どんなもんなの？っていうと、簡単に言うと、低回転のトルクが上がって乗りやすくなる。

ってもんです。1万円ちょっとだって言うので、まーせっかくだからやってみるかー。箱つけて重くなったし。ってことでやってみました。商品は適当にググってください。

で、結果はどうなの？ってことですが……まーオカルトだなｗ

つけて試走した感想として

・アイドリングが上がった

ってことでしょうか。ほかは、試走じゃ気にならんかったな。ただ空気がしっかり入っていけばアイドルは上がるので、そういう意味では効果があったんだろう。

で、GWツーリングでの感想です。

店の人に話には聞いていたけど、最初の1000kmくらいはECUが学習してないから特別には変わりないですね。

あとは

・半クラでアイドルアップする機構がいたずらしにくくなった

・発進しやすくなった

・燃費が良くなった

こんな所でしょうか。最初のアイドルアップですが、あれ、邪魔なんですよね。アイドルアップするけどトルクが殆ど出ないので、逆にエンストしやすくなる。正直邪魔です。が、これが楽になった。

アイドルアップするけど、トルクが少しだけ出るようになっているのでエンストしにくなりました。何ていうか、エンジン回転数が落ちていくのに、きっちりと抵抗していくと行った感じでしょうか。

で、これに伴って発進しやすくなったのと、極低回転でのトルクが強くなっているのか、2速以上での発進もできます。まあ楽だねー。

あと燃費。大体1割位良くなっている感じでしょうか。ツーリングで22kmくらい走っていたのが、今回は24km位走っていました。まあ嬉しいやね。ちなみに高速は26kmくらいのが、丁寧気味に走ると30以上走ったわｗ

他の人のレポではレスポンスが良くなったとか音が変わったとか6速60km巡航できるようになったとかいろいろ言われていますが……音が変わったとかいうのはよくわからんけど、他のって、ズボラにアクセル操作してるからじゃないかな？　そもそも6速60巡航って、当たり前にできるバイクですし。55km巡航もできますよね？　ただまあ、自分の場合は48kmくらいでも巡航できるようになったので、そういう効果はあったんだろうね。

なお、じわーっとアクセルを捻る……というか当てていくように操作しているので、「こんなんかわらんわ」っていう状態ですね。

お店に持っていったときのことなんだけど、話ししてたら「4万キロも我慢しながら走ってたんだ」って言われました。いやあ、流石にこれはちょっと腹が立ちましたけどね。とりあえず大人の対応をしておきましたが。

ちなみに静電気を除電してるとかそういうことみたいなんだけど、昔の車やバイクはエアクリにアースが入ってるものがあったから、そういう意味では効果あるんだろうなあとも思いました。

で、シェルパにつけるものもおまけしてもらったんだけど、これは最近走ってて気づいたんだけど。

前は北海道の三国峠に向かう途中、標高1100mくらいでクラッチを切ったらエンストしました。規制後のキャブだから仕方ないね。

で、先日清里まで行ってきたら、1400mくらいでも普通に走れました。あと、今まで見たことのない、リッター37kmとか出ました。

まあ、何かしら効果あったんだろうね。

とりあえず自分の感想ですが、

「VFRで1万円ちょっと。シェルパで3000円弱。これくらいならやってもいいんじゃない？　興味が無いのならやらんでいいと思う」

が感想ですね。ほとんどの人に言えることは、アフターパーツでどうこうしようって言うよりも、まず最初にチェーンメンテしろよ……ですから。

GWのツーリング前から冷却水が滲んでいました。ロワよりも下にあったけど、とりあえず水を足して様子見をしながらツーリング行ってたんですけどね。最初は「まーた二型みたいにホースが劣化したかー」って思っていたんですけど……事態はちょっと深刻だったようです。動かなくなったとかそういう事ではないですけどね。

ウォーターポンプから漏れていました。こんなパーツ。

ウォーターポンプって何かというと、要は冷却水を循環させる装置ですね。こいつが動かないとオーバーヒートしちゃいます。

「こんな感じだったよなー」って理解での話ですが……

（多分）左側のシャフトがエンジンに繋がっていて、そこから動力をもらって中のタービンを回します。こいつで冷却水を循環させるのですが……エンジンから動力をもらっているということは、内部でオイルと冷却水が壁一枚でつながっていて、それをシールしているということです。そのシールが劣化するとオイルと冷却水が混ざって問題なので、安全弁的に、先に冷却水が漏れていくようです。

