https://ameblo.jp/madass/ SACHS Madass の購入を機にスタート。数少ないMadass ユーザとの情報共有が出来たらいいな。 ja 近所の喫茶店にコーヒー飲みに出掛けたり、久しぶりにDaxを引っ張りだして
磨いたりして過ごしました。



屋内保管とはいえ、メッキパーツは曇るので、しっかり磨きあげました。

ニヤニヤしながら眺めていると、あまり目立たない部分ですが、塗装が黄ばんだ箇所を発見。
レストア時に元の塗料を剥離していないので、現状の塗膜へ下から黄ばんだ白い色が浮き上がった？と思われます。涙

フレームだけでも再塗装に出したいところですが、お金も暇もないですね。
あと、ステッカーが手に入らないよね。。。

]]> https://ameblo.jp/madass/entry-12025041545.html Sun, 10 May 2015 21:10:36 +0900 気候が良くなってきた四月の中旬、いつも停めている駐輪場にオイル染みを発見。
まさかブレーキフルードか？と冷や汗が出たが、見ればフロントフォークからオイルがだらだらと垂れてる。
「ブレーキフルードじゃなくて良かった。」と一瞬頭をよぎったが、
「いやいや、ちっともよくないよ。」と一人で虚しくツッコミ。
フロントブレーキのローターにオイルが付いたら命取りだからね。早めに気が付いて良かったです。



で、早速取り外しました。
と簡単に書いたけど、このバイクのネジ止め剤には本当に泣かされます。
トップブリッジのとこの六角穴付きボルトがとにかく固くてインパクトでも緩まず。
仕方なく火あぶりにしてなんとか外れたけど、トップブリッジにネジが折れ込んだら。
と想像するだけでゾッとする。
ここスプリングワッシャ入ってたけど、なんでネジ止め剤こってり付けてんだよ。
緩み止めってなんだっけ。という話。

まぁ愚痴を言っても始まらないので部品を手配。
サイズは37x50x11のオイルシールと37x50に合うダストシール
CBR250R/CBR250RR/CBR400R/GSX1100SKATANA/Z750GP
と同じサイズだそう。結構大きなフロントフォークなのね。
オイルはスズキの純正オイル10Gという品番をチョイス。というかこれが売れているみたいだから適当に選んだだけ。

写真はフロントフォークを外して掃除した後なのでオイルの漏れ跡がわかりづらいね。
ご容赦のほど。



で分解しました。
フロントフォークのメンテなんてもちろん初めてですが、今のご時世ネットを調べれば大抵の情報は手に入ります。
ネットに出てる通りにいかない事もありますが、まぁどうにかなるのです。
構造も今ひとつ理解出来ていない部分がありますが、粘度のある流体が狭いところ行き来する抵抗を利用する原理。ゆっくり押すと小さい力で動くけど、早く押すと大きな力がないと動かない。ということでオイルの粘度が高い方がサスペンションとしては固めになるんでしょうね。



ついでに普段磨きづらいナットもピカール仕上げ。
左が使用後、右が使用前。あんまり変わらない？

フォークオイルの粘度のことも油量のこともサービスマニュアルにもネットにも情報がないので、粘度は通販サイトで売れているものをチョイスした。
油量は漏れていないほうのフォークを分解した時に油面測定をして、更に抜き取った油量の計量を合わせて確認。
最終的にはフォークを一番下に沈めて上から22cmのところに油面を合わせて組み上げた。(つもり。)

で組み付けて試運転した感想。
フロントフォークの事なんて今まで気にも止めてなかったし、どうせ違いなど私にはわからんだろう。と思っていたが、乗り始めてすぐに変化に気付けた。
今までより路面の凸凹を断然吸収している感じ。かといってブレーキングで変に沈み込むわけでなもない。あら？こんなに違うのか？と驚いた。
オイル粘度や油量が適当なので意図せず純正より柔らかめに振っただけかもしれないが、フロントがあんまりしなやかなので、今度はリアの突き上げ感が気になってきた。
まぁお金も暇もないので、このまま当分乗るつもりだけど。

ちょうど気候もいいので、しばらくトラブルは勘弁してくださいな。
]]> https://ameblo.jp/madass/entry-12023412532.html Wed, 06 May 2015 21:38:26 +0900
排気漏れの修理が終わったので次はブレーキ廻りのメンテを仕上げます。
純正のブレーキホースは性能的にどうこう言う訳ではないんだけど、外装の樹脂被覆がはげて
みすぼらしくなっているので交換することに。
リアブレーキのリザーブタンクの蓋は最初からきちんと閉まらない不良品だったのでこの機会に交換します。
純正の怪しいブレーキパッドもまっとうなものに交換。
醤油みたいな色のブレーキフルードも入れ替えて、ブレーキ廻りの不安をすべて解消しちゃいます。


