で決まる。

ざっくりだが1.5m程度がベスト。

これより近いのはNGで顔が歪む。

遠い分にはフラットな描写になるので、モデルが遠くにいる印象になるだけだ。

さて、1.5m程度離れた時にモデルがどのくらいのサイズで写るかだがこれは画角(センサーサイズとレンズの焦点距離)で決まる。

私は程よいパースペクティブがつく時にモデルの表情がわかるよう大きく写したい、ただ背景の情報もわかるくらいには背景も広く写したい。

それがちょうどよい画角が35mm相当のレンズだ。

この写真がまさに程よくパースペクティブがついてその場にモデルがいる感じがして、

モデルの表情がわかる程度にはモデルも大きく写り、

背景の情報もしっかりわかる画角だ。

この35mm相当の画角は、寄るか離れるかでパースペクティブが大きく変化して勉強になる。初心者にオススメの画角だ。

50mm相当など、これより望遠だと、パースペクティブが付きすぎるほど寄るとモデルの顔ドアップになるため意識しなくてもパースペクティブ付きすぎとならない。

撮りやすいといえばそうだが、だからこそ世間でパースペクティブについて重要視されない。

これより広角だと、モデルが小さく写り過ぎて表情がわかりにくい。

程よいパースペクティブにしたいのは、モデルがすぐ近くにいるかのような印象を与えたいためだ。

なのに表情がわからないのでは意味がない。

さて、その35mm相当の画角だがセンサーサイズごとのレンズの焦点距離を挙げていく。

フルサイズセンサー:35mm

APS-Cセンサー:22mm〜23mm

マイクロフォーサーズセンサー:17mm〜18mm

フルサイズセンサーならレンズの焦点距離がそのまま画角になる。35mmレンズがそのまま35mmの画家。

APS-Cセンサーなら1.5倍〜1.6倍されるので、22mm〜23mm。カメラメーカーによって倍率は変わる。

マイクロフォーサーズなら2倍なので17mmか18mmとなる。

まとめると

・写真は原則横構図

・モデルに近づくほどパースペクティブが強くつく

・程よくパースペクティブが付くと立体感が生まれすぐその場にモデルがいるような印象になる、その距離は1.5m程度

・35mm相当のレンズなら、程よくパースペクティブが付く距離から撮った時に表情がわかり背景の情報もしっかりわかる

ここまで設定値を追い込んで初めてそのカメラがいいか悪いかがわかる。カメラやでちょっと触ったくらいでは良し悪しはわからない。

ホワイトバランスとトーンカーブがレタッチの主役となる。

当面はこの２つの機能だけを使おう。

ただし、他にはどのような機能があってどんな効果があるかはここで先に説明する。

レタッチは方法よりも考え方が重要。

画像を見ながら、どのような考えでレタッチを進めていくか説明していく。

今回はこの写真。カメラからスマホに転送した、撮って出しのデータをLightroom CCでレタッチしていく。

空を濃くすることを考える

・暗くする

・彩度を上げる

・色相を変えて濃く見えないか試す

まずは空を暗くしてみる

白レベルを下げてとても明るいところを暗くする

足りない

ハイライトを下げて明るいところを暗くする

足りない

カラー → 混合の項目で

青だけ暗くする

濃くなった。

そのまま色相もプラスにして紫っぽい青にする

これは好みで、マイナスにしてスカイブルーにしてもよい。

写真初心者はレタッチから始めるのをお勧めする。

ゴールが見えていれば撮る時に何を気をつけるべきかわかる。

デジカメは

撮る→確認→設定・フレーミング見直し→撮る

の繰り返し

なので最終的にどのような絵にすべきか把握しておくことが何より重要

レタッチの調整項目は

4大項目の

・明るさ

・コントラスト

・色相(色味)

