https://ameblo.jp/masachi4/ ブログの説明を入力します。 ja これから暑くなると思いますので水分と塩分をしっかり摂って下さい。

さて、最近自分のﾌﾞﾛｸﾞを見直して、ふと思う。
こいつ、走ってんのか？って。
いじっくってばっかりじゃんって！
なので、走った坂や峠を書いてみます。
ｵﾙﾍﾞｱ時代の写真もあるのでお気にせず。
STRAVAのｾｸﾞﾒﾝﾄを参考にして自分が走った時のｶﾞｰﾐﾝに表示された数値を盛り込んでいます。


・津久井湖
右周りは2.1km、平均斜度3.4%。
左周りは1.6km、平均斜度5.1%。
久しぶりの走りをする時なんかは走ります。
初心者の方には良い登りだと思います。
ﾌﾞﾗﾝｸある時はここを何度か登る練習をやるかな。

・城山湖
3本くらい行く道がある。
413号から広場までが2.3km、平均斜度6%。
門があいていると城山湖まで行ける。
短いけどなかなか楽しめる坂です。
町田街道から行くと22%看板がある坂が出迎えてくれます。
(激坂区域は340m程度)




・宮が瀬湖
行ける道は多い。
私が行くのは高田橋(海抜52mほど)から。
馬渡大坂、馬渡坂を通る。
宮が瀬には宮が瀬湖畔園地やの鳥居原園地と言った休憩所があります。
服部牧場でｼﾞｪﾗｰﾄ、おぎのぱんで揚げﾊﾟﾝなどが有名です。
冬の早朝の日が当たらない場所は、-3℃とかになり凍結注意です。
過去に-6℃を体験しました、、、、

・牧馬峠
道志道側と相模湖側がある。
道志道側は、道志道から入り込み下り終えると橋があり
そこからｽﾀｰﾄ。
3.1km、平均斜度6.6%、最大斜度12%。
下りも現れる。
景色はさほど良くない。
秋はﾄﾞﾝｸﾞﾘとかが落ちてくるので当ると痛い、、、、
冬はあまり凍結しない。

相模湖側
0.6km、平均斜度11.0%、最大斜度15%？
こっちは走った事無い、、、(下っただけ、、、)
巻貝がある。
冬は凍結注意！まじ怖い！



・雛鶴峠
35号線の右手に秋川ﾄﾝﾈﾙがある交差点からｽﾀｰﾄ。
12.0km、平均斜度2.8%、最大斜度12%。
15%の看板が途中にあるけど、短いので勢いで何とでもなる。
自動車が少ないので走りやすいと思う。
ここまで行くのに厄介かな？



・裏ﾔﾋﾞﾂ
宮が瀬の交差点から天辺まで。
18.3km、平均斜度2.4%、最大斜度12%。
下りも多く厳しいと言う感じではないけど長いのよ。
残り6kmが平均斜度5%になる。
序盤戦12kmほどは道幅が狭いので対向車に注意が必要。
山と川が見事で景色が最高です。
ここと牧馬峠(道志道側)を盛り込むと体力がつきます。
ﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｸやり始めた頃は、ここばかりだったかな。



・半原越
相模原側と厚木側がある。
相模原側は412号線がｽﾀｰﾄで4.8km、平均斜度6.7%、最大斜度15%
馬渡坂を通り、林道に入るが下りもあり。
14～15%の坂を超えてからは7～13%程度。
林道はｹﾓﾉ感満載です。
冬場はあまり凍結してないので冬のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ。

厚木側は64号線がｽﾀｰﾄで4.6km、平均斜度6.8%、最大斜度12%。
下りがちょろっとだけでほぼ登りだが、急こう配がない。
冬の朝8：30頃中間あたり走ると鹿と出会える可能性有。
ちょいと怖いですが、、、
1度、鹿が崖から降りてきた。少しﾀｲﾐﾝｸﾞ悪かったら激突してたかも、、、、
相模原側も含めて往復すると体力つく。