で用意した物がこちら。
結構お金かかりました。


まずブレーキホースは、GOODRIDGEのセミオーダーホース。
フロントが810mmで、リアが535mmをチョイス。
長さは相当迷ったんだけど、取り付けた感じは違和感ないです。


ブレーキパッドはディスクへのダメージが少なそうな赤パッドを選択しました。
国産バイク部品との互換については諸先輩方がWebで公開されている情報を信じます。


バンジョーボルトは全部取り替えるつもりだったんだけど、リアのブレーキランプが点かない仕様はやっぱり気が引けたのでリアマスターシリンダー側の圧力スイッチ付きボルトはそのまま使用。

フロントのマスターシリンダー側はピッチ1.0でピッチを合わせて買ったのに、山の高さなのか？角度なのか？とにかくネジが3山くらい入ったところから激シブになったので断念。
既存の物を使用しました。ネジ山壊したら面倒だからね。
使わなかった2個は永遠にお蔵入りになりそうです。

あと、画像はないけどパッキンは銅製φ10を使用。


バンジョーはストレートが2箇所と、20°ひねりが1個、90°ひねりが1個です。


リザーブタンクは同じ物は手に入らないだろうから、適当に買ってどうにかして付ける。
という意気込みだったけど、意外とあっさり付きました。
ホースの取り回しが変わるのでホースは替えたけど。。。。

ということで多少余分なパーツがあったり、入らないネジもあったけど概ね順調に取り替えが終わりました。
ブレーキパッドの交換はおろか、フルードの入れ替えすらやった事なかったのに、キャリパーの分解掃除から、ブレーキホースの交換、パッドの交換、などなど色々やれば出来るもんですな。
いい勉強になりました。

ブレーキのタッチとか効きがどうとかよくわかりませんが、確実に乗り易くなったし、リアブレーキも安心して使えるようになったので大満足。 ]]> https://ameblo.jp/madass/entry-12015181605.html Thu, 16 Apr 2015 22:13:58 +0900 今回は排気漏れの補修します。

補修の方針は決めてあるんだけど、とりあえず外して状況を見てみます。
何事も現場で現物を確認する。これ基本。


で、サイレンサーを観察してみますと。

内側の段差がついてる部分がシールの当たり面。
メタルの面タッチで止める。という設計思想みたいだけど、この仕上げじゃ何も止まらんよねぇ。
当たり面を機械加工するとか、ガスケット入れるとかしないと、いくらバネで押さえて道があるんだから。
サイレンサーの圧損が無けりゃまだしもね。

まぁ予想はしてたんで。粛々と進めます。

多分外すことはないので、パテで埋めてしまいます。
この方法で排気漏れが止まらないわ。サイレンサーは外れないわ。
というのが最悪の事態なんだけど。。。。まぁ止まるでしょう。「補修はホルツ」を信じます。

当たり面付近にパテをつけてサイレンサー取り付け。
結果はまだわからないので、後日報告します。 ]]> https://ameblo.jp/madass/entry-12014793832.html Wed, 15 Apr 2015 22:48:45 +0900 というか、もう一通り終わって新たなトラブルに直面中。
常にトラブルを抱えているこのバイク。
性能良けりゃカッコいい要素なんだろうけどね。

それはさておいて前回の続き。
ボルトが届いたので新年最初の作業はディスクとスプロケの取り付け。
ネジ止め剤にはこりごり。
のはずだけど大事な部分だし、スプリングワッシャとか緩み止めが無いので、ロックタイトで固定します。
低強度タイプだから問題無し。但しラジコン用。笑



新しいディスクが奇麗だけど何か違和感あるね。

こんな感じでリフトアップして作業してます。
安定感はあるんだけどデカイから保管が邪魔で。。。


せっかくリア廻りがスッキリしてるので、排気漏れも直してしまうことに。


汚いでしょ。
サイレンサーの継ぎ目から排気が漏れてるんだな。
掃除してもすぐに汚れしまう。黄色ボディだから余計目立つんだよね。

次回は排気漏れ補修に挑戦。 ]]> https://ameblo.jp/madass/entry-12014779898.html Wed, 15 Apr 2015 22:08:04 +0900 リアホイールの超難関、ボルトの取り外しが終わって一安心したところで、ハブベアリングも交換するぞ。
取り外す前のリア側のベアリングはフロントに比べて少し動きが固くなっていた。
カラーも随分錆びてたし、水が入ったのか？雨の日は乗らないはずなんだけどな。
ベアリングは外側が締まりバメで内輪側は相当すき間バメ。実測はしてないけどユルユルなので、恐らく毛細管現象で中に水分が入ったのではなかろうか？というのが素人予想。

