＜2019年4月13日～14日＞

　今回はドタキャンが入って参加者は八王子の歌川さん1人のため、時間的余裕がたっぷりありました。

妙義の筆頭岩は本番といわれるクライミングのルートの中では最も優しいマルチピッチの体験が可能です。

中ノ岳神社の駐車場から10分ほど車道を戻り筆頭岩を目指して尾根をさらに15分ほど登ると取付きです。

優しい階段状のルートを3ピッチでナイフリッジを超え、切り立った壁を直上して5ピッチで終了。

前回まではなかったのですがピークに松ぼっくりで飾り付けをした「ひっとう岩826ｍ」と書かれたプレートが括り付けられていました。この癒しの犯人はたぶんセンスの良い女性だと思います。

10ｍの懸垂と、40ｍいっぱいの懸垂下降で終了。

今回は歌川さんと相談の上、宿泊は妙義神社前の旅館（格安）です。乾杯のビールも夕食時の生ビールもサービスで最高でした。

翌朝裏妙義に移動し旧国民宿舎「裏妙義」駐車場で準備の後、木戸壁に向かう。

先行の若い2人パーティの後に続くが、ピッチごとのロープ処理などに時間がかかり、結構待たされます。

歌川さんも特に問題なく楽しんでいる様子。5ピッチで終了、同ピッチの懸垂下降も、途中後続のパーティとのすれ違いも割とスムースに行き、無事取付きに戻りました。

お疲れさまでした。

★　妙義　筆頭岩と木戸壁右カンテ

東京都　八王子市　歌川克人

筆頭岩は何処から見ても筆先そのものだが、さくらの里駐車場あたりからは大小二つのピークになっているのがわかる。このピークを繋ぐ鞍部がのちにスリルを十二分に味合わせてくれる剣の刃渡りらしい？

さくらの里駐車場前からのアプローチに先生から落石注意の声が何度もはいる。足下は車道までスッパと切れ落ちている。落石どころか自分が落ちないか足元がすくむ。傾斜の緩い1ピッチ終え、2ピッチ目から立木も消え高度感もある。どうもこのルートは穂先でなく薄っぺらいリッジ状みたい。小ピーク手前で3ピッチ目のビレーをするがピークからは先生の姿は見えずどうなっているのか？

難しいところもなくピークまでのぼりつめる。目の高さに先生がいるが、そこから先は両側切れ落ち幅1メートルもない下りのリッジ、スリルを超えた恐怖心でへばりつきクライムダウン、鞍部で向きを変えようやく正常な体制へ。ここと次の垂壁ピッチがこのルートのハイライトらしい。古い鎖が垂れ下がった難しくはないが高度感のある壁を登り、簡単な最終ピッチを登り頂上へ。妙義全山をはじめ雪の付いた荒船山、でも西上州の山々はどれがどれやら？

下降はまず10ｍの懸垂、直人君が以前リングボルトで補強した支点で安心して降りられるが着地点のバランスコントロールが難しく先生のバックアップで次の下降点まで何とか降りる。最後は40ｍの懸垂で基部へ。帰りは筆頭岩を巻くように砂礫の踏み跡をたどり、元来たアプローチを下るが目の焦点が合わず怖くてしょうがない。でも予想以上に快適な気候で無事下山。さくらの里の桜はまだ開花していなかった。テント泊の予定だったが先生の提案で妙義神社参道わきの東雲館へ投宿、まだ明るいうちから宿前で乾杯。ご苦労様でした。

　朝食をすまし裏妙義国民宿舎（閉館）の駐車場に車を止め丁須の頭への登山道を40分くらいたどり木戸壁の基部へ。妙義山は全山岩山だが岩がもろく右カンテは数少ないクライミングルートだそうだ。ボコッと突き出たホールドが多く一部を除き登り易いが、ひとつの支点にあまり体重を懸けないほうが良いとのこと。

　1ピッチ目いつものことながら体が硬くぎこちない、フェース状15ｍ少し苦労しながら登る。先行パーティーがおりペースが上がらないが明るく開けた岩場で気持ちがいい。2ピッチ目終了点に回り込むところが高度感もあり緊張した。3ピッチ目はリッジを右ホールドにして快適に松の木テラスまで登る。次は核心部とのこと。バンドを右上し、ものすごい高度感を感じながら、かぶり気味をエイ、ヤッで越えカンテを快適に直上、本来30ｍくらいのピッチらしいが先行パーティーが手前の懸垂支点でビレーしていたのでそこで4ピッチ目を切る。ホールドの豊富な最終ピッチを登り下降に移る。

　懸垂5、6回とのことだが登りのルートとほぼ同じなのでパーティー交差がポイントとのこと。今回も後続が外国人交じりの3人パーティーだったが松の木テラスで交差出来たため、あまり時間をかけず降りられた。でもいつまでたっても懸垂うまくなれないです。

　今回は二種類のマルチピッチが楽しめ？ました。

一つは優しいが恐怖の？岩稜登攀。そしてマルチの基本を覚えられたオーソドックスな？木戸壁右カンテ。安全とシステムを教えてくれた先生ありがとうございました。

最後に大人の休日俱楽部活用させてもらってます。

＜2019年3月10日＞

　ここ数年はいつも猛烈な風に追い返されてきました。冬の那須は強風が定番ですが、今日は嘘のように晴れ上がり、ほとんど風がありません。

午後から天気は下り坂の予報。

急いで準備をして大丸温泉の駐車場を出発。

積雪は例年よりも少なく、歩きやすい（いまのところ）

峰の茶屋手前から右下の明礬沢に下降するが、雪面がモナカ状態でたびたび足を取られながら、東南稜の取付き着。ここからアンザイレンで朝日岳を目指して出発。3月に入って暖かい日が連日続き雪解けが進み雪稜登攀ならぬ浮石とガレ場の登りに神経を使う。

ところどころスタカットで進み核心の門、といわれるところから短い懸垂下降。なおもガレとリッジを進むと朝日岳直下の最後の岩場。ここを超えると山頂に飛び出す。無風快晴、この10年で最高の天気に恵まれましたが、クライミングコースは最悪でした、おかげで2時間近くのオーバーワークとなり、結構ハードな行動でした。

今回の参加者は八王子市の歌川さん、横浜市の尹集さん、足利市の岡田さん、3名でした。

大変お疲れさまでした。

★　那須　朝日岳東南稜　冬季クライミング

栃木県　足利市　岡田弘之

高山を登る割には高所が苦手であるため、随分前に意を決して取り組み始めたクライミングから、沢登り・アイスクライミングへと次第に手を広げてきましたが、冬期バリエーションについては中々踏ん切りがつかず、踏み出すことが出来ないままに今日に至りました。理由は至極単純で、アイゼン歩行が下手で自分の技術に今一つ自信が持てなかったこと、雪山では斜面が下まで良く見通せて高度感が増すように思われること、それらの理由から、有体に言うならば「ビビッており」腰が重かった訳です。しかし、冬期バリエーションの入門程度のルートさえも経験せずに終わるのでは些か情けなく、他方、山遊倶楽部での山行参加を通じ、それぞれのレベルで努力し挑戦をしておられる方々を何人も間近に見てきましたので、冬期入門と言われる「那須　朝日岳東南稜」登攀に今回参加することにした次第です。