「そういうものかー」って感じでの理解なので、細かいことは違うかもしれません。知りたかったら自分で調べてください|っ゜､｡)っ

ちなみに冷却水漏れ事態はそこまで派手ではなく、GW前にアッパーより上に水を入れ、4000kmくらい走ってもまだ上にありました。言い換えれば、よく自分で気づいたよなーってレベルのにじみのようですねｗ

で、部品は11600円。工数は1.0っぽいので、バロンの場合は合計2万円ほどです。冷却水は交換しないで済むみたいですね。ただ一年点検と一緒にやったので、少し工賃は割り引かれてるかもしれません。

最初ウォーターポンプがダメになったって聞いたときは「いくら掛かるんだ('A`)」って思いましたが、思ったよりはかからなかったですね。年数も距離もそこそこ走ってるので（4年4万ちょい）、まあ仕方ないのかなー？

とりあえず大きなことにならなくって良かったですよ。

現在43527kmです。GWで3400kmくらいツーリングしてきたんで、シチュエーンションはいろいろ走ってきたから大丈夫でしょ。

前回の記事

金パッド

・握り始めはある程度効く。が、ガツンと来る感じじゃないのでわかりやすい

・握れば握っただけ効く。ただし、最大効力はMA-Xのほうがいいな

・雨でも十分聞く。ドライとあんまり変わらないフィーリング。もちろん雨だからその分効きは下がるけどね

・とにかくふつー。特別に「ここがすごい！」がない。だから安心できるよね

SBS-LS

・うーん……不満はないけど最初の印象よりは踏みはじめの効きが悪い？　慣れたから？　純正よりは効くよ

・効きが良くない分コントロールはしやすい……のかなあ？

・必要十分なだけの効力はある。けど、MA-Xと比べたらいけない

・タッチは柔らかいのでフィーリングは悪くない感じ。底が硬いシューズだと良さそう

・こっちもふつー。個人的にはこれでいいんじゃないかな？　安いし。あとは保ちだねー

・言われているほどダストはすごくない

って感じですね。金パッドは言うまでもなく。迷ったらこれでいいよ？です。

SBSは初めてだけど、純正の「純正である」という名前の安心感をなくして安くなって、ちょっとだけ純正より良くなった感じかなあ？　ライフが未知数だけど、そこはおいおいかな。

ただもうちょっと効きがほしいから、これのスポーツパッドとかあると嬉しいかな。リアブレーキを結構使う人なので。エンジンブレーキがもうちょっと効いてくれると気にならないのかもしれないけど。

ただ、これで東北の峠道とか楽しんで走っていたので、本当に、過不足無しで遊べていたんだと思う。金パッドが出れば間違いなくそっちに行くだろうけど、なかったらこれでもいいかなーって感じですね。噂だとRKもVFRのパッド取り扱いやめそうとか小耳に挟んだことあるし。ツイッター情報なので、噂レベルかも知れませんが（現段階で調べてないです）。

とりあえず両者ともRKと比べると

・スポーツ走行よりもツーリング中でのワインディングなどにいい

・必要十分だけど、最大効力は控えめかな？

って感じですね。どっちも、買って問題ないと思いますよ。

まあ、簡単にですがこんな感じで。

2000kmくらいだったかな？　それくらいで釘が刺さったけど！

そしてツーリングで溝にとどめを刺すつもりだったのに、パンクの修理跡にトドメ刺しちゃったよ！(つД`)

すっご偏摩耗してたｗ　応急修理してたけど、帰ってくるまで気が気じゃなかったね。その時高速では100巡航で、気にせず丁寧に走ってたらリッター30km弱走ってたのはまた別の話。

PP３です。お気に入りです。ツーリングベースで高速も山道もいいペースで走るくらいなら１万km以上保ちます。写真はGWのツーリングに出かける前（確か7000km走行くらい）ですね。これなら「ツーリング帰ってきてからでいいかー」って思っちゃいますよね？　ね？

