,566で購入しました。

(本当は同社の忍者四を買おうと思っていたのですが、市場在庫がなく買えませんでした。

唯一ドスパラに在庫があったので注文したところ外箱破損のため販売不可とされキャンセル扱いになってしまいました。)

虎徹といえば言わずと知れた定番クーラーですが、去年くらいにMarkⅡとなっています。

内容物は左からリテンションパーツ類、本体、付属電動ファンです。
リテンションはMarkⅡからはAM4対応ものが付属しているので、Ryzenにも使えます。

本体は46枚の放熱フィンに4本のヒートパイプで熱を移動させる構造です。

ベース部分はヒートパイプにあわせて形成されています。

ここはヒートパイプをつぶしてアルミでサンドする形式やダイレクトタッチ方式などさまざまな宗派がありますが、
私は実際のところよくわかりません。

ヒートパイプつぶしたり削ったりするのはあんまりよくないんじゃないのといううっすらした気持ちはありますが、
そもそも曲げてるのはいいのかとかあるので正直好みだと思います。

(曲げるのは現在の規格上どうしようもありませんが)

付属のファンは120mm径で、四隅に防振ラバーがついています。

ラバー自体は専用の形状+接着されているので、そのままでは流用はむずかしそうです。

開封だけでかなり長くなってしまったので、インストール編は別エントリで公開します。

ちょっと不満があると漏らしていました。

それを解消するために購入したものを2つ紹介します。

結局スピーカーへの入力は1つしかないわけで、音源ソースが2つあると同時に鳴らすことはできません。

じゃあミックスすればいいのでは？という至極普通の発想で購入したのが、

Audio TechnicaのAT-PMX5Pです。

これはモノラル4ch＋LINE INのアナログミキサーになります。

僕はステレオふたつぶんをミックスしたいので、

モノラル2chをひとつのステレオとして入れてやればちょうど4chになります。

PCからの音声はPC100USB-HRから入れてやるとして、

じゃあ別機器のHDMIにのった音声はどうするんじゃということになります。

これもシンプルにHDMI 音声分離器(正確には音声抽出器)を使えば解決します。

今回はBLUPOWのものを購入しました。

(どうやらBLUPOWさんはアマゾンマーケットプレイス専売店のような感じで、

公式ホームページのようなものは見つかりませんでした)

これらを配線して、PC100USB-HRと並べました。

あんまり統一感はないですがつまみが増えたのでわくわく感は向上していると思います。

さて、実際に音を出してみた感想ですが、

どうもAT-PMX5Pのマスターボリュームを最大まで上げるとホワイトノイズが少し聞こえました。

(一番右のつまみ)

そのためマスターボリュームは真ん中くらいにして、他の機器のゲインをあげてやるといい感じになりました。

音質的にはミキサ(と配線)をはさんだだけなので特に変わった感じはしません。

ただこのミキサは周波数特性が最大20kHzということなので、ハイレゾ音源はつぶれて通らなくなりますね。

(とはいえアナログなので厳密にスペアナ通してみないとわからないですが)

(そもそもスピーカーのPM0.3も公称最大20kHzなのでもともと鳴らせませんが)

ということで次回やののみのときはブルーレイ上映がはかどりますという話でした。

個人的には料理をすること自体は割と好きで、とりあえずそれっぽい野菜やら肉やらを適当にフライパンに突っ込んで適当に炒めて食べていることが多いです。

また同じく適当に鍋に放り込んでいい感じに煮込んで食べています。

醤油と酒とみりんと砂糖ﾄﾞﾊﾞﾄﾞﾊﾞｰでだいたいいい感じにしています。

そんなとき、肉の塊とか根菜とか火を通すのに時間かかるなあと思っていたのですが、

どうやら現代文明には圧力なべなるものがあると聞きました。

そこで私が購入したのがパール金属のクイックエコです。

正直圧力なべの良しあしがよくわからない(比較対象がない)ので、購入商品記事なのに具体的な話が全く書けませんが…

とりあえず週末に5時間くらい火をつけて放置していたものが、1時間くらいでできるようになりました。

あと加圧中に湯気がいっぱいでるのでたのしいです。

他に意外な利点として、麺がゆでやすくなったことがあげられます。

僕が買ったのは3.5Lモデルなのですが、まず背がある程度高いのでパスタを縦に入れても無理がありません。

また単に容量がそれなりにあるので冷蔵麺(うどん等)をゆでるとき湯の温度が下がるのをある程度防ぐことができます。

ぜひどこかのタイミングでやののみで出番があるといいですね。

コンパクトで持ち運びしやすく、COWON製ということで独自プリセットの多いJetEffectが使え、
値段も安かったため(購入時¥10,000強くらい？)移動時にラフに使うのにちょうどいい製品でした。