登山において天候の良し悪しがその成否に大きく影響するのは論を待たないところですが、今回のような厳しい山行においては決定的な要素の一つであると言えます。那須には過去冬に２回夏に１回山行で来たことがありますが、いずれの時も風が強く、もともと強風と低温で有名な所ですから、大丸温泉のホテル入館時から気象情報については特に強く意識をしていました。登攀日の３月１０日（日）は、１週間程前の天気予報では「雨」でしたが、日が近づくにつれ良い方に予報が変わってゆき、この時点では少なくとも朝方は晴れで、次第に崩れて雨となるのは夜に入ってから、というまでに好転していました。９日は那須に来ていることが嘘のような微風快晴で、天気予報も考え併せると、明日は、朝日岳山頂到着予定時刻の昼頃までの間は、少なくとも天気は持つのではないか、と少し気持ちが明るくなりました。

１０日朝、目が覚めてフロントのロビーまで来てみると、赤く昇る朝陽が窓の向こうに見え、空は青く、見える範囲に雲はなく、幸先が良いように感じました。服装を整えホテルを８時２０分に出て、すぐそばの温泉駐車場からツボ足で散策道を歩き始め、途中「那須ロープウェイ山麓駅」横を通過し、更に進んで９時半頃には一般登山道の入り口がある「峠の茶屋」に到着しました。近くの登山指導所の受付箱に先生が「登山届」を投函されましたが、その先の鳥居は半ば雪に埋もれており、お地蔵様の赤い毛糸の帽子も雪の上に少し覗いているだけでしたから、この付近にはまだまだ雪が豊富に残っていた訳です。登山道を進んで「中の茶屋跡」を過ぎる辺りまで来るとそろそろ森林限界で、ここら辺りから風が吹き始めるだろうと半ば覚悟をしていましたが少しも吹かず、昨日同様の微風快晴で、若干拍子抜けしたような塩梅となりました。強風を予想し着込んで出発しましたが、蒸し暑くて仕方がないので、嘘のような話ですがオーバージャケットを脱ぎました。

「峰の茶屋跡避難小屋」に向かい茶臼岳山腹を横切って伸びる登山道の鎖場を越え、「高山植物」に関する記載のある立て看板の所まで来ましたが、そこから右を向くと、沢を挟んで対岸真正面に朝日岳が聳えていました。一番左のリッジ沿いにピークまで伸びるルートが「東南稜」で、高低差で４００ｍ程を登ることになる旨を先生が以前説明して下さいましたが、本当の山頂はそのピークの奥にあるとのことで、ここからではまるで見えません。

先程の看板のある場所から明礬沢（ミョウバンサワ）を下降し、河床でアイゼンを装着し、ヘルメット・ハーネス・ギア類を付け、雪山用グローブにピッケル１本を持って登攀開始です。準備の途中、たまたま茶臼岳の方を振り返って見ると、淡い「彩雲」が空に見え、朝日岳の脇に広がる空は街中では見ることの出来ない濃い青色に染まり、初めての冬期バリエーションに緊張した気持ちが若干和むような気がしました。

今回のメンバーは、私の他に伊集さん・歌川さんのお二人で、これまで何度もご一緒させて頂いたことがありましたので、気心も知れており、その点での不安は全くありませんでした。一体どうやって登るのかと疑問に思っていましたが、基本的には長めのロープを束ねて短めにし、先生を先頭にアンザイレンして等間隔に結ばれた３人が同時に動いて登下降をするコンティニアス方式で登るようです。東南稜の浅いルンゼ状に取り付いて登攀を開始したのが１１時頃で、山頂に到着したのが１４時１０分頃。予定では２時間程で登頂するはずでしたが、１時間以上余計に時間が掛かってしまいました。ほぼ無風で好天に恵まれながらも登攀に苦労したのは、例年に比べ降雪が少ないところに最近の気温上昇が加わり、もともと風で吹き飛ばされて雪が付き難いリッジ上の雪が更に少なくなり、又、雪も溶け脆いザレた岩場の多くが露出し、凍り付いていないために足を置くとズルズルと動いて中々決まらず、一歩一歩に難渋したからです。ホールドも引き付けると動いたり、剥がれてしまう危険のあるものもあって、あまり信用が出来ず、やむを得ず使う場合でも上から抑えるようにして使うなど、結構余分な手間と神経を消費させられることになりました。後刻、先生も「ほぼ無風快晴。ジャケットなしで最後まで行動出来たのも初めてだが、雪が少なくルートがこれ程悪いのも初めてだ」と仰っていました。雪があれば、雪稜にダガーポジションでピッケルを打ち込み、キックステップでアイゼンを蹴り込みながら、快調に距離を稼いで登って行くと聞いていましたから、今回は多少面喰いました。ルート上に薄く残っている雪を極力拾うようにして足を置き、置けない場合にはザレた岩の上でも少しでも岩が動き難いと思われる場所を狙って静荷重し、騙し騙し歩行を行いました。アイゼン・ピッケルを使って登る普通の雪山登山に換えて、ザレた岩尾根をアイゼン・ピッケルで登っているような感覚で、想像していた冬期バリエーションのイメージとは大分異なる登攀となりました。勿論、三点支持で登るクライミング的な要素もあり、一箇所懸垂下降をした場所もありましたが、登攀と言うよりも、どちらかと言うと二足歩行で行う登山の要素の方が多い山行となったように思います。

取り付きからザレて悪く、いきなりコンティニアスではなく、先生が束ねていたロープをすべて出し、リードで登って上で確保し、確保後そのロープに等間隔で結ばれた三人が動きを合わせて同時に登ることになりました。傾斜がそこそこあり、雪が薄く乗っており、ザレた岩の露出もルート上に多かったことから、念のためにロープを出されたものと思われます。傾斜が緩んでくると、先に説明した厄介な雪混じりのザレ場を、ピッケルを片手に二足歩行で登って行くようなルートとなりました。落石を起こさないように、又、アイゼンを岩に引っ掛けないように注意し、ザレて動く岩に足を持っていかれないように気を配りながら、三人で動きを合わせながらの登攀が続きます。

やがて、「門」と呼ばれる特徴的な２本の岩峰が現れ、その間を左の岩峰に沿って登り、中腹を右から回り込むように巻くと懸垂下降の開始点に着きました。１０ｍに満たない短い懸垂下降を行って底のような場所に着くと、目の前に５～６ｍ程のチムニー状の垂壁があって、そこを登り返すことになりました。ここも先生がリードで先に登って上で確保して下さいましたが、雪山用グローブでホールドが掴み辛く、アイゼンの前爪も置き難いため少々苦労しましたが、ピッケルの先端を奥の岩溝に引っ掛けるなどして何とか突破して上に抜けました。この後は、暫くはリッジの右斜面を絡むように進み、取り付きから見えていたピークを目指して高度を上げて行きます。そのピ－クに着くと、右斜め方向にある次の小さなピークへと痩せ尾根が続き、更にそこからやや左斜め方向に朝日岳山頂へ尾根が続きます。山頂直下のリッジも核心らしいのですが、直上せずに左に回り込み、薄く雪が乗って嫌らしい感じのする凹角のスラブを登り、少し進むと朝日岳山頂に到着しました。この頃になると、ガスってはいないため遠く周囲を見渡せたものの、次第に空に薄い雲がかかって薄日になってきており、早く下山を開始した方が良さそうなのは明らかでした。僅かな休憩を取って水分補給をし、直ぐに下山を開始します。