・道志道、山伏峠
相模原から山中湖に行く413号線。青山交差点から山伏ﾄﾝﾈﾙまで。
38.7km、平均斜度2.2%、最大斜度12%
下りもあり。
道の駅道志からの山伏峠ｱﾀｯｸ。
道志道で足を残す必要がある。
ﾄﾝﾈﾙ越えﾀﾞｳﾝﾋﾙで山中湖へ。
天気が良いと富士山が出迎えてくれる。





・乙女峠
御殿場から小田原に行ける138号線。
東名高速道路の下をくぐる。
東山湖から乙女茶屋まで5.4km。
平均斜度6.0%、最大斜度11%程度かな。
6km程度なので厳しくはないけど、じわじわ足に来る。
乙女を手にする為には厳しい道なのよ(笑)



とりあえず、ここまで。
面白味はないと思いますが
次回part2を書きまーす。
]]> https://ameblo.jp/masachi4/entry-12172853814.html Tue, 21 Jun 2016 09:35:55 +0900 なので、ｿﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞの実験する事に。
前に手組で結束ﾊﾞﾝﾄﾞで行ったら30kmほどで疲れてやめた経緯があります。
私のﾘｱﾎｲｰﾙは、24本の1：1の2ｸﾛｽ組。
ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲﾄﾞ(ｽﾌﾟﾛｹｯﾄがある方)、反ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲﾄﾞ(ｽﾌﾟﾛｹｯﾄが無い方)とも12本ずつ。

まずは、反ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲﾄﾞを針金で縛るだけで実験。
若干だけど馬力がｱｯﾌﾟした感じ。
まだ物足りないので、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲﾄﾞにも施してみる事に。
その時、反ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲﾄﾞは半田で盛りました。
ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲﾄﾞは仮固定の針金だけ。
走ってみたところ、何もしないよりは普通に馬力ｱｯﾌﾟしておる。
しかしながら、手組ﾎｲｰﾙより少し鈍い感じがするかな？
それと振動がﾀﾞｲﾚｸﾄに来るので腰が痛くなる、、、、
最近は通常より少なめにしている2.5kgほどのﾘｭｯｸｻｯｸだけどすごい重く感じる。
20kmほどで腰が痛くなりはじめた。
この辺は慣れかな。

結論は、このﾎｲｰﾙは良くない。
理由は、ｿﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞをしないと馬力が伝わらないと言う事。
このﾘﾑでﾊﾌﾞ1:1の場合、3ｸﾛｽじゃないと駄目なんだろうなーって、
この辺はなんとなく買う前から思っていた事です。
期待はしてましたが。
(組み直す時は3ｸﾛｽにします)
2：1ﾊﾌﾞ仕様ならﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲﾄﾞが16本あるので良い感じになるかなと。

ｿﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞを行う訳は。
ｽﾎﾟｰｸ長が短ければ剛性は高い。
ｿﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞをすると、ﾊﾌﾞが大ﾌﾗﾝｼﾞを使ったようになる。
ﾌﾙｸﾗｲﾑﾚｰｼﾝｸﾞのﾘｱﾊﾌﾞのﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲﾄﾞは大きいと思う。

ｿﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞのやり方。
※お勧めしませんし、通常完組にはやらない。
φ0.3～0.4mm程度の針金を購入する。＠100位
SUSでも良いけど半田が付きにくいと思う。
なので、私はお試しも鉄ﾒｯｷで。


針金を150～200mm程度で切ってUにする。
それをｸﾛｽﾎﾟｲﾝﾄに巻く。
2～3回程度。
きつく巻くと振れが出るので注意。
で、端末通しをﾈｼﾞﾈｼﾞさせておく。
ｸﾛｽﾎﾟｲﾝﾄ↓↓


巻く↓↓


それをｸﾛｽ分、私の場合は6ヶ所。



ﾌﾗｯｸｽを少し垂らし、半田を盛る。
盛る時は、すばやく行う。
ｽﾎﾟｰｸに熱が入り過ぎると焼きなまし状態になり弱くなる。
(走っている最中にｽﾎﾟｰｸが切れる可能性大なので)
なので私は半田を溶かし、垂らす感じで盛った。