・彩度

と

補助的に行う

・肌補正

・ゴミ取り

となる。

基本的にまずは4大項目だけをマスターすればよい。肌補正などは、美肌アプリなどと同じ。

○レタッチソフト

理想は

Lightroom

Photoshop

を導入すること。

フォトグラファープランで月1000円程度で使用できる。

無料で行いたければスマホアプリの

Lightroom CC

をオススメする。

パソコンのLightroomに近いため、当ブログではLightroom CCで説明して行く。

レタッチというと膨大な項目を複雑に調整していくイメージがあるかもしれないが、

調整するのは以下の4項目

・明るさ

・コントラスト

・色相

・彩度

そしてレタッチは常に

〇〇の △△を ◇◇する

というように、

明るい部分だけ、など変更するターゲット〇〇と

彩度などの調整項目△△

上げ下げなどの  調整方向と量◇◇

が存在する。

例をいくつかあげよう

・明るい部分の コントラストを 下げる

・緑の 彩度を 上げる

・青の 色味を 水色にする

などだ。

レタッチソフトにはいくつか機能があるが、必須なものだけ覚えればよい

まずは以下の２つをマスターしたい

・ホワイトバランス

全体の色味を暖かい黄ばんだ色にしたり、

冷たい青みがかった色にする

色調整の中核の機能でここを厳密に合わせることが大事

・トーンカーブ

明るさとコントラストを同時に調整

明るい部分 暗い部分をそれぞれ別に調整が可能

レタッチにおいて一番多用する機能

色味も調整可能

Lightroom CCで実際にこの２つの機能を私の写真で試してみよう

初期画面

トーンカーブ

真ん中付近をタッチしてポイントを作り上らへんに持ち上げる

明るくなったのがわかるだろう

ここで注目したいのは、モデルの肌はとても明るくなったが、黒目や髪の毛などもともと暗かった場所はあまり明るくなっていないところだ。

トーンカーブのグラフの見方だが

・横軸が現在の明るさ

・縦軸が加工後の明るさ

元の画像がどのくらいの明るさになったかグラフから確認してみよう

○肌部分の明るさの変化を確認する。

元の画像の肌部分の明るさは、だいたい中くらいの明るさなので、横軸上の中央に当たる。

そこから上に上がっていってカーブにぶつかったら左へ進む。

左の縦軸が加工後の明るさだ。

一番下が真っ暗で、一番上が真っ白。

もともと中央だった場所は、上部1/4くらいの明るい場所になっている。

○髪の毛の明るさの変化を確認する。

だいぶ暗いので横軸の左端付近となる。

そこから上に上がって、カーブにぶつかったら左へ進む

確かに明るくなってはいるが、あまり大きく変化していない

このように、明るさごとで調整量を変えられる

明るいところは大きく変化、暗いところは小さく変化、中くらいのところはまあまあ変化と、なだらかに変化量を変えているので画像が不自然にならない。

いまポイントを１つだけ打ったが、これは複数打てる

このように打つと、もともと明るいところは明るく

もともと暗いところはもっと暗くなる

明るいところと暗いところの差＝コントラスト

が大きくなる

ここで前の画像に戻ろう

この写真は元の画像に比べてコントラストは上がっただろうか？

肌は大きく明るくなり

髪はあまり明るくならなかった

明るいところと暗いところの差が大きくなったのでコントラストはわずかに上がった

しかし、肌だけに注目してみよう

肌の最も明るい部分が、横軸の右1/4だとしよう

この付近の変化だけ見ると、明るさの差が元の画像と比べて小さくなっている

つまりコントラストが下がった

○まとめると

もともと暗い部分はコントラストが上がり

もともと明るい部分はコントラストが下がった

肌部分は滑らかになり美肌になり、瞳や髪の毛はしっかりはっきり写る

このような利点があるためポートレートではトーンカーブを持ち上げる調整をよくやる

○次にホワイトバランス

色温度を下げると青白くなり