ロープの末端に結ばれていたのは私でしたので、先頭に立って降りて行くことになります。「朝日岳ノ肩」は山頂からも良く見えており、そちらに向かうトレースも残っていましたから、ルートファインディングに苦労はありません。「朝日岳ノ肩」から少し斜面を下って鎖のあるトラバース道に入ります。ここは落ちると止まらないので、一歩一歩慎重に確実に歩くようにと先生から注意がありました。夏の時とは違って雪が乗っているため道幅がやや狭くなっています。トラバース道と言っても、当然微妙に上ったり下ったりしていて真横に道が切られている訳ではないので、上りの時は山足を左斜め上に開き気味に且つ谷足は平行に置き、下りの時は山足を平行に谷足は右斜め下に開き気味にして置くことを心掛け、基本に忠実に従って歩行を続けました。トラバース道を過ぎ、再び鎖場を登り下りし、剣ガ峰の東斜面に切られたトラバース道も同じように注意して通過し、「峰の茶屋跡避難小屋」に着いた時には１５時を過ぎていました。そこから更に１時間程歩いて、ようやく「大丸温泉駐車場」に着いたのは１６時１０分頃でした。

今回の登攀により、冬期バリエーションを曲がりなりにも経験することが出来ました。通常はもっと雪が多く風が吹きより寒いのでしょうから、今回の経験が今後どこまで通用するのかどうかは分かりません。しかし、取り敢えずのベースとなる経験を今回得ることが出来ましたので、それを踏まえて現実的な予測をすることは今までよりは可能になったものと考えています。およそ無駄な経験というものは考え難いので、今回参加した意味は十分にあったものと感じています。

最後に、ご指導下さった佐藤先生、パーティのメンバーである伊集さん・歌川さんには感謝を申し上げたいと思います。ほぼ無風の中で、那須において冬期バリエーションを登るという、些か不思議な感じのする山行となりました。今回も色々とご指導有り難うございました。

＜2019年2月10日～11日＞

年々乏しくなる西上州周辺の氷のエリアの中でも、比較的発達している霧積周辺で講習開始。

今回の参加者は昨年夏北穂高岳東稜を登った山形県南陽市の竹田誠さんと、新潟県長岡市の五十嵐智子さん、クライミングと冬山に熱心な栃木県足利市の岡田弘之さんです。初日は霧積温泉奥の氷瀑と氷柱で登下降の基礎講習を行い、今宵の宿　金湯館に移動しゆっくりとくつろぐ。

翌朝、下仁田の貧乏神の滝へ移動。ここは荒れ放題の林道（かなりの悪路）を1.5ｋｍほど進み、滝の手前で準備をしてスタート。傾斜はやや弱いがF1　50ｍとF2　30ｍほどのマルチピッチが楽しめる楽しい滝です。私の後から岡田さんと、五十嵐さんが登り、ラスト竹田さん、それぞれが思い思いの登り方で楽しんでいただきました。　お疲れさまでした。

★　霧積・貧乏神の滝アイスクライミング

　　　　　　　　　　　　山形県南陽市　竹田　誠

前日から心配していましたが、やはり山形は雪でした。

前を走る車のテールランプが見えないぐらいの吹雪、まだ除雪されていない国道を振られながら新潟長岡に向かいます。

新潟に入ると嘘のように雪がなく、星空を眺めながらの快適なドライブです。

長岡で今回同行の五十嵐（イカラシ）さんと合流、一日目の霧積を目差します。

関越の長いトンネルを抜けると、やはり関東、眩い限りの日差しが迎えてくれました。

集合時間にギリギリ到着。佐藤先生、もう一人のメンバー岡田さんと合流、一日目の教室の始まりです。

先生にセットして頂いたロープをATCガイドに挿入、いざ一本目に挑戦。しかし中々登れない。前回教わった事など頭の片隅にもありません。連打するアックスで腕はパンパン、無駄に蹴り込むアイゼンで、ふくらはぎ、足はガクガク、どうにもなりません。

やっとのことで辿り着いた後は、三日干しのスルメのように降ろされました。

奮起して登った二本目も同じです。他のメンバーも同じく、大分体に来ているようです。

先生もそれを察したのか、ロープを早めに終え、もう一度基礎・応用を教えて頂き、その日の教室は終了しました。その後は、宿泊先の金湯館の温泉につかり、大好きなお酒をいただき、就寝です。

二日目は場所を変えて貧乏神の滝に移動です。何やら今の私には、ずきんと応えるような名前の滝です。

先生の車に乗換え、道の駅「下仁田」を出発、３０分ほど走った所から山間いの細い道を縫うように進み、限界集落を過ぎた先の林道です。林道と言っても、車一台やっと通れる朽果てた作業道です。枯れ枝や落石が車を阻むように続き、車に容赦なくダメージをあたえてきます。しばらく進み、滝の手前で車を止め、準備に取り掛かります。

初めて見た貧乏神の滝は、名前とは逆にとても立派に出来た氷瀑でした。

マルチの1ピッチ目、先生のリードを食い入るように見た後、岡田さん、五十嵐さんが登り始めます。昨日の練習のせいか、動きもいいようです。続いて私の番です。ロープいっぱいのロングピッチなので、アックスを一発で入れ、蹴り込みを確実に、足で登る感覚で体力を消耗しない様心がけて進みます。幸い思ったより傾斜が無かったので、登りきることが出来ました。　　　　　　　　　　　　　　2ピッチ目も所々岩が出ているものの、同じような感覚で登り、今日はこの1本で終了です。

今回の教室で得た技術・感覚を忘れない様にし、次回の八ヶ岳南沢で、さらにレベルアップできるように頑張りたいと思います。

最後に、教えてくださった佐藤先生、メンバーの岡田さん・五十嵐さん、二日間大変お世話になり、ありがとうございました。

＜2018年10月28日＞

二子山の上部は紅葉が始まりました。

坂本の登山口付近で村上さんご夫婦と合流し股峠駐車場に移動。村上さん夫婦はいつもご一緒での参加です。

2年ほど前この教室での最初の参加は冬の赤岳登頂でした。この2年の間、岩登り講習に参加し、西穂ジャンダルムの縦走や、木戸壁右カンテ登攀、そしてこの二子山中央稜は2回目です。