前

後ろ

んで、どんな感じのタイヤ？ってことですね。後継タイヤのパワーRSに変わってきていますが、未だにセールとかでセット品があるので十分選択肢に入ると思います。

簡単に言うと

「ツーリングベースなら雨に強くてドライでも不足がなくて乗り心地がよくて高速走っても荷物乗っけても１万kmくらい保つ上に気持ちよく楽しいタイヤ」

です。スポーツタイヤ以上の性能を持ちながら、10年前のツーリングタイヤ並みにライフがある……って感じですか？　大体昔のツーリングタイヤは12000km保てばいいかなーって感じでしたしね。

ただ、なんか自分は妙にタイヤのライフが良いので鵜呑みにはしないでくださいね。あと空気圧は少し下げているので。標準値は高すぎるのですよ。5～10%下げて乗るのがミシュランの公式見解らしいですし。

細かいことは置いとくとして、ブレーキかけて荷重移動をして曲がっても良いし、そのままタイヤなりに「よし、曲がろう」って思って曲がっても良い感じかな？　後者は抽象的すぎるから自分でも説明しにくいので、そういうもんだと考えていただければ。視線向けようとかよりも、曲がろうってイメージすれば行けますし。

とりあえず直線でブレーキかけます。逆操舵とステップ荷重で内側にバンクと、きっかけを作ります。曲がり始めるので、ハンドルを切りつつ「起きるなよー？」って、優しくイン荷重していって、コーナー前半を行きます。そうするとフロント側を中心に曲がっていきます。で、あとは脱出に向けてチェーンを張ることをイメージしながら外側のステップを思い切り踏みつけてアクセルを当てていけば……リアを中心に、出口に向かって地面を蹴りながら一直線に曲がっていきます。

何いってんだこいつ？って思うかもしれませんが、そういう感じでいけます。ここが気持ち良いんですよね。

うん。仕事関係で頭が馬鹿になってるｗ　とりあえず、スポーティなタイヤだけどライフも良いよ！ってことですね。あと気持ちいい。これ重要。雨にもすごく強い。

雨に強い。ライフも十分。気持ちいい。あとセール対象になってる事が多い。弱点なし。ただ、ミシュランタイヤの特徴として空気圧で剛性確保しているので、自分みたいにパンクしちゃったりすると一気にダメになるからねー……orz

ちなみにパワーRSはパワー１だっけ？との統合の後継タイヤという話なんで、グリップがよくなってライフが少し短くなったらしいです。自分の乗り方だと、多分1000kmくらい短くなるんじゃないかなーって予想しています。ちょっと履いてみたいね？

なんだか、PP3はサーキットとかの高荷重域でフロントが腰砕け感が出る？だかなんだかで、それを補うためにRSに統合されたとか聞いたけど、どうなんでしょうね？

GWに、東北にツーリング行ってきたんですよ。その時7000kmほど走っていたんで、今までの経験上4000走るかどうかだからトドメさして、帰ってきたら交換だなあ……と。で、走ったのは3400kmほど。ちょうどですね……というのもですね。実は繰り上げて帰ってきたんですよ。

八幡平アスピーテラインを走って、その後松島方面にむけて高速に乗ったときでした。まだ燃料は大丈夫だったんですが、違和感を感じていたので空気圧を。

パンクしていましたorz

ほら、偏摩耗しているでしょう？　右側が特に。

空気圧1kg。つまり、空気圧ゼロです。

原因は、以前パンクしたところの詰め物が緩んじゃったこと。とりあえず空気入れて、最寄りのバロン（確か50kmくらい先）に行って、応急処置してもらってネカフェでビバークして帰りました。その翌日にナップスで交換です。

そうそう、今回はナップスでもリアのバランス取れましたよ。

一応PP3はこんな状態。

あくまでもパンクが原因でリアの偏摩耗なので、自分の走り方だったらあと1500くらい持ったかな？　と言ってもあと一日、追加で400kmほど走ったくらいなんですけどね。

朝に龍泉洞のキャンプ場でタイヤ蹴った時は違和感そこまでなかったんだけどなあ……。

で、新しいROAD5はこんなの。

PR4みたいに、ちょっとアレなパターンじゃないのでこいつにしました。PR4が多くの人が15000kmくらい保ったって聞くんで、PP3より5000km多く走れば十分だなあと思って。多少グリップとか犠牲になっても、まあいっか……と財布と相談しての妥協です。