色温度を上げると黄ばむ

好みの色に調整していく

また色被り補正では

緑っぽい写真にピンクを足して自然にしたり

ピンクっぽい写真に緑を足し自然にしたりする

この写真の場合はホワイトバランスは修正なしでよいと私は判断。これは個人の好みによる。

青白くしたりピンクっぽくしたりしてよい。

完成したのがこの写真

まずはこの２つはしっかりマスターすべし。

狙いの写真が撮れるようになるには、写真の各構成要素が狙い通りになること。

そのために、写真の構成要素とそれを撮るための必要最低限身に付けるスキルを記載する。

つまりは当ブログの概略を以下に書いていく。

これから身につけていく全体のボリューム感を把握してもらいたい。かなり駆け足で長くなるが

詳細は次回以降解説していく。

以下の2点で決まる

①構図(どこに何を配置するか)

①構図について

人間の視野に近い横構図を基本にすることをお勧めする。これにより自分が見ている景色を写すという考えになる。

このブログでは全て横構図の前提で説明する。

○人物について

・人物を置く位置や切り取る位置

センターに大きくウエストから上を写すと目の前にいる人物を見ている構図となる。

全身を入れ、左上に人物を配置するなどセンターから外すと人物がいる風景を見ている構図となる。

・人物のサイズ

大きいほど注目が人物にいく。

特に表情を伝えたい場合はウエストアップ以上大きく写すことをお勧めする。

・人物のパースペクティブ(遠近感)

カメラと写すものが近いほど、パースペクティブが強くつく。

強いとダイナミックで迫力がある。

弱いと平面的になる。

程よいパースペクティブがつくと、すぐそばに居るような立体感が出る。

目の前に居る人物の表情を見せ、すぐその場に居るように移したい場合は画角35mm相当のレンズを使いウエストアップで顔がセンターに来るように撮ると良い。

・人物の表情、しぐさ、目線

人物の表情は一番写真の印象に影響を与える

楽しい写真なのか悲しい写真なのか、撮りたいイメージに合わせた表情を写す。

またどのようなしぐさなのかで、見る人にストーリーを想像させる。

目線は特に重要で、目が合ってる状態なのか、他を見ている人物を自分が見ている状態なのか、どういうシチュエーションか考えて選ぶ必要がある。

○背景について

平面的に見せれば絵画的になり、立体的に見せればリアリティが増す。

立体的に見せるには、カメラに近いところ遠いところそれぞれに物を配置する必要がある。

したがって背景と呼んでいるが、必ずしもモデルの後ろの景色を指すわけではない。

例)悲しい雰囲気

明るく・薄く・青みがかった色

○それぞれが独立していない

明るくすると薄くなり、暗くすると濃くなる。

何か一つを変えると連動して他の要素も変わる。詳細は最低限身に付けるスキルの項目にて説明。

［最低限身に付けるスキル］

構図関連

・水平垂直

基本は水平垂直がしっかり出ていること

ズラす時は意図的にズラす。ズレてしまったは無いようにする。

わざと水平をズラすと躍動感や不安感など雰囲気を出せるので効果的なタイミングで使う。

・配置と伝わること

どのような配置だとどのような雰囲気になるか、多くの写真を見て、撮って学ぶ。この構図が良いという正解はない。大事なのはその構図にするとどのようなことが伝わるか。

迫力を伝えたいのか、その町の雰囲気を伝えたいのか、モデルに視線を集めたいのか、美しい風景を伝えたいのか。

・撮りたいものとカメラの距離の適正値

どの程度離れるとどの程度パースペクティブがつくか、撮っていって把握する。

撮りたい写真の人物や背景のサイズと、つけたいパースペクティブから画角を決めていく。

画角はセンサーサイズとレンズの焦点距離で決まる。

フルサイズセンサーを使った時のレンズの焦点距離の画角を、35mm判換算〇〇mm相当と表現する。

例)35mm判換算35mm相当

フルサイズセンサー:35mm

APS-Cセンサー:23mm(1.5倍する)