前回かなり苦労したのでもう一度、とのこと。今回は進歩したことが実感できるでしょうか？

取り付きに着くと、各ピッチにはパーティがつながり、

これからのパーティも2パーティ6人が時間待ち。

日のあたらないところで1時間近く待たされ、我々もやっとスタート。私、美江さん、3～4ｍほど後を村上さんが登ってきます。

1ピッチ目は美江さん、少々苦戦している様子。

テラスではまた大勢のパーティが時間待ち。

先行パーティのほとんどがルートを微妙に間違えて悪戦苦闘。

また1時間も待たされて2ピッチ目、ここは2人とも快適に登ってきます。3ピッチ目の核心部では先行パーティから「カムがどうしてもはずせないので取ってきてください」など、困ったものです。

我々のパーティは特に問題なくクリア、とても上達したと思います。

各ピッチですべて待たされ、6ピッチが終了した時点で16時ごろになってしまいました。7ピッチ終了点で急ぎ下降の準備、アンザイレンで慎重に岩場を下り日没間際に無事駐車場に着きました。

この10年でこんなに待たされたのは初めてです。

登攀時間が3時間弱で実行動時間は6時間ほど、半分は待ち時間でした。

我々は3人パーティですが、先行は皆2人パーティですから、もう少しレベルアップしてからアタックしてもらいたいものです。

村上さんお二人は合格でした。お疲れ様でした。

★　二子山　西岳中央稜　登攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都練馬区　村上美江

１０月　久しぶりの秋晴れの日曜日。昨年に続き２回目の二子山中央陵にチャレンジです。今回の参加は私たち夫婦のみ、予定より少し早めに集合場所で佐藤先生と合流。

取り付きに着いたのは午前１０時前でした。

すでに前には２パーティ6人ほどが待機、順番が来るまでの間、カムの使い方をご指導頂きました。

正直これに命を預けるのか・・・と思いながら、使い方のコツを確認しながらセットと解除の練習をしました。

　そしていよいよ１０時４５分クライミング開始。あっという間に先生が１ピッチ目を登り、ビレイ解除の合図。私、主人の順であとに続きます。核心は３ピッチ目。序盤の１ピッチ目はスムーズに通過する予定でしたが、右へのトラバース手前で足場を見逃しまさかの大苦戦。後から登る主人に追いつかれ「どこでも足置けるよ」「１ピッチ目はいつもダメだね」と言われ、先生にも「時間かかったね～」と苦笑されてしまいました。

続く２ピッチ目。前が進まず１時間ほどのレストがありましたが、そこで少し落ち着いたのかスムーズに登り切り、いよいよ核心の３ピッチ目です。

前回は全く余裕がなく、強引になんとか登ったという状態でしたが、今回は核心部のレイバック、スメアリングも冷静に駆使することが出来て、自力で登った！という実感を得ることが出来ました。

　ここですでに時刻は１３時過ぎ。ここからスピードアップと思っていたのですが、前のパーティにルートファインディングのミスなども重なり、残りのピッチも待機時間が長く、最終の６ピッチ目を登り切った時には１６時近くになっていました。

日没前には危険個所を通過したいと大急ぎで準備して下山開始。途中ロープで確保して頂き、無事駐車場に到着することが出来ました。

　２度目の二子山中央陵。前回よりも成長出来ている実感はありましたが、反省点やあらためて学ぶことも多く、大変良い経験となりました。

佐藤先生、長時間ご指導いただき、ありがとうございました。

やっぱりクライミングは楽しいですね。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

今年はじめ私自身の腰痛発症により計画の一部を変更させていただきました。

その後回復に向かっていたと思っておりましたが、先月末の北穂高岳東稜は何とか登頂はしたのですが、ひどい腰痛で参加者にご迷惑をかけ、今月はじめの西穂高岳～奥穂高岳では歩行が困難な状態となり、途中で山行を中止し下山することとなり、再び参加された方にご迷惑をかけてしまいました。

この後も同様の山行においては、また同じことが起きることも考えられ、これ以上お客様にご迷惑をかけないためにも当面、下記教室を中止させていただきます。

1. 8/18～20剣岳　南壁

2. 8/24～27剣岳　北方稜線

3. 9/8 ～10剣岳源次郎尾根

4. 9/15～17北岳バットレス

5. 9/19～20戸隠主稜

    

   一般登山やクライミングなど、腰の負担が軽い時は特に症状が出ることはないのですが、今後のことを考えながら、再度教室の計画を見直しさせていただきます。

    

   今後も計画を変更した場合は随時お知らせいたします。

    

    

   当分の間治療、リハビリなどを続けながら状態が安定するまで様子を見て行動して行きたいと思っております。

    

   ご迷惑をおかけしますこと、お詫び申し上げます。

    

    

    

    

    

    

   2018/8/19

   登山教室　山遊倶楽部　 　　佐藤 　博

＜2018年7月14日～16日＞

　今回の天気はまずまずの予報です。

上高地で全員が合流し、徳沢～横尾を過ぎほぼ予定通りに涸沢小屋に着き、テラスで早速宴会です。

　翌朝北穂南稜を登り、中間部のモレーンから北穂沢の雪渓を右にトラバースし、アンザイレンで東稜のコルを目指す。

いつもより雪渓の状態が悪く傾斜も増してきたため軽アイゼンでの不安から、今回は雪渓をスタカットで直登。

東稜のコルから簡単なクライミングを開始したのですが、このあたりから私の腰の痛みとしびれが始まり、かなりしんどい登下降となってしまいました。

ゴジラの背の最後は懸垂下降で降り、北穂を目指してひたすら登る。無事小屋に着き、小休止。

今回の参加者は東京都江東区の中村幸雄さん山形県南陽市の竹田誠さん、新潟県長岡市の五十嵐智子さん、千葉県成田市の室岡尚文さん、埼玉県朝霞市の染谷晶子さん、と私の息子の直人をアシスタントに総勢7名です。北穂山頂で記念撮影後、南稜を下降、涸沢小屋から横尾山荘に無事到着、成功を祝しまた宴会です、お疲れ様でした。

今回は私の不手際で皆様にご迷惑をかけてしまい申し訳なく思っております。

★　北穂東稜に参加して　

埼玉県朝霞市　染谷晶子

　憧れの北アルプスのヴァリエーション。昨年の剣岳の源次郎尾根に続き、２度目の参加となりました。

なかなか、天候に恵まれず、過去も中止になったことが何度かあったのですが、今回は、雲一つない晴天が、我々を迎えてくれました。

　初日は、例のごとくエメラルドグリーンの梓川を横目に見ながら、快適に横尾まで。

横尾からは、いつもながらアプローチといえども長―い登り。特に小屋が見えてからが、

長―――い！！！　　小屋でのビールを励みに、何とか到着。そしてビールがうまい！

　２日目がいよいよ、北穂の東稜。途中までは、一般道の南稜を行き、雪渓からヴァリエーションルートに入る。普通はトラバースであるが、私の技術不足で何度か滑ってしまい、

安全を優先して、直登することになった。佐藤先生にスタカットでビレーして頂き、何とか雪渓を上がり、ほっと一息。その上もあまり人が通らない為、浮石が多く、慎重に進みました。そして、東稜に出て、岩稜歩きとなりました。

　直人さんが「ここまでが今日の核心だったね」。と言ってました。そこからは、気持ちの良い岩稜歩き、そしてゴジラの背の最後を懸垂下降。下降した地点から、北穂の小屋を見ながら、一歩一歩の岩稜歩きでした。