ただ、最近はやりのハイレゾに対応していないこと、ストレージが内部領域(32GB)しかないことから
そろそろ時代に追いつけなくなってきました。

そこで新しくDAPがほしいな～と思い色々探していましたが、

SHANLINGから発売されているM2sというものを見つけました。

サイズも非常に小さくハイレゾ対応、(内部ストレージがないものの)microSDに対応ということで、

とりあえず現在の環境から単純に使い勝手は向上しそうです。

また、こちらはBluetoothの送受信に対応している様子。

送信(要はBluetoothイヤホンへの出力)はよくある機能ですが、

受信(他Bluetooth送信機器から本機をレシーバ兼DACとして有線イヤホンへ出力)機能はあまり見ないですね。

加えて充電端子を兼ねているUSBポートからOTGケーブルを介してポタアンへの出力も可能ということで、なかなか楽しそうな製品です。

(サイズ感的に、CHORDのmojoと一緒に使っている人が多いようです。)

これだけ興味を惹かれて、お値段も¥20,000弱と非常にお手頃で、もうほぼ購入するつもりでいろいろと情報を集めていました。

そこで見つけたのが、さらにもうひとつ上のグレードのM3sです。

上に紹介したM2sの機能は基本的にもったままで、DAC・アンプ・ローパスフィルタのチップが

デュアルになっています。(2枚になったから何がどうなるんだは知らない)

他にわかりやすい変化としては、2.5ｍｍバランスジャックが追加されている点、

Bluetooth verが4.0->4.1になっている点、バッテリー容量が約1.5倍になっている点でしょうか。

その分サイズも大きくなっているようですが、それでも十分コンパクトといえると思います。

これだけ単純かつ魅力的なパワーアップの代償として、お値段のほうが倍(￥40,000)となっていますが、

DAPとして定番のAK70も同じような値段ですし、妥当な値段だと思います。

さて、これを購入する日が来るのでしょうか。

(別途スマートフォンアプリでも見やすく確認することができます。)

ここから過去の歩数や睡眠時間のログを確認することができるのですが、その中に"体重"の項目があります。
alta HRでは体重を測定することはできないので、私は初期登録時にそれっぽく値を入力してそのまま放置していました。

この項目もログとして随時更新して残したいなと思っていたものの、毎日体重を測りいちいち入力するのはなかなかスマートではありません。
(そもそも我が家には体重計が存在しません。現実逃避ではありません。あくまでスマートではないからです。スマートだけに)

そんなとき見つけたのが、alta HRと同じくfitbit製品のariaです。

これはつまるところスマート体重計なわけですが、どうやら乗るだけwifi経由で自動で体重を記録してくれるようです。

また体重のほかにも足裏からインピーダンスを測定し体脂肪率も測定できるようで、それらから除脂肪体重を算出し記録してくれます。
加えて別途身長を入力しておくとBMIも記録されるようです。
これで体重も随時更新していくことが簡単ですね。

先に述べた、乗るだけで自動記録ということですが、本当にボタンもなく乗るとそのままデータが保存されるみたいです。
仮にご家族で共用していても、その体重から乗った人物を特定してデータを振り分けてくれるみたいなので、便利ですね。

そしてこのariaですが、2017年8月にバージョンアップ版のaria2が発表されています。
名目は測定精度向上・最大荷重向上・初期セットアップの簡易化とされています。
機能としては基本的に増えておらず見た目もとくに変化無いようなので、マイナーバージョンアップのようです。

日本(というよりアメリカ以外)での発売は2018年ということなので、発売されたら購入しようかなと考えています。

(腕のおけけがきちゃないのは見なかったことにしてください)