ﾈｼﾞﾈｼﾞ部分を切って、水でよーく拭く。
ﾌﾗｯｸｽは酸性みたいなので錆びるか腐食する。



で、最後にﾏｯｷｰで塗る。(黒のﾏﾆｷｭｱでも良いかも)
また、ﾀｺ糸とｱﾛﾝｱﾙﾌｧでも試せます。
これは、何度も書きますがお勧め出来ません。

こんな感じで楽しんでます！ ]]> https://ameblo.jp/masachi4/entry-12126907655.html Tue, 09 Feb 2016 19:52:26 +0900 今年も気分でﾌﾞﾛｸﾞを書いていきます。
気温の変化で体調壊さないように注意してください！

さて昨年から時間がある時にｶﾐさんの自転車を改造しておりました。
何年か前に余ったﾊﾟｰﾂで組み上げてｶﾐさん用にしておりましたが
ずーと乗らなかったのでﾀｲﾔも死んでいた状態。
最近乗りたいと言い出したので
ﾀｲﾔ交換も含めて余っている少しお高いﾊﾟｰﾂを使って組み上げました。

改造前↓↓↓ ほぼ売り物にならないﾊﾟｰﾂを集めて組み上げた物。


改造後↓↓↓


まーﾌﾚｰﾑが一緒なので見たくれ変わってません。
ﾌｫｰｸの色が違うくらいはわかる。
ｶﾐさんは黒のﾌｫｰｸの方が良いような感じ、、、、
高級ﾊﾟｰﾂより見たくれ重視だからね、、、

ﾊﾝﾄﾞﾙ周り↓↓↓ ここがﾒｶﾒｶしくてMTBが好きなところ！



ﾘｱ↓↓↓ ﾋﾟﾝｸﾊﾌﾞ！！！



改造後のMTB仕様

ﾊｰﾄﾞﾃｰﾙﾌﾚｰﾑ･･･MONGOOSE TYAX
ﾌｫｰｸ････FOX R80←この自転車の最高級部品、、、ｴｱ圧でｼｮｯｸ力調整可能
ﾊﾝﾄﾞﾙ････EASTON EC90
ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ････BL-M775(油圧ﾃﾞｨｽｸ用)
ﾌﾞﾚｰｷ････BR-M775(油圧ﾃﾞｨｽｸ用)
ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ････BL-R780
ｸﾗﾝｸ････FC-4600 34/50 ←MTBﾌﾚｰﾑにﾛｰﾄﾞｸﾗﾝｸは厄介です。(ちょっとした改造＆妥協が必須)
ｶｾｯﾄ････CS-6600 16/27(ｼﾞｭﾆｱｽﾌﾟﾛｹｯﾄさ！)
ﾁｪｰﾝ････CN-7900
Fﾒｶ････FD-M780
Rﾒｶ････RD-6600
BB････SM-BB9000
ﾎｲｰﾙ手組
ﾊﾌﾞ････ｱﾝｵｰｿﾗｲｽﾞﾄﾞ Trance φ10mmｱｸｽﾙ
ﾘﾑ････MAVIC XM717
ｽﾎﾟｰｸ････DTﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 2.0
ﾀｲﾔ････ﾊﾟﾅﾚｰｻｰ CLOSER PLUS

久しぶりに油圧のﾐﾈﾗﾙｵｲﾙを交換しました。(久々すぎてｵｲﾙﾀﾞﾀﾞ漏れさせながら空気抜き、、、)
ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾔ変えれば山道など走れます。
そのうち余っている FC-6650Gでもｲﾝｽﾄｰﾙします。

こんな感じで今年もよろしくです。 ]]> https://ameblo.jp/masachi4/entry-12121765721.html Tue, 26 Jan 2016 18:21:07 +0900 約230kmほど(内120kmほどは慣らしの走り)走ってのｲﾝﾌﾟﾚです。