大体交換してから500km位かな？　もっと？　走ったんですけど、最初すごく違和感あったんですよね。販促員の人に話は聞いていたんですけど、進入より脱出で曲がるタイプのタイヤだって。ただ、それにしてもアクセルオンで妙にブレるから何だこれって。

空気圧調整、前プリロード弱めたりリアプリロード強くしたり。

曲がらない曲がらない。当たり前だけど、曲がってる時はタイヤ二本分外を通る。曲げても前に進んで、途中からリアを軸にフロントが大回りして、アクセル無理やり明けてつじつま合わせ。バンクしないと曲がらない。脱出に向けてアクセルを入れるとタイヤがぶれて、フロントアップしたような感覚。少しだけバンクしている時はとにかく落ち着きがない。で、さらにタイヤがすっごく硬い。腰をもともと傷めてるって言っても、跳ねるから腰が痛い。

何だこれ。

本当にミシュラン？

100kmほど走って馴染み始めてから空気圧調整。いつもの通り0.2～0.3落としてみる。

ダメ。

何やっても良くならん。

で、結局サスの方を覚えてる限りの標準値に戻し、箱が乗ってるからリアは1目盛りほど強く。空気圧はミシュランの販促員にも、タイヤ屋さんにも「指定値はやめてください」って言われてるので、2.2-2.7で。ちょっと前は落とし気味だけどね。

良くなったわ……。助かった。タイヤは一本分外ですんだし、ちゃんとフロントが軸で曲がるように。荷重移動やハンドルでも曲がるようになって、一番困ってたアクセルオンでのタイヤのブレが直った。タイヤの硬さも楽になった感じだけど、少しバンクしたところでの不安定さは、これ、PR2でもあったから、タイヤの癖なんだろうねえ。

自分は若干前のプリロード弱く、リアは少しだけ弱め。減衰強めってやることが多いんですが、逆にROAD5はプリロードを強めにしないとダメみたいね。少なくとも自分はそうだった。参考までに、ですね。

ツーリングタイヤだからスポーツタイヤと比べたら曲がらないし硬いけど、「まあこんなもんだよね」ってわかっていれば、ファンライドもできそうですね。楽しめてライフがながければ……と。

とりあえずこんなところで。PP3のお話は、早いうちに書きたいな。

いや、GWの東北ツーリングからなんですけどね。ツーリングでちょっとタイヤの溝にとどめを刺して、確保してあるタイヤに交換しようと思ったら、タイヤを物理的にトドメ（パンク修理の再パンク）させちゃいましてｗ

その話は置いとくとして、今回はクラッチのギシギシというか、グリグリについて。

VFRの距離がかさんでくると、クラッチがグリグリしたりしません？　で、グリスアップしても直らない。何が原因なんだよ……ということですが、原因はこいつ。この黄色い丸で囲った部分ですね。

ちょっと写真の撮り方を間違えて見づらいんですけど、ここに黄土色のタイコがあるんです。部品名は「ﾌﾞｯｼｭ」ってなっていますけど。

クラッチを握ると、こいつがクラッチのマスターシリンダから生えてる棒を押して、クラッチを切る仕組みなんですが……柔らかい素材が使われているのか、これが偏摩耗してクラッチレバーと変な擦れ方をして？グリグリというかギシギシというかの感触になってしまいます。なのでグリスアップしても治らなかったらこいつを交換しちゃいましょう。600円しませんし。

交換の仕方は簡単。レバー交換の容量で外して、交換するだけです。一応ばらしたところ。

グリスまみれなんでパークリなどで洗浄してくださいね。

あとレバーを外すときの注意。レバーの支点のロッドは、下から10ミリのナットで止まっています。これを外してからじゃないと回らないので気をつけてください。

あとは交換したあと。これもまた撮る角度が……ｗ

交換したので、きれいな黄土色になっていますね。これでクラッチの違和感ともお別れです。ちなみに自分のVFRは、4万キロほどで出ました。街乗りが多い人ならもっと早いんじゃないかな？