　頂上からは、白馬岳から、富士山、八ヶ岳まで見え、天気も最高！

　雪渓で時間が掛かったためか、南稜を降りて、横尾まで時間が掛かりましたが無事到着。ジェットバスに入り、またビールで乾杯！最高の一日でした。

　個人的にはとても満足。今はこれでヴァリエーションは卒業でも良いなという気分。

家族の事情もあり、後は軽い山かなとも思っています。

　いつもながら、天候や、雪渓の状況などの判断が素晴らしい佐藤先生。先生とまた違う角度でいろいろ研究している直人さん。今回ご一緒した方々もいろいろおせわになりました。ありがとうございました。

◆　妙義山　木戸壁右カンテ　登攀

＜2018年6月26日～27日＞

クライミングに、バリエーションの縦走に最適なシーズンとこのルートですが、同時に山ヒルが活発に活動する時期でもあり、特に生息数の多い妙義山です。

特に皆さん気を配りながらの歩きですが、全員が攻撃の的となってしまいました。

初日は妙義湖のほとりにあるロックガーデンで明日のために基礎講習をしっかり行いました。

夜は外で自炊の宴会、用意した食塩でバリアーを張ったため、ここからは快適です。

今回の参加者は群馬県前橋市の根岸路浩さん、埼玉県越谷市の武井綾子さん、栃木県河内郡の橋田三千代さん、埼玉県八潮市の鈴木隆志さん、アシスタントガイドに高橋を加え総勢6名です。

　翌朝木戸壁に向かって出発。30分ほどで取り付き着。

平日なので誰もいません、急いで準備をしてスタート。

私と武井さん、橋田さん。高橋ガイドに根岸さんと鈴木さんの2パーティでザイルを伸ばします。

慎重に快適に楽しみながら、皆さん特に問題なく5ピッチのマルチピッチを終え終了点に到着。2時間30分ほどの平均的なタイムでした。

ここから懸垂下降です。私が降り、後続が来るまでに次のピッチに懸垂のロープを伸ばし、高橋がロープ回収を繰り返し無駄なくスムースに取り付きまで戻ることが出来ました。

お疲れ様でした。

★　妙義山　木戸壁クライミング　

埼玉県越谷市　武井綾子

6月26日、妙義山木戸壁右カンテのクライミングに参加しました。私以外の参加者のみなさんは現地集合なので国民宿舎裏妙義の駐車場で集まりました。

参加者は鈴木さん、橋田さん、根岸さん、私の4名でした。
　1日目はロックガーデンで岩登り講習をしました。山に入る前先生がヒル対策に塩水を持ってきていたので塩水をもらって足元にかけ、先生の真似をして木の枝を1本拾って岩場に向かいました。歩いていると靴やズボンに小さなヒルがくっつくので枝で払いながら歩きました。

岩場に着き日当たりの良い所に荷物を置いて、すぐ岩登りの講習が始まりました。ビレイを終えて昼食前に足元を見るとヒルにかまれて血だらけになっていたのでびっくりしました。夕方は国民宿舎の前で、先生が用意して下さった食材で夕食を作り、みんなで楽しくおしゃべりをしながら料理も美味しく頂きました。夜はテントを借りて、一緒だった橋田さんと寝る前に山の怖い話（幽霊話）をして、なんだかテントの中が

涼しく感じました。

夜中、山の中からピーという笛のような音（鹿？）で目が覚め、ポツポツと雨の音もしてきました。
　2日目の朝天気も大丈夫みたいで朝食後ガイドの高橋さんと合流し、駐車場で荷物をまとめいよいよ出発です。丁須の頭へ行く道から途中分かれて進みました。岩壁の所でハーネスなど付け、少し進んだ所で登る準備が始まりました。
　先生、橋田さん、私の3人パーティで、橋田さんと私で先生をビレイし、先生が先に登っていきます。

見えなくなって上から「いーよー」の声がします。順番は私からだったので1ピッチ目気合いを入れて登り始めたのですが、岩に手をかけるもなかなか登れず、最後はロープにぶら下がってしまいました。上から先生の声がして焦ったのですが、どうにか岩を掴み上にあがることができました。上にあがるとすぐセルフビレイをとりました。立っている場所は狭く、すぐ次に登る準備をして先生がまた登っていきます。
2ピッチ目も緊張しっぱなしで、自分のロープのカラビナを回収するのも少し時間がかかりました。
3ピッチ目、先生が登るのをよく見て自分のロープをたどっていきます。必死だったので松の木なども掴んだ気がします。
4ピッチ目が登れるか心配だったのですが、大きく足を上げないように慎重に足を置いていき、なんとか登ることができました。
最後の5ピッチ目、「気を抜かずに頑張って」と下から登ってきた高橋ガイドの掛け声に気を引き締めて登りました。
5ピッチ目を登り終えると、背後に広がる妙義山の風景を楽しみながら少し休憩し、高橋ガイドのパーティーが登ってくる前に懸垂下降で降り始めました。

途中雨も降ってきたのですが直ぐにやんだのでよかったです。
順番に先生の所まで懸垂下降していき、無事に降りるる事ができました。
　今回初めてマルチピッチクライミングに参加してみて足場が狭い所でのロープの操作や、カラビナの回収、ザックを背負って登るなど色々勉強になり、5ピッチを楽しく登ることができました。
佐藤先生、高橋ガイド、橋田さん、鈴木さん、根岸さん、2日間本当にありがとうございました。

＜2018年5月22日＞

今年最初の一ノ倉です。穏やかな天気の中、一ノ倉出合でハーネスを付け出発。例年と変わらない残雪に軽アイゼンで快適に進みテールリッジに着く。

アンザイレンで慎重に下部壁から中間壁～上部壁と登り中央稜の取り付きに到着。ここからは更に慎重に烏帽子スラブをトラバースして南稜テラスに到着。

今回の参加者は東京八王子市の歌川克人さん。栃木県足利市の岡田弘之さんです。

平日のため数パーティが先行しているだけで、待ち時間もなくすぐに取り付く。

私の後から岡田さん、3～4ｍ間を取って歌川さんのオーダーです。1ピッチ目の核心部は特に問題なくクリア、歌川さんは南稜の経験者で、岡田さんも去年中央稜を経験しているので余裕を持って登っているようです。高度感のある馬の背リッジを越え、最後の核心である傾斜の強い壁を登って終了。約2時間30分でとてもスムースに登ることができました。

小休止の後、懸垂ロープをセットし下降開始。

慎重にピッチを切りながら6ピッチで南稜テラスに到着。ここからはアンザイレンで更に慎重に烏帽子スラブをトラバースし、中央稜の取り付きからテールリッジを下降して無事出合に到着。

お疲れ様でした。

★　谷川岳　一ノ倉沢　南稜　登攀

栃木県　足利市　岡田弘之

５月２２日（火）、一ノ倉沢の大岩壁を再び目にするのは、昨年５月に中央稜を登攀してからほぼ１年ぶりのことになります。その時は天気が一日持つかと心配でしたが、今回は予報も晴れで、前泊した高崎「天神の湯」入館の折にも夜空に雲が見えず、大きな懸念材料の一つがなくなりましたので、安心して就寝することが出来ました。