全体に軽くなったのだけど、思っていた通りとにかく疲れる。
坂道も速くなってない。
よく行く峠は、平均ﾀｲﾑくらいだけど今まで以上に疲れる。
後ろに誰かがつかまっている？と思う感じ。
(重いので何度か後ろを振り向きました、、、)
平地は、これも思った通りで、漕ぎ続けないといけないので疲れるが
巡航速度が少しUPした感じ。(追い風だった？)
これ、ﾎｲｰﾙが悪いのではなく、恐らく私の脚力が無いだけかと思う。
疲労感から感覚的に今まで使ってなかった筋力を使わないといけない感じがする。
今の私は100kmが限界かなと。
今の時代のﾎｲｰﾙはこのくらいの重量が当たり前になりつつあるので
使いこなせるようにならないといけないと思う。
なので身体を作らないといけない。(出来るのか、、、、)

慣らしで江の島へ ↓↓↓



ｶｰﾎﾞﾝﾘﾑ ﾜｲﾄﾞUｼｪｰﾌﾟの利点
私が使用していたｱﾙﾐﾘﾑの32本手組の方があおられやすいかと思います。
突風ってほどでもなかったですが、少し身体が持っていかれる程度の風は
優しくﾊﾝﾄﾞﾙを動かして避けてくれる感じです。


ｶｰﾎﾞﾝﾘﾑ用ﾌﾞﾚｰｷｼｭｰ(WiggleのLifeLine)

頂いた物。
正直初めてのｶｰﾎﾞﾝﾘﾑなので良いか悪いかわかりません。
予想としてｶｰﾎﾞﾝはｱﾙﾐより硬いので摩擦係数は小さい。
だから効きにくいと言うのが頭にあった。
しかしながら、こいつは普通に効く。
ｱﾙﾐﾘﾑと比べると少し悪いかな？
これが当たり前なのかな？
面白い現象として自転車を止めたままﾌﾞﾚｰｷをかけて、
自転車を動かそうとすると動く。(ﾎｲｰﾙが回る)
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｷとしては使えない。(こんな使い方しませんが)
動摩擦係数と静摩擦係数が近いのかな。
ﾌﾞﾚｰｷ音が小さい。
ｶｰﾎﾞﾝﾘﾑのでの独特のﾌﾞﾚｰｷ音が小さい。
なので、ﾌﾞﾚｰｷで発生したｴﾚﾙｷﾞｰがほとんど熱に変わっているので
ﾘﾑの温度が上がりやすいのでは。
これを使う時は高温仕様のﾘﾑがお勧めかな。
(今のｶｰﾎﾞﾝﾘﾑは高温仕様がほとんどだと思う)

とりあえず、今のところ恩恵を受けていません、、、
いろいろ走り方を考えてみます。
]]> https://ameblo.jp/masachi4/entry-12109787031.html Thu, 24 Dec 2015 18:45:48 +0900 今回はおもいきって完組にしようと。
完組ﾎｲｰﾙの購入は初めてで今までと違った楽しみがありました。
いろいろ調べて有名ﾒｰｶｰは高いし。
知人が使っている中華ｶｰﾎﾞﾝﾎｲｰﾙが安くて良さそうなのでここに決めた。
まー、ﾒｰﾙのやり取りで3か月以上はかかった、、、
翻訳しても言っていることがわからん事が多いのよねん。
(私が書いた事がわからないのもあると思う)
結構根気がいるやり取りでしたが楽しかったです～。

種類は結構あるので悩みに悩んで、
私の中で2番目に使ってみたいﾊﾌﾞ DTSWISS 240Sがｾｯﾄになっているﾎｲｰﾙをﾁｮｲｽ。
ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾙ用の240Sはなかなか買えないし、ﾘﾑが駄目になったら手組すれば良いし一生物のﾊﾌﾞ。
ｽﾎﾟｰｸは高評価のSAPIM CX-RAY。これも使ってみたかったのよねん。(ﾊﾌﾞもｽﾎﾟｰｸも自己満足なのさ～)
10月中旬頃に注文してやっと届いた。(10月に注文だった、、、)
ﾊﾌﾞの在庫が無く、ｽｲｽから取り寄せていたらしくなかなか入ってこなかったとの事、、、、
(本当かよ！)
で、届いた。