リアにはフロントと違ってオイルシールも無いし、そもそも湿気を防ごうなどという設計思想はないのかな？動きが悪くなったら交換。ってことで。
なら最初から両シールにしてくれ～とは思いますが。



ということで国産品の両シールベアリングに交換。
外したボルト無くさないように仮付けしてあるけど、悪名高い純正ボルトは交換します。
低頭六角ボルト　M8×20mm P=1.25 12本を手配して、年末の作業は終わり。
近所のホームセンターはネジの種類少ないので、最初からネットで手配したんだけど、ネジのクセにピッチが記載されていない。
すごく不安なんだけど、何にも書いてない。ってことは並目だよね？
この間近所のホームセンターで何気なくボルトを買って帰ってパッケージを開けたら細目だったのがトラウマになったので。。。よく確認しない私が悪いんですけど。 ]]> https://ameblo.jp/madass/entry-11972797074.html Sat, 03 Jan 2015 22:20:59 +0900
今回の作業の目玉になるリアブレーキディスクの交換。
なんでそんなもの替えるのか？
って言うと、ディスクが割れているから。


写真だと判りにくいんだけど、穴のところを起点に割れてるでしょ？
これが徐々に進行してて、内側から外側へ貫通するのも時間の問題。
貫通するとどうなるのか？わからないけど、なんか怖いよね。
走行中にリアロックしても対処出来る自信ないし。

なんで割れたのか？真相はわからないけど、ブレーキの引き摺りで熱が加わって、焼きが入ったんじゃないかな？
というのが素人予想。まぁ中華クオリティですからね。
国産に替えるのが最善ですが、互換性のある部品がなさそうなので、今回は以前手に入れた純正部品に交換します。

それで用意した工具はこちら。


何をそんなに大袈裟に。
とお思いでしょうが、ネットの情報によればマダスのリアホイールのメンテは大変なのです。
ブレーキディスクとスプロケットを止めているボルトの強度がとにかく弱く、更に強力なネジ止め剤を使っているいらしく、すぐボルトが折れ込むんだとか。
アルミのホイールにボルトが折れ込んでヘリサート。
想像するだけでゾッとします。何とか回避したいです。

恐らくネジ止め剤は耐熱温度低いと思われるのでバーナーで焼き切る作戦。
アルミホイルの塗装ダメージが気になるところですが、無視して進めます。
六角穴付きボルトは六角レンチという工具の性格上、よれた力がかかりそうなので、インパクトドライバーを使います。
固着したネジは叩いて、衝撃で肌分かれさせるのが緩めるための常道。

ウンチクはさておき、
バーナーでボルトの頭をガンガン焙ると徐々にイヤな臭いが立ち込めてきます。
恐らくネジ止め剤が炭化しているのかと。
十分焙ってネジ止め剤が焼けたと思われるところで、インパクトドライバーで味聞きすると少しづつ緩るんでる。これはいける。
と思いきや、途中で固くなってきたので、もう一度焙って再スタート。
なんとか、折れずに取れました。

で、結果的に


ブレーキディスクとリアスプロケットどちらもボルト折れずに取れました。
慣れると意外と簡単でしたが、運がよかったんでしょう。
スプロケットの交換予定はないけど、将来もう少し高速側へ振りたい時にまた面倒なので、今回ボルトだけは交換します。

山は越えたよ。 ]]> https://ameblo.jp/madass/entry-11969993919.html Sun, 28 Dec 2014 10:23:01 +0900
たいした事なさそう。と思うでしょうが、ド素人がこれを始めるのはなかなか大変。
まず、ホイル外さないといけない。
ホイルを外せばバイクは倒れるのです。ホイルを外した時にバイクを支える方法が必要なのです。

作業中バイクを支えてくれる暇人も居ないので、スタンド購入を決意。
アストロ工具の安売りを待って、センターをリフトするタイプを手に入れた。
安売りでも¥6,000くらい。痛い出費です。