あとコレ、VFRだけじゃなくてホンダの油圧クラッチは一緒だと思う。多分なんだけど、さっきも書いたけどこのブッシュは600円弱なんですよね。で、知っての通りクラッチレバーは3000円位。値段を見たら、600円の部品が摩耗してくれたほうが好都合だし、わざと弱い部分を作って本体を守るっていうのは基本ですしね。ヒューズ然り。

最後に新品と交換したものの比較。左が新品ね。

接写に弱すぎるカメラなんでボケちゃってるけど、結構分かるくらい摩耗しているでしょ？　これが変なふうにあたっちゃってるんだろうね。

さて、とりあえずお役立ち情報はこんな感じで。ああ、レバーのグリスアップは時々やると気持ちいいですよ(´∀`)

DV188

お値段15000円ほど。とあるバイク屋さん？が宣伝したので、4月半ばまで5000円引きでした。

商品の特徴は、

・前後カメラ

・自動録音録画

・ショックセンサー付き

・ループ録画

・電源のディレイオフ

ということです。

今気づいたけどなんにも写真撮ってない。つけたあとだけですね。内容物としては

・本体

・前後カメラ

・リモコン

・本体のステー

って感じです（確か）。

カメラはもちろん防水（ということ）で、リモコンは付属のシリコンケースで防水するっぽいです。ただ、本体は非防水なので注意です。

あと、microSDカードは別売りですよ。SDXCも使えます。自分は事故とかの保険と考えているので、ショックセンサーが反応したときだけ使えればいいので、32GBにしました。

取り付け方としては、ACCとかの、キーオンで通電するところから電源とって、適当にアース。本体を水のかからないところに設置して、カメラとリモコンを設置すればよし、です。

注意点として、全体的にケーブルが長い。カメラケーブルは折っちゃダメとのこと。ゆるーく丸めて、タイラップか何かでまとめとけと説明書にも書いてありました。自分はシート下にそのように。

取り付けた感じとしてはこんな感じです。

ありゃ……カメラ、仮止めの写真しか撮ってないや。

前側はライトの下。後ろは都合のいいことにパニアステーに。本体は、ETCの上にベルクロテープでつけました。ETC使ったけど、エラーもなく大丈夫でしたよ。

前側カメラの配線は、シート下からタンクの左側のカバーを通し、ホーンの横から配線を出して、ライトの下に両面テープで固定。その時形状に合わせて、カメラのステーを曲げてやるといいですね。

リアはシートから出して、そのまま固定しました。SW-MOTECHのアリュラックは鉄だったかな？　しっかり付きました。

前後カメラの配線はエーモンとかで出ている、配線処理金具とかを使って固定しました。一応、カメラが脱落してしまったときのストラップ的なものも兼ねて。軽いからまず取れないと思いますけどね。

※　多分インナーカウルはポリプロピレンか何かだと思っているので、対応の両面テープを使ってくださいね。

あと写真撮り忘れてたけど、リモコンは少しでも押しやすいように、クラッチマスターシリンダにつけました。よくわからんけど、任意の録画ボタンがあるようなので。

こんな感じかな。一応200kmくらい？街乗りと高速を走ったので、動作不良や外れたりとかはないです。画質とかは、自分は「事故の証拠になればいい」くらいなので、車だったら相手車の形状、色、ナンバーが判ればいいと考えているので、そこまで重視してません。位置関係とか、そういうのがわかればな。そこらへんは問題ないと聞いていますし、本体の画面で見ても、大丈夫じゃないかなーと感じました。ただし、夜はまだ不明。

ショックセンサですが、感度が高中低とありますが、高だと日常の強めのブレーキやちょっとした段差で反応。低だとほとんど反応しない。強めに乗り上げないとダメ。なので、中にしました。これでも感度良すぎかなーと感じるので、もしかしたら低に変えるかも？

とりあえず支離滅裂に書いてみた。週末から東北にツーリング行ってくるので、そこでどうなるかな。

「十分使い物になると感じるけど、使ったことがなくフォーマットを繰り返すだけの日々」であるのが理想ですね。事故なんておこらんほうがいいのです。

本当は日常使いのシェルパにこそ入れたほうがいいんだけど、ケーブルの置き場所がないので、近い内にデイトナとかのやつを入れたいな。でもどこにつけようか悩む。目立たない場所じゃないとつけっぱなしは難しいし、変なところに付けると死角ができたりライトで画像が潰れたりしそうだからね。