箱はしっかり梱包されており、中もしっかりとされていました。

ﾎｲｰﾙ仕様
ﾘﾑ････中華ｶｰﾎﾞﾝｸﾘﾝﾁｬ ﾜｲﾄﾞｴｱﾛUｼｪｰﾌﾟ T700使用 幅28mm/ﾃﾞｨｰﾌﾟ 33mm UD/ｸﾞﾛｽ
ｽﾎﾟｰｸ････SAPIM CX-RAY 黒
ﾊﾌﾞ････DTSWISS 240S ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾙ ﾌﾛﾝﾄはﾗｼﾞｱﾙ組専用、ﾘｱはｲﾀﾘｱﾝ組専用
重量 1475g±5%



受け入れ検査では
ﾘﾑ幅････28mm +0.2/-0.3 (測定ﾎﾟｲﾝﾄ ﾗﾝﾀﾞﾑ 30点 ﾉｷﾞｽ目で)
ﾘﾑ高さ････33mm +0.2/-0.1 (測定ﾎﾟｲﾝﾄ ﾗﾝﾀﾞﾑ 30点 ﾉｷﾞｽ目で)
ｽﾎﾟｰｸﾃﾝｼｮﾝ(怪しげなﾃﾝｼｮﾝﾒｰﾀで測定後換算)
ﾌﾛﾝﾄ･･･90kg程度
ﾘｱ･･･ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲﾄﾞ120kg程度 反ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲﾄﾞ 60kg程度 (ﾈｼﾞﾛｯｸ垂らしておきます)
ｾﾝﾀｰはｾﾝﾀｰｹﾞｰｼﾞで見た目で問題なし、と言うかかなりしっかり真ん中に行っているよう。
(製作側はﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞで測定しているみたいなので間違いないと)
振れは、見た目検査で私が手組するのと同等位か、少し横振れが大きいが縦ﾌﾞﾚは小さい。
(縦ﾌﾞﾚ取るのが難しいからありがたいし、ｲﾀﾘｱﾝ組はどうしても反ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲﾄﾞのﾃﾝｼｮﾝが弱いので厄介)
ﾃﾝｼｮﾝがほぼ均一でしたのでﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞは用いませんでした。
重量･･･ﾌﾛﾝﾄ 630g程度、ﾘｱ 810g程度(私は重量にあまり興味がないのでどうでも良い。古ーいｷｯﾁﾝはかりで)
外観検査
ﾘﾑはｸﾞﾛｽにしたのだけど下地の黒塗装、ｸﾘｱのﾌﾞﾚｰｷ面との間が少し雑かな。
回転はｽﾑｰｽﾞ。
さすが240Sって感じで、ﾗﾁｪｯﾄ音も小さい。



ｸｲｯｸｽｷｭﾜは、ﾁﾀﾝｼｬﾌﾄらしい。
かなり軽い。



乗ってはないので何とも言えないが、かなり良いﾎｲｰﾙのような気がします。
とりあえず、恒例のﾜｯｸｽがけさ～。

売主との問題点
①ﾁｭｰﾌﾞﾚｽなのにﾁｭｰﾌﾞﾚｽのﾊﾞﾙﾌﾞが付いてなかった。(まーいらないかな)
②ｽｷｭﾜが黒。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上では赤なのに、、、、(どーでもいいけどね)
③予備ｽﾎﾟｰｸ買ったのだけど、ﾆｯﾌﾟﾙが付いてなかった、、、(これが厄介)
これ、現在協議中。何気にこれも楽しい！
どこかで妥協しますけど。