購入自体は半年ほど前になりますが、現時点で非常に満足しています。

ジャイロセンサと脈拍センサを搭載しており、歩数と心拍数の計測はもちろん、

付けて寝ているだけで寝返りと心拍数から睡眠時間・睡眠フェーズを計測してくれたり、

運動した際は自動で認識して消費カロリーを計測(推測)してくれたりもします。

(緑に光っているところの間に脈拍センサがあります。

緑色の光を皮膚(の毛細血管)に当て、その脈動を検知しているようです。)

また腕に常時つけているので腕時計としても使えます。

これは本体の液晶に時刻を表示するだけの機能ですが、本体を2度タップするか、

腕時計を見るようなしぐさ(腕を持ち上げる動き)をしたときだけ表示されます。

そのため映画館などの暗いところで目立ったり、バッテリーをぐんぐん消費したりといったことがありません。

個人的にはこの"しぐさ"の判定がなかなか便利に思っています。

要はジャイロセンサで動きを検知しているだけなのですが、なれると普通の動作で

ノータイムでアクティブ化できるので不便がありません。

ぼくはもともと普通の腕時計をしていました。着け始めたのは高校生の頃だったと思います。

しかし大学や仕事ではPCを扱うことが多く、キーボードを叩くときに金属バンドが机にカチャカチャ当たるのが嫌であまり着けなくなっていました。

(家にいるときは置時計なり掛け時計があるのでもともと外していましたし、高校では普通科だったので座学が中心であまり気になりませんでした。)

革やラバーのバンドのものなら問題なかったのかもしれませんが、腕時計=金属バンドというイメージが強かったため、変える気も起きませんでした。

しかし活動量計(というかいわゆるスマートウォッチ)ならラバーでも違和感なくつけられると思ったので、

今ではこれを入浴時以外は常時身に着けています。

着け心地としては、本体が小さく軽いため、違和感なく着用することができます。

バンドが容易に着脱可能なので、手入れも簡単です。

様々なバンドが売られているので、気分で買えることもできます。

他にもスマートフォンとBluetoothでペアリングしておくことで、

スマートフォンへの着信やメール受信の際にバイブレーションさせることもできます。

(マイク・スピーカーがついていないのでハンズフリー通話などはできません。

もちろん入力機構がないのでメールへの返信等もできません。)

また当機で得られた情報は、スマートフォンを介してクラウドにアップロードされ、

fitbitアカウントからいつでも振り返り見ることができます。

ではバッテリーライフのほうはどうかといいますと、先ほども述べたように入浴時(私の場合シャワーだけなので15分程度)の充電だけで十分持ちます。

もっと言うとそれを4日に一回くらいでも大丈夫だと思います。

(現に私は出張や旅行の際も3泊くらいなら充電器は持っていきません。)

充電方法も非常に簡単で、専用のUSB-クリップ型充電器をはさむだけでOKです。

(某小米のbandのようにわざわざラバーから外して専用ソケットに突き刺す必要はありません。

あちらはバッテリーの持ちが段違いですが…)

さて、非常に長くなってしまいましたが総評としては買って正解の商品だと思います。

ただ、活動量計としてはほかにもWithings(現Nokia)やSONYをはじめ、様々なメーカーから

多種多様な製品が発売されています。

興味がある方は是非一度調べてみてはいかがでしょうか。

このような結果になりました。

正直このアンケートの結果はどうでもいいのですが、いつまでもニトリの布団セットについてた

しょぼい枕で寝ているわけにもいかないので、まともな枕を買おうと思います。

そこで気になったのが、ムーンムーンのYOKONE2です。

個人的に、寝るときはだいたい横を向いているし、あまり柔らかすぎる枕は苦手なので、

ちょうどいいような気がします。

公式購入ページが非常に日本的というか、詐欺サイト感がすごいのですが、

まあものは試しに買ってみようかと思っています。

正直枕なんて使ってみないとわからない部分が多いので、購入前に書くことは特にないのですが…

他におすすめの枕があれば教えてもらえると嬉しいです。

基本的には買いたいなと思ったもの、買ったものの紹介が主なエントリになると思います。

僕の物欲を文字に起こしておくことで、買う/買わないの客観的判断をしやすくしたいなという意図から始めました。

紹介した商品等はAmazonの欲しいものリストに極力追加していますので、

購入のほどよろしくお願いいたします。

なお、当ブログで使用された文章や画像の転載は固く認めますので好きにしてください。