当日４時前に「天神の湯」を発ち、「谷川岳ロープウェイ」に併設されている屋外駐車場に到着後、直ぐに一ノ倉沢に向かって歩き始めました。ヒンヤリと少し肌寒さを感じる中、新緑と木々の間から時折射し込む木漏れ日を見ながら、一ノ倉沢出合駐車場まで清々しい舗装路を40分程歩きます。そこで、ヘルメット・ハーネス等を装着し準備を整え、軽アイゼンを手持ちにして出発。歩き出してから本当に間もなく、道路左側の土手に残った雪渓の末端に上がり軽アイゼンを着け、いよいよ雪渓歩きを開始します。今シーズンは降雪が多かったものの、例年以上に雪解けの進行が速かったためか、昨年歩いた時に比べ雪が緩いように感じられ、歩き難く直ぐに汗が吹き出してきました。やがてテールリッジに着きアイゼンを外し岩に取り付きましたが、２度目ということもあり大まかな様子が分かっていたので、中央稜取り付きまでは比較的スムーズに歩くことが出来たように思います。尤も、ショートロープで先生に確保して頂いている安心感があってのことですが。

その取り付き点から烏帽子沢奥壁基部を走る横断バンドに沿って左に１５０ｍ程進むと、南稜取り付き点のあるテラスへと至る訳ですが、特段怖さは感じなかったものの、神経を消耗させられる結構危険で嫌らしいトラバースであることは、歩いてみて実感しました。頭上から落石が来る危険はトラバース中常にあるので、進入する前には強く意識をしていたのですが，岩と草付きの厄介な道を通り抜けること自体に次第に気を取られ、いつしか落石のことは頭の中からすっかり抜け落ちてしまっていました。感想文を書いている今、自分の未熟さを改めて反省しているところです。南陵テラスに着いてみると、既に数組の先行パーティが登攀中で、直近の二人組の先行パーティが１ピッチ目（以下、ピッチをＰと記載します）の登攀を開始したばかりのところでした。しかし、登攀開始から下山するまでの間、先行パーティの影響を受けて待機時間が生ずることはなく、好天に恵まれたことといい、そのことといい、今回は非常に幸運な山行であったと思います。

佐藤先生が１Ｐ目の登攀を開始したのが９時頃で、７Ｐ目終了点へ全員が登り終わったのは１１時半頃でした。参加者は歌川さんと私の２名で、それぞれセカンドとアンカーを務めました。以下、各Ｐと登攀の様子を大まかに記載しますが、南稜は全７Ｐで登攀距離は２００ｍ弱となります。

１Ｐ目は、左上してから「くの字」に折り返し右上してバンドに出、その上のチムニーを抜ける３０ｍ程のＰとなります。事前に先生から１Ｐのチムニーと最終７Ｐの垂壁がルートの核心である旨説明を受けていましたから、先行する歌川さんの登り方を注視していましたが、結局ポイントが上手く掴めないままに取り付くことになりました。上のホールドが遠く、一歩立ち上がらないと届かないのですが、明確なスタンスが分からず、外傾しているスタンスに右足を乗せて立ち込んだところ、少し滑って一瞬ヒヤッとしました。しかし、慌てずにスタンスに足を置き直し、少し伸び上がって手掛かりを探り、見つけたあまり良くないホールドで少し耐え、岩に身体を押し当てつつもう一度ホールド・スタンスを探してみたところ、若干ましなものが見つかりましたので、それらを頼りに一気に身体を押し上げてチムニーを抜けました。

２Ｐ目は約２５ｍで、フェ－スを右上し、バンドで少し左に移って凹角状を直上します。全体的にホールド・スタンス共に明確で、ここは容易に登ることができました。

３Ｐ目は、笹で覆われた緩傾斜の藪の中の踏み跡に沿って、左から右へ弧を描くように４０ｍ程登ると４Ｐ目の取り付きに着きます。登攀よりも登山の方に近い感じで、道が笹で覆われ見難くなっているため、足元に注意して登ること以外難しい点はありません。

４Ｐ目は、上部のルーフ状の岩の左側基部を目指して急なフェースを登り、その岩の裏側に廻り込んで少し広目のテラスに出るまでの約２０ｍで、３級程度で簡単なはずが意外に手強く、迷った箇所で少し左に出て切り抜けました。

５Ｐ目約２０ｍは、すぐ右側のリッジ状に一段上がり、開放的な「馬ノ背リッジ」を途中まで登りますが、露出感はあるものの、傾斜も緩く意外に恐怖感はありませんでした。

６Ｐ目は「馬ノ背リッジ」の後半部約３０ｍの登りで、比較的安定した７Ｐ目基部に突き当たるまでリッジが続きます。

最終７Ｐ目がいよいよこのルートの最大の核心で、傾斜の強い垂壁を直上する２０ｍ程のＰとなりますが、最後の５ｍ程が悪く、スタンスを拾いホールドの向きに合わせ少し身体を振るなどして突破しました。

７Ｐ目終了点から更に２～３ｍ程登り、そこで少し休憩し水分補給をした後、左側奥にある下降点から全６回の懸垂下降に移りました。登攀はスムーズに出来たと思うのですが、懸垂下降の方では反省点が多く出ました。中央稜の時と同じく、懸垂下降のスピードを抑え、足の置き場所を選ぶ時間を確保し、落石を起こさないようそっと足を置くように努め慎重に降りたのですが、石を１度落としてしまいました。各Ｐの下降終了点が真下になく大体左右いずれかにズレているので、どうしても斜め左下あるいは右下に向かって降りていくことになります。従って、下降開始点の鉛直方向へ戻ろうとするロープの力に抗い、足を突っ張りながらのバランスの取り辛い懸垂下降の連続となりました。１回の下降が５０ｍ近くに及ぶ時もあり、その分出ているロープも長くなって中央に戻ろうとする力も強く働くことになるので、距離が長くなるほど斜め方向への下降は不安定の度合いを増します。こうしてロープに引かれ少しバランスを崩した際に、落石を引き起こしてしまった次第です。後刻南稜テラスに戻った際、先生から、左右にズレた終了点を目指して降りる場合には、安定する所まで一度真っ直ぐに降りて、そこからトラバースして移動し、更に再び真っ直ぐ下降することを繰り返えし、次第に目標ポイントに近づくようにした方が良いと指導されました。言われてみれば「なるほどそうか」と腑に落ちましたが、自分だけでは到底思いの及ばないことで、改めて実践経験の大切さを痛感させられた次第です。そうした知識がないまま斜め下に向かって懸垂下降を繰り返していましたが、ロープに引かれバランスを崩しやすい下降となっていましたから、些細なことでバランスを失い、二回程ロープに振られ転倒してしまいました。一回目は２度目の懸垂下降の途中で、ルーフ状の岩の辺りを右下に向かって降りていた時のことですが、岩の左側は中空で下側もえぐれていましたから、左足を突っ張る足場に乏しく、右手で岩を掴んでバランスを補うべきだったのですが、ロープの引き手を右手としていてそれが出来ず、結局バランスを崩し大きく左方向に振られ転倒した次第です。二回目は、その次の下降で、笹の中に突っ込んで降りて行った時のことですが、突っ込んだ先の笹の枝がたまたまどれも右にばかり倒れていて左に行けず、枝の上を右方向に滑ってバランスを崩し、やはり左に振られる形で転倒しました。二回ともロープの引き手は放しませんでしたが、最初のケースでは、状況次第では転倒したところまで戻れない可能性がありましたから、手を放さなかったからそれで良いという訳にはいきません。左右どちらの手でも、臨機応変に懸垂下降が出来るように技術に習熟しておく必要があると感じました。