個人的な問題点
・ｽﾎﾟｰｸ張力が高いので、私で使いきれるか？徐々に体力をつけるしかないかな？
・DTSWISS 240Sのｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙをするのに、工具を買う？または作る？
1点だけ作れない特殊な工具がある。
DTSWISSの専用工具があるが、これ\40,000.- する、、、、
作れない1点は買えるっぽいので後は作るかな？

今後、慣らし運転してから坂などを走ります。
その後、気が向いたらｲﾝﾌﾟﾚ書きます。 ]]> https://ameblo.jp/masachi4/entry-12104415363.html Wed, 09 Dec 2015 18:57:28 +0900 ずーと放置していました。

さて組立編 最終です。
もう出来上がって乗っていますが、、、、
ｹｰﾌﾞﾙ関係を行い、最後に調整に入ります。

今回は左右のﾚﾊﾞｰがｶﾝﾊﾟﾌﾟｰﾘなのでｱｳﾀｰもｲﾝﾅｰもｶﾝﾊﾟを使います。
ｶﾝﾊﾟのﾚﾊﾞｰでｼﾏﾉのｲﾝﾅｰﾜｲﾔを使うと取れなくなるのよね、、、

まず、ｼﾌﾄ用ｱｼﾞｬｽﾀをどこに取り付けるか考える。
このﾌﾚｰﾑは、ｹｰﾌﾞﾙをﾀﾞｳﾝﾁｭｰﾌﾞの上当りから内部に入れ込むので
ｲﾝﾗｲﾝで入れる事にしました。
小さいｻｲｽﾞが良いので、ｼﾏﾉのSM-CA70です。
私の場合、走りながら調整するので、ここだとゆっくりとですが走りながら調整出来ます。
20mm程度の短いｱｳﾀｰﾜｲﾔｰを2個作っておきます。

ｱｳﾀｹｰﾌﾞﾙを通していきます。
ﾊﾝﾄﾞﾙもｹｰﾌﾞﾙﾙｰﾃｨｰﾝの中に入れ込んで定位置にして
本番のようにしっかりﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟで固定して長さを決めます。
念の為、10～15mm程度長めで切断していきます。(微調整する為)
全てが出来上がった後、ｱｳﾀｰﾜｲﾔｰの切断面を綺麗にやすりかけして
ﾊﾟｰﾂｸﾘｰﾅｰで内部も清掃します。

出来上がったｱｳﾀｰｹｰﾌﾞﾙに電気用の絶縁ｷｬｯﾌﾟを入れていきます。
ﾌﾚｰﾑの傷防止の為です。1本のｱｳﾀｰに対して6～8個程度入れておきます。







ｲﾝﾅｰｹｰﾌﾞﾙを入れつつ、ｱｳﾀｰの内部にｸﾞﾘｽを入れます。
私はﾚｽﾎﾟのﾁﾀﾝｽﾌﾟﾚｰを入れます。

ｲﾝﾅｰが剥きだしになる所、今回は下面だけですが内部までこのｲﾝﾅｰｶﾞｰﾄﾞ的な物を通します。




ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄの位置を確認してﾜｲﾔｰを張り、
機械抵抗のみ(無負荷時)のﾒｶ調整。
ﾌﾛﾝﾄﾒｶは、前にも書きましたが、ｶﾝﾊﾟのﾚﾊﾞｰでは重いので
遠目から引けるようにﾜｯｼｬをかましてﾜｲﾔｰを止めます。
これは700×25Cは使えないと思う、、、