こう言われるとやっぱり不安になります。GWはVFRでツーリングに行く予定だし、ロンツーだと普通に（場所にもよるけど）3000kmくらいは走ってくる人。向こうもある程度認識しているでしょうが、普通の人に対する感覚で、半年で3000kmと言われていたら……ということで、注文して在庫確保した後、持ち込んで交換してもらいました。

交換したのはこいつです。

前　http://daytona-mc.jp/sp/brakepad/item/goldenpad.html

後　http://www.kitaco.co.jp/sbs/search/HS.html

金パッドと、SBSのパッドですね。LSって言ったかな？

金パッドは言うまでもなく、デイトナの上位モデル。LSはＳＢＳ-キタコのストリート用の、上位モデルです。荷物をのせて、雨でも距離走るので、俗にいう廉価モデルとかだとやっぱり不安だったりするので……できれば対雨性や効きが良いほうがいいな、と。あと赤パッドは二型でつけてたけど、急に効く感じが好みじゃなかったりしましたし。

前後で違うのはなぜ？

金パッド出してよ、デイトナさん。CB1000Rが国内販売になるんだから、アレの海外版は確か同じでしょ？　はよ、はよ！（VFR乗りの切実な願い）

とりあえず変えたあとの写真。

前と後ろですね。両方共同じ金色だわｗ

もう1000キロくらい走ってるけど、簡単な感想として……

金パッド

・初期の効きはそこそこ

・握っただけ効く感じで心地いい。最大効力はMA-Xと比べれば効かないと思う

・まだ雨は乗ってないけど、二型では雨でも十分効いた

ＳＢＳ-LS

・踏み始めの効きが強め

・コントロール性はそこまでじゃないっぽい

・効き自体は悪くはない程度だけど、不安はない

まあ良いんじゃないかな？　噂ではダストが多いって聞くけど、MA-Xがすごく多かったから、それと比べれば気になるほどじゃないかなー。

ちゃんと距離走った感想は、GW帰ってきてからですね。東北行ってきます。

15718km走ったMA-X

うん、厚さ的にはまだまだ残ってるね。安心して3000kmくらい走れそうですが……交換してから現在1000km。そして3000km走る予定。交換して正解でしたｗ

追伸

前後のドラレコつけました。どんなの？ってのはロンツー行く前に書く……はずです

とりあえずDLM36Aってどんな箱かって言うことと、これを選んだ理由です。

つけた写真はこんな感じの。何度か張ってるけど。

名前の通り36リッターの、四角いタイプの上開きのパニアケースです。左右合計で７２リッターですね。容量的にはトップケースより大きいのはもちろんとして、キャンピングバッグよりも大きいです。形状も四角く、蓋が薄くて下側の容量が大きいので、「想像通り」の容量があると思います。

丸いケースだと横に開き、かつ蓋が厚いので、ちょっと入れづらいんじゃないかと。形状も限られるし。

加えて、TRK33を二型のときに使っていたのですが、あれはサイドケースとして使った時、幅に対して荷室幅がなかったので、数字よりも遥かに小さく感じました。DLMはその点優秀ですね。

で、次にステーへの固定方法。ＧＩＶＩのサイトに書いてあるの、今までのＧＩＶＩオーナーだとわかりにくいと思います。今までは、鍵を差して押し当てれば固定できましたよね？　でもＤＬＭは違います。どういうのかと言うと……

この写真の上の方の長方形っぽいプレートに固定します。これが、今までのロックですね。

どういうふうに固定かといいますと、

箱の内側の写真です。真ん中上の方にあるダイヤルと言うかネジというかがありますよね？　これが固定金具です。箱の下部をステーの突起に入れて、箱をプレートに押し当てる。で、ダイヤル？を押し込んで、真ん中の黒い工具（これは上部に収納できます）を使って力技で半回転して固定します。最近多いみたいな、クイックロックだかなんだかってやつですね。しっかり固定できるのでは、箱が外れることはないと思います。