ようやく南稜テラスに到着し、短い休憩後嫌らしいトラバースを下ります。下りをショートロープで先行するのは私となりますが、登った時の記憶が曖昧で、ルートファインディングに迷うなどして、思いのほか余裕のない仕儀となりました。ショートロープで確保して下さる先生は当然最後となる訳ですから、言われなくとも弛んで余っているロープを引くなり指示を仰ぐなり、何らかのことをすべきだったのですが、神経がそこまで回らずぼさっとしてしまったことも反省点の一つです。その後、慎重にテールリッジを下り、最後の懸垂下降をして雪渓に降りた後歩いて「谷川岳ロープウェイ」の駐車場に戻ったのは１７時３０分頃でした。

　　最後に、南稜全７ピッチを登り終え無事下山することができましたが、佐藤先生に適宜ご指導頂いたお陰で、大変感謝をしております。アルパイン・クライミングのクラッシクルートの一つに今回登らせて頂き、鮮明な記憶として残る貴重な経験を積むことが出来、加えて中々目にすることの出来ない迫まって来るような圧倒的な景観も見させて頂きました。又、パーティのメンバーである歌川さんには、フォローのロープワークに係る主要な作業をほぼ一手にこなして頂き大変感謝をしております。私は楽をして遊んでいたような塩梅で、申し訳のないような気持ちでおります。山遊倶楽部に入会して四年弱、その間にマルチピッチの本番である谷川岳中央稜にこの度の南稜、獅子岩東南璧等幾つかの有名ルートを登らせて頂きました。快晴で、午後遅くから吹き始めた少し強い風も却って暑さを和らげる方に働き、暑からず寒からず、これ以上ない理想的な好条件の揃った中での登攀となりました。今回も色々とご指導有り難うございました。

＜2018年4月21日～22日＞

天候よく、穏やかな二日間でした。

旧国民宿舎「裏妙義」の駐車場に集合の後、妙義湖のダムサイトまで少し戻ったところからロックガーデンまで約10分。ここは地元の人たちが練習する小さなゲレンデです。

傾斜はゆるいが岩場全体が逆層で思ったよりも難しさを感じます。半日ほど登下降とアップザイレンを練習して国民宿舎の駐車場に移動。東屋の中でキャンプ道具を広げて宴会開始。

今回の参加者は、埼玉県さいたま市の柳澤しず子さん、埼玉県川越市の赤塚忠男さん、東京都杉並区の吉田弘克さん、さいたま市の佐藤善郎さん、私の息子直人をアシスタントに6名です。宴会はけっこう盛り上がりました。

翌朝、食事を済ませて出発、木戸壁は登攀後、同ルート懸垂下降のため、他パーティとのすれ違いには難儀するので取付きまで急ぎます。

結果的に今回は私たちのパーティのみでラッキーでした。

このルートは少々岩がもろいが、タドン状の岩の突起がたくさんあるためけっこう登りやすい岩場です。

パーティは直人リードで吉田さんと佐藤さんが先行。2番手が私と柳澤さん、赤塚さんです。

皆さん特に問題なく各ピッチを楽しみながら5ピッチを終了。少し休息を取った後慎重に懸垂下降を開始。

登攀と同じ5ピッチで取付きまで戻って無事終了。

お疲れ様でした。

★　木戸壁　右カンテ　登攀

埼玉県さいたま市　佐藤善郎

初夏の陽気の4月21日～22日、「自身初めてのマルチピッチ」木戸壁にチャレンジしました。

２１日午前9時半に国民宿舎裏妙義駐車場に集合、すぐに本日の練習場所、ロックガーデンへ移動、練習開始です。

佐藤ガイドとご子息の直人さん以下、参加者は４名。

早速準備を整え練習開始、ここの岩は濡れている部分も有り久しぶりの外岩練習で緊張しました。クライミング練習だけではなく、確保からの自己脱出、懸垂下降中の仮固定等、知っておくべき基礎技術を練習しました。先生は簡単にやりますが、私はそうはいきません、苦労しました。紅一点の参加者、栁澤さんは手慣れた所作でこなしていました。

手順は何回もの反復練習が必要だと強く思いました。

午後３時、本日の練習終了、駐車場に戻りしばしの休息後に夕食の準備開始（見ているだけで何も手伝わない不埒者の私）奥様が材料をご準備された美味しいトン汁、野菜炒め、ソーセージ等々、加えて何と！冷えたビールもご用意頂き美味しくてお酒も進みました。

皆様の海外を含めた山々の話を興味深く御聞かせ頂いた貴重な時間でした。

翌、２２日は早朝5時半に起床、朝食（美味しいうどんとゆで卵）を済ませ、約３０分ほどで木戸壁に到着、7時３５分には準備完了登攀開始となりました。

今日の組み合わせは直人さんには吉田さんと私、佐藤ガイドには栁澤さんと赤塚さんの組み合わせです。

右カンテは昨日とは違い、落ち着いて観察すると大小合わせてかなりの数のホールドが有り、ざらざらと滑らないのでしっかりとホールド出来、移動方向に乗り込んで重心を移動させて次のホールドを確保するとても良い練習になりました。

しかし、もろい部分もあり、直人さんに教えて頂いた様に「叩いて確認する必要がある」と思われるホールド候補が幾つかありましたので十分な注意が必要でした。又、登攀中にマルチの基本ロープワークや手順について、佐藤ガイドそして直人さん御両名に丁寧にも厳しく教えて頂きました。

５ピッチものコースを完登出来たのはそのおかげです。

下りは登攀したルートを懸垂下降します。最後は５０ｍの懸垂下降を十分に楽しみました。私は途中何回もスムーズさを欠きましたが、栁澤さんは静かにスルスルと登って来て、下から見上げていると最後の５０ｍ懸垂下降も一定速度でスーッと降りてしかも、肩にはロープを背負っての下降でした。腕力ではなく全身を使った動きは見習うべき所、と感じました。私の今後の練習の一つのテーマとなりました。