で、やっとホイルが外れた。


こういう外輪が締まりバメで入っているベアリングを抜くのは結構大変なのだ。
通常、ベアリングプーラなる専用工具で内輪を引っ掛けて引っ張るんだけど、
ベアリングプーラーは一万円以上する高嶺の花。

インターネットではコンクリート用のアンカーを使う手が紹介されていました。
コンクリート用のアンカーは一個百円程度。迷わずアンカーを使う事に。
どうやるかって言うと、ベアリング内輪径 15mmより少し小さいアンカーを買ってきて、
ベアリングの内輪にかかるところでアンカーを広げて、後は叩くだけ。

で、抜けました。(結構、苦労した。笑)
上の写真では表からアンカーを入れてるけど、叩くと広がるように裏からアンカーを入れたほうがうまくいく。



入っていた順番に並べてみた。
ベアリングの間にカラーが入るんだけど、ホイールの穴はもの凄く大きな穴なので、
カラーの位置決め用？と思われるゴム部品が一枚入ってました。
純正のベアリングは5000kmが寿命。と聞いてたけど、実際まったく問題なさそう。
片側シールなので、水の浸入でグリスが流れるんじゃないかな？
私は雨の日は乗らないし、水で洗車もしないからか？ベアリングは健全でした。


ベアリングは健全だったけど、内輪側を叩いて外したので再使用は無理。
もし出来てももちろん交換するけど。
両側シールの国産品。(本体に記載は無いけど、箱に Made in Japan の文字。)


これでフロントホイルは終了。 ]]> https://ameblo.jp/madass/entry-11967374889.html Sun, 21 Dec 2014 21:42:05 +0900 リザーブ側とキャリパー側が繋がってないからブレーキ離した時にキャリパーの圧力が抜けないんじゃないか？
疑わしいのでマスターシリンダーのリザーブタンク側もばらしてみた。



お？？？
リザーブ側とキャリパー側を繋ぐ穴が小さい。(写真の上の方)
これって施工不良？
ついに引き摺りの原因発見か？

などと舞い上がってたら、ここの穴ってこんなもんなんだね。
だってフロントも同じかもっと小さい穴だし。

後ろの穴はピストン押したり戻したときの圧力逃がしのはずなので、大きくて不都合ないと思うんだけど、前の穴は大きいとまずいのか？
ピストン押したときはピストンのシールで塞がれるので関係ないし、戻した時はこの穴から圧がリザーブ側へ抜けないと駄目なはず。
液体は圧縮してもほとんど体積変わらないので、圧力を抜く時に逃げる量は少なくても大丈夫だとは思うが。

大きいとまずい理由がないなら広げてやろうか？と一瞬頭をよぎったが、素人判断は危険なのでそのまま復旧。

マスターシリンダーとブレーキペダルの位置関係が悪いのが引き摺りの原因。
という情報もあるんだけど、やっぱそうなのかな？
リンク部分はローラーになってるから、あんまり関係なさそう。と思うんだけど。
納車時、フルードのエア抜きが出来てなかったし、これが原因か？

あとは部品らしい部品がないだけに、どうもスッキリしませんなぁ。
]]> https://ameblo.jp/madass/entry-11947809524.html Mon, 03 Nov 2014 22:28:57 +0900 梅雨に入ったら始めよう。と思ってたのに、いつの間にやらもう秋ですね。笑
夏は割と乗ってたからね。^^;

今回はリアブレーキの引き摺りとローターの割れの対処、
ホイールハブベアリングの交換と、エキパイのガス漏れも直すつもり。
どうせならまとめてのほうがいいかな？
と鼻息荒いけど、欲張ると途中で挫折しそうな予感。。。

とりあえずネットで色々情報と小道具を集めて、ブレーキからスタート。
以外と簡単にキャリパーは外れて分解まで終了。




まずフロント。



次にリア。

フローティングピンっていうのかな。キャリパーがスライドするとこ。
少し錆びてる。これが引き摺りの原因か？バラす時も少し固かったし。
でも、最初から錆びてたわけでもなかろうしね。
どうせならキャリパーシールも替えたいけど、適合部品がわからないので今回はパス。

フロントは調子いいので、マスターシリンダーはそのまま使用。
リアは分解してみました。


特に悪いとこはなさそうなんだけどなぁ。
強いて言えばピストン押すとこが錆びてるね。 ]]> https://ameblo.jp/madass/entry-11947785379.html Mon, 03 Nov 2014 21:57:11 +0900