前に使いましたがこんな状態になります。蓋を開けないと箱を外せませんｗ

で、あとは特徴として……

蓋が完全に外れます。これによって、例えばトップケースが邪魔で蓋が開かないときとか、シートバッグを使ってるからうまく開かないと言うときでも、蓋を外して対処することができます。……まあ、頻繁に出し入れするものはトップケースに入れると思いますが。カッパとか食材とか。

ちなみにうちの構成だと、蓋を少し捻じればそのまま開けることができます。

残念な感じとして、箱の底面がただの板ってことでしょうか。ゴムの足とかあれば便利なんだろうなあと思いつつも、マフラーで溶けるかもしれないと考えると妥当なのかなあ……？

簡単にまとめると

・ADV以外でもつけられるアルミケース

・容量は流石にでかい

・思ったよりも幅が狭い

・テーブルにできる

・蓋をそのまま外すことができる

・蓋を開けないと外せない

・見た目よりも重いかも？

こんな感じでしょうか？丸型よりも箱型のほうが好きなんだよ！って言う人にはお勧めしていいと思います。まあロンツーとか行ってないので、それはGWまでお預けですけどねー。でも、今のツアラー＝ADV推しなご時世だと、恐ろしくニッチだよねｗ

結局こいつの存在意義って何なの？って思うでしょうが、多分、「GIVIにアルミケースないの？」って要望が多かったと思うんですよね。で、ADVバイク用にOBK37を作ったんだと思います。が、アレってADVとかしか対応してないんですよね。強度を上げた特殊ステーなんで。で、普通のステーにも対応した、DLM36Aを出したんじゃないかなーと。

VFR800Xであるんだから、Fでもつけられるようにしようよ！　と思ったら、ホンダがテールの形状全然変えてるから使えないんだよねorz

今までのステーをそのまま使ったらダメなの？

予想ですが、あの三角形の固定具だと幅が5センチ近く増えるんですよね。それなら5リッターくらい変わっちゃうだろうし……ということなのかなあ？

とりあえずこんな感じですねえ。

あ、ちなみにアマゾンで年末、55000円ほどで買いました。じわじわ値下がりしてたんですが、残り二点でその値段になって、「これはチキンレースの終了だ！」と会社でポチりましたｗ　その後現在の価格（75000円くらい？）まで上がり、そのままっぽいです。狙ってた人ごめんね。ｗ

自己責任で

前回の

んで、どんな感じにステーをつけたのかなあ……といいますと

こんな感じです。どうです？　汚いでしょう？ｗ　いいんです。基本ツーリングにしか使わないのと、どうせ写真とか撮らないんですから。右上の金具は黒く塗りたいとは思いますけどね。

やったことは

カインズで買ってきた塩ビパイプの固定かなにかの金具（20φ）の内側に、円筒形のスポンジを切って、前側の純正パニアホルダ部分に固定。

同じく金具（15φ）の内側にゴムを貼り付けて、下側のステー（タンデムステップの上のやつ）に固定。

ゴムチューブにUボルトを力技で通して、それをリア側のステーに固定します。それにホムセン金具の、90°に曲がってるやつを通す。

ナンバーの前側にあるボルト穴にホムセン金具を固定。

コイツラを使って、SB2000をつけました。一応、車体に付けた固定金具以外は数分で外れるようにはできるようにしてあるけど、面倒なのでそのままになっちゃってるな。

下の写真は、上と下の金具ね。こんなのを使いました。

フル積載状態で高速も走ったし、工事現場で数センチの段差を、法定速度で走ったこともあるし、ダート的な感じになっちゃってるところも走ったけど、「あー、やっぱ揺れてるなー」ってくらいの感じでしたので大丈夫っぽいです。ステーを推したり引いたりしても、特別には曲がったりしないので強度的には大丈夫でしょう。ただまあ、やっぱりキャンプ用具を積むと片方10kgくらいになっちゃうので（箱は5kgくらい）、それなりには重さを感じますが。

純正パニアを付けるところに固定具つけて、そうでないところでも、SW-MOTECHのステーを付けるところなのでキットダイジョウブｗ

ああ、MOTECHのステーほしいな？ｗ

じゃ、あとは近日中にDLM36Aってこんな箱。ってことについて書きますね。