ｶﾝﾊﾟのﾘｱﾒｶが初めてなので、よーわからん、、、、
いろいろ調べて難しく考える事がなかった。
気になるｼﾏﾆｮｰﾛのｶﾝﾊﾟﾚﾊﾞｰ&ﾘｱﾒｶでの動きだけど
とりあえずﾘｱは通常ﾚﾍﾞﾙで何とかなる。
ただ13-28Tの16-17あたり、たまにﾁｬﾗﾁｬﾗ言うかな。
ｲｺｰﾙﾌﾟｰﾘ使った時と変わらんね。
通常のｼﾏﾉが販売している組み合わせなら問題なさそう。
まーこれも問題ない。
ﾌﾛﾝﾄも、問題なく入る。
ただ、ｵﾙﾍﾞｱ ｵﾙｶ ﾌﾞﾛﾝｽﾞとBB～ﾘｱﾊﾌﾞ中心の長さが同じなんだけど
ﾄﾘﾑ調整が必須になる感じ。
1か所のﾎﾟｼﾞｼｮﾝだと、ﾘｱﾛｰかﾘｱﾄｯﾌﾟ時のどちらかが当る。
ﾁｪｰﾝがよれているかな？
なんとなくｶﾝﾊﾟのﾘｱﾒｶのﾊﾞﾈが弱い感じ。
まー仕方ないのでﾄﾘﾑ使う事に。

とりあえずこの状態で試走して平地負荷で調整。

後はﾊﾞｰﾃｰﾌﾟ。
今回もﾌｨｼﾞｰｸの3mm厚さ。
これ良いのよね～。






とりあえず、組立完了。

今後は、いろいろ変えたりして乗っていきます。
まだまだいじくりますよ～！！！！！

出来上がりしょっぱなは3ヶ月乗っていなかったので、
脚慣らしと自転車慣らしを兼ねて、60km目安で乗ってみた。
(私は2週間乗らないと走れなくなるのよ)
ｵﾙﾍﾞｱ ｵﾙｶ ﾌﾞﾛﾝｽﾞとの比較になりますが
少し効率が良いような感じです。
ﾎｲﾙのｸﾞﾘｽを交換したので重い感じはありますが
結構滑らかに走る。
坂道でもこのR3が押してくれている感じがする。

ただﾛﾝｸﾞﾗｲﾄﾞしてみて。
私は朝ﾌﾟﾛﾃｲﾝを飲むだけで130～140km程度走れる。
もちろん水分補給は必要します。
しかしながらこのR3は、どういう訳か80～100kmで腹がへる。
徐々に距離を伸ばしある程度、走れるようになった時に
毎年恒例の夏休み企画で獲得標高3000m以上(ｶﾞｰﾐﾝ510Jで)を行う事にしました。
今回は
裏ﾔﾋﾞﾂ → 箱根旧道 → 国道1号最高地点 → ﾔﾋﾞﾂ峠
このｺｰｽに決定して走りました。
裏ﾔﾋﾞﾂを超えて国道1号まで行った後、腹がへる事を思い出し
ｺﾝﾋﾞﾆでおにぎり1個食べました。
これで最後まで持つだろうと思ったのですが
最後のﾔﾋﾞﾂに入った所で腹がへり、蓑毛の9%地点でｽﾋﾟｰﾄﾞが出なくなり
雨は降ってくるし、途中3.5%の坂なんて8km/hしか出なくなり、
残り2kmあたりでﾊﾝｶﾞｰﾉｯｸで撃沈さ～。
ﾘｭｯｸｻｯｸにｶﾛﾘｰﾒｲﾄらしき物があるのでそれ食べたら復活！
ﾊﾝｶﾞｰﾉｯｸ手前の力が出ないこの時は、何気に楽しいです。



]]> https://ameblo.jp/masachi4/entry-12071931775.html Fri, 11 Sep 2015 17:50:55 +0900 梅雨が明けて走れるようになりましたが暑すぎませんか？
水分や塩分をとってください。

さて、再事故からの復活の為に 組立編part3 ～ｼﾏﾆｮｰﾛ最終段階へ向けて～ です。
楽しんで組み立てていますよ～。

ｼﾌﾄ＆ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ
安いうちに予備で買っておいて持っていた
ｶﾝﾊﾟ ｳﾙﾄﾗｼﾌﾄ ｺｰﾗｽです。(2015年ﾓﾃﾞﾙの前)
んで、左ﾚﾊﾞｰのﾌﾟｰﾘはそのまんまで、
右のﾌﾟｰﾘも今回はそのまんま。
まー要するに、どちらもﾌﾟｰﾘはｶﾝﾊﾟ純正。
ｲｺｰﾙﾌﾟｰﾘだと、ｼﾏﾉのｼﾌﾄｹｰﾌﾞﾙ使えるから良いんだけど。