マイクロフォーサーズ:17mm(2倍する)

など

私の作品はほぼ全て35mm相当で構成しています。ただしグラビアは寄りで撮るので50mm相当で撮ります。

・モデルへの指示

どういうシチュエーションか、雰囲気を伝える。

次に立ち位置と体の向きを伝える。

そしてどのようなしぐさをしている時か伝える。

この時モデルの顔が美しくなる角度、スタイルよく見える角度となるか気をつける。

詳細は別項目で説明するが、太いと思えば回転させて細くなるポイントを見つける、短いと思えば長くなるような角度から撮るなど、撮る角度やモデルの向きや姿勢で変わる。

例)

2人で歩いてるシーンね

楽しそうな感じ

彼女が先行して歩いてて、自分がやっと横に追いついた時に笑ってこっち見る感じ

躍動感ある感じで笑って、体は前、上体をこっちに向けて首を傾げて笑う感じかな

カメラとの距離はこれくらい

じゃあ歩くよ

など

○明るさ・濃さ・色味について

・写真の明るさ、濃さ、色味を決める要素

明るさ

コントラスト

色相=色味

(彩度)

これらを調整して狙いの雰囲気にする。

重要なのは何か一つを変えると他も連動して変わるところ。

なので明るさを適正値にした後、色味を変えたら、明るさの適正値をまた調整する、これを繰り返していき最終的に狙いの雰囲気にする。

特に彩度は注意が必要で、コントラストを上げると濃くなり彩度が上がる。

自分から積極的に彩度を変更するのは最終手段と考える。

カメラの設定

・露出(＝明るさ)

次の3項目の設定値で決まる

これらの設定値を変えると明るさが変わるとともにそれぞれ描写も変わってしまう

①絞り(F値)

数値を小さくするほど明るくなるが、ピントが合う幅が狭くなり背景や前景がボケる

②シャッタースピード(SS)

数値を大きくするほど明るくなるが、露光時間が長くなり手ブレや動いている被写体がブレる

③ISO感度

数値を大きくするほど明るくなるが、ノイズが増える

基本的な設定値の決め方は以下の通り

ノイズを減らすため

①ISO100か200(ベース感度でカメラによって違う)

②F値はピントを全体に合わせたければ8

背景をボカしたければ2.8

③SSを変えていき明るさが自分の欲しいところになる値を探す。ただし、1/100より大きい数値にしないといけない場合は1/100として④へ

④ISOを上げていき欲しい明るさとする。上げるほどノイズが増える

・ホワイトバランス

全体の色味を黄ばんだ暖かい感じにするか、青みがかった冷たい感じにするか決める

色温度とホワイトバランス補正の2項目で決まるのが基本だが、カメラのプリセット設定としてこれらの2項目を最初から決めているものも用意されている、これらは蛍光灯など光源が何の時この設定だとだいたい見た目と同じ色になるという設定

外で太陽光で撮る場合は、太陽光に設定する

色温度では5500K程度で好みによって上下させる

色味について最も重要な設定値となる

・ピクチャーコントロール、ピクチャースタイル、フィルムシミュレーションなど

カメラメーカーによって呼び名は違うが、

色味・コントラスト・彩度を調整する項目

プリセットとしてポートレートなど用意されていて、それぞれのプリセットの中でさらにコントラストなどを微調整できる。

ポートレートを撮るからといってポートレートに設定する必要はない、というかお勧めしない。

肌の色味や緑や青の色味などを見ながら好みのものを選んでカスタマイズしていく。

例)

私はFUJIFILMなので

フィルムシミュレーションという機能があり

以上を身に付けることが当面の目標となる

8.明るい写真と暗い写真はどこが違う？

9.光源のサイズと影のつき方

10.ストロボ設定方法

11.顔の角度とライティング

12.撮りたいのは品質の美しい写真か？いい写真か？