行程所要時間は登攀２時間１５分、下り約1時間２０分の初めてのマルチクライミングを十に堪能しました。

新緑の妙義の景観を楽しみながら登攀出来たのも、佐藤ガイドと直人さんのガイドとしての厳しいご指導と参加者に対する安全配慮があってこその事です。

佐藤先生、直人さん、次回に向けて練習を致します。宜しくお願い致します。

＜2018年3月29日＞

各地の桜が異常な速さで開花～満開を迎えた無風快晴の中、二子山中央稜を登攀しました。

前日に1名のキャンセルがあり、3名のお客様とアシスタントガイドの計5名です。

埼玉県さいたま市の柳澤しず子さん、栃木県足利市の岡田弘之さん、群馬県館林の村田隆弘さんと、高橋ガイドです。

皆さん中央稜は前にも登っていてクライミングの経験は豊富？なのですが、共に核心部などで課題が残った方々の再挑戦でもあるそうです。

初夏の陽気（汗だく）でスタート。私リードで柳澤さんと、村田さんが続き、高橋リードで岡田さんのパーティです。他に誰もいなく天気も良好なので「今回も時間を計ります」と、プレッシャーを与えて開始。

1ピッチと2ピッチは特に問題なくクリア、核心の3ピッチ目は少々苦労したようですが、何とか登りきったようです。

4ピッチを終え、5ピッチ目で前回は村田さんがことのほか悪戦苦闘し、力尽きて落ちたところです。

今回は見事スムース？に登ってきます。確実にレベルアップしていました。6ピッチから最終7ピッチを終え、3人パーティで2時間20分で終了しました。

立派なスピードだったと思います。

高橋パーティを待って昼休みの後、アンザイレンで上級者コースを慎重に下降し、無事駐車場に到着。

お疲れ様でした。

行きは小鹿野周辺で桜が2～3分咲きでしたが、帰りにはほぼ満開になっていました。それほどに暑い１日でした。

★　二子山西岳中央稜マルチピッチクライミング

群馬県館林市　村田隆弘

二子山西岳中央稜マルチピッチクライミングに昨年11/19以来、２回目の参加をさせていただきました。昨年は核心の３Ｐ目は上部の上下２ヶ所のボルトに掛かったお助けヌンチャクのお蔭で何とかクリアできたものの、佐藤先生言うところの通常落ちるはずのない５Ｐ目で２回フォールしている因縁の場所だったので、改めて再チャレンジさせていただきました。

連日暖かい日が続き、当日も天気に恵まれクライミング日和となりました。

熊谷駅で同行の岡田さんと柳澤さんが合流して出発。熊谷付近では桜が満開で花見もできました。

小鹿野あたりまでくると桜は２～３分咲でまだ梅が咲いていました。標高差による花の咲き具合が実感で

きます。そして、二子山登山口に着き、サブガイドの高橋さんと合流しました。

ハーネス装着し、登山口を出発します。西岳と東岳の鞍部あたりで、カタクリの花も数輪咲いていて可憐な姿に癒されます。

２０分位で中央稜の取り付きに到着しました。他にパーティは一切入っておらず、我々の貸し切り状態でした。パーティは、佐藤先生トップに柳沢さんと私のパーティとガイドの高橋さんと岡田さんの２パーティです。

昨年かなり手こずった５Ｐ目が今回無事登攀できるか内心かなりの緊張状態で、いざクライミング開始です。１Ｐ目は５～６ｍの垂壁直登後、右へのトラバースが最初の難所です。昨年同様とてもスムースとはいえないクライミングで何とかよじ登りました。

１Ｐ目終了点ですでに息が上がり肩で息している自分に半ば呆れます。

次の２Ｐ目は下からルートが良く見えるので今回も比較的スムースに登れました。視界良好で開放感のある２Ｐ目は好きな場所です。そして、核心の３Ｐ目です。縦に１本クラックが走ってる以外はほとんどホールドらしいものがないので、やはりかなり大変です。急ぎ上部のボルト２本のとこまで体を引上げ、ボルトに掛かったお助けスリングをつかんで何とか難所をクリアです。３Ｐ目終了点に着くと相も変わらずゼェーゼェーと肩で息してる自分がいて情けなくなります。それでも、４Ｐ目は少し気持ちに余裕ができたようで、そんなには時間はかからずクリアできたと思います。

そして、私には核心の５Ｐ目です。昨年の２度のフォールをすぐ下で見ていた佐藤先生も私のふがいなさをよく覚えていてくれて、先生のクライミングの動きをよく見ておくように言われました。目を皿のようにして動きをインプットして、いざ取り付き開始です。少しかぶった大岩をクリアして上部にでてから左に少しトラバースします。そして核心の斜めに岩棚がせり出した場所です。先程の佐藤先生の動きを参考に体を引き上げます。踏ん張った右足が若干スリップしましたが、右手と左足で踏ん張ってフォールはせずに済みました。そして何とかクリアできました。５Ｐ目終了点で内心ホッとします。佐藤先生にも『登れたじゃん』と声を掛けていただきました。そして６Ｐ目に取り掛かります。昨年は５Ｐ目で力を使い果たしてヘロヘロで上がった記憶がありますが、今回は岩から体を離してホールド探しながらしっかり足で立ち込んで、基本のクライミングを楽しめた感がありました。そして最後の７Ｐ目を無事にクリアして山頂へ到着しました。

２度目の事もあり少しは体の慣れも出たのか、そんなに疲れずに済みました。高橋ガイドのパーティが到着する間日差しが注ぎ暑い位でした。因みに下界は２６．０℃オーバーの夏日だったようです。山頂でゆっくりした後、上級コースを下山開始です。まず佐藤先生、柳澤さん、私の３人のアンザイレンでの下りです。柳澤さんが終始トップで下ります。柳澤さんはクライミングはほぼ２年振りとのことで当初足手まといにならないようにと謙遜されてましたが、登りも下りも淀みない動きでクライミングされていて、きれいな動きだなぁと感心させられました。下りは途中からほぼ垂直に近い壁を上部で佐藤先生が支点をとってムンターヒッチで確保してくれての下りですが、何せホントに垂直に近い壁なのでやはり終始緊張しっぱなしでした。垂壁を下り終えると大汗をかいていました。そして、一般登山道と合流し、皆で無事登山口へと下山できました。

今回は、前回の二子山デビューの時よりは、体も慣れて各ルートもある程度把握していた事もあり少しは上達したのかなぁと感じています。その１つの証拠となるのかどうか分かりませんが１回目の時は、帰宅して入浴時に両ひざ見たら見事に無数の青アザが出来ていました。おそらく知らず無理な体勢をさんざとっていたのでしょう。ところが、今回は自分でも驚く位アザが少なかったのです。そのアザの少なさを思わず家内に自慢してしまいました。

総括しますと、１Ｐ目と３Ｐ目は依然として腕力に頼ってよじ登った感じですが、２Ｐ目と４Ｐ目以後は立ち込みと、場所によってはスメアリングも使用したりして、ある程度余裕あるクライミングができた感じです。加えて今回の二子山を迎えるにあたり、主として天覧山にてクライミング講習会に結構な回数参加させてもらいましたので、少しはクライミングの技術も身についてきたのかもしれません。春爛漫を通り越して暑い位の気候でしたが、安定した天気に恵まれ、行き帰りの道中では車窓から満開の桜と春の草花を楽しませていただいたプチトリップも兼ねたクライミングとなりました。

佐藤先生、同行の皆様大変お世話になりました。ありがとうございました。