さて、初めての仕様なので、吉と出るか凶と出るか。(ｸｸｸｸ、楽しみだぜい！)

ﾊﾝﾄﾞﾙ
これはﾁﾈﾘ ﾈｵﾓﾙﾌｪ！
これだけは、私の特別なﾊﾝﾄﾞﾙ。
どんなにお高くても買う？(予算には入れる)
MTB乗っていた頃、ｼｮｯﾌﾟでﾄﾞﾛｯﾌﾟを眺めていたら、一目ぼれ。
ﾄﾞﾛｯﾌﾟにするならこれ以外は無いと。
欲しくなってしまった瞬間でした。
ﾄﾞﾙ高のせいで、こいつも値上がっていやがる、、、、

曲がりながらの面取りがありーの、このｴﾛさ！！！！
ﾏｲﾅｽ点は、ﾊﾝﾄﾞﾙを取付けるｸﾗﾝﾌﾟ部分とﾊﾝﾄﾞﾙの滑り止めの位置が合わない。
ｸﾘｱ塗装の部分に取り付ける感じになる。
今までは、ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟを少し貼り付けて付けていたけど、今回はそのままで締めてみた。
問題なさそう。
ｽﾃﾑは余っていたTHOMSON ELITE を使用する


んでもって、合体！


ﾛｰﾗｰ台があるから、ある程度のﾎﾟｼﾞｼｮﾝ出しをする。
要するにｺﾗﾑｶｯﾄする為。
どうせ余力を残すので大雑把でも良い。
私は前に乗っていたｵﾙﾍﾞｱ君と同じくらいにして乗ってみた。

で、ｺﾗﾑｶｯﾄ。
ｺﾗﾑｶｯﾄの時は、ﾌｫｰｸ部は念入りに養生をする。
ｶｯﾄは直角に切らなくても平気。
直角に切らないと駄目って言う人がいたけど、そんなことはない。
なるべく真っ直ぐに切るように心がければ良い。
ｺﾗﾑｷｬｯﾌﾟからｺﾗﾑ切断端面までどのくらい離すかって言う話。
私は切る時、捨てｽﾃﾑを使います。(言いづらい)
その捨てｽﾃﾑをﾍﾞｰｽに切ります。
すげー硬いのよ。
ﾊﾞｰｺ製の金鋸の歯で切りました。

切断終了。

ﾌｫｰｸ本組
ﾍｯﾄﾞﾊﾟｰﾂなど全ての部品を拭く。
ｱﾝｷﾞｭﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞに樹脂用ｸﾞﾘｽを付けて組んでいく。
Cerveloはｽﾀｰﾌｧﾝｸﾞﾙﾅｯﾄが打込まれているﾊﾟｲﾌﾟを接着剤で止めるのだけど、
別で購入したﾌﾟﾚｯｼｬｱﾝｶｰを使う事にしました。


いやー、楽しいです！
でも、完成してしまうと、組立出来ない、、、
けど、早く乗りたい！
そんな気分です。

次回は、ｹｰﾌﾞﾙ関係の予定。

お読みになって下さった方、ありがとうございます。 ]]> https://ameblo.jp/masachi4/entry-12048055770.html Thu, 23 Jul 2015 18:46:33 +0900 電車の中でくしゃみや咳をする時は、手で口をふさぎましょう！

さて、再事故からの復活の為に 組立編part2 ～ｼﾏﾆｮｰﾛ最終段階へ向けて～ です。
ｼﾏﾆｮﾛ最終段階と言いましょうか、最終にしたいと思っています。(終わらないと思うが、、、)

ｸﾗﾝｸ
何と！
こんなﾁﾝｹな馬力の私がﾃﾞｭﾗ FC-9000、、、、、
なぜかと言うと、足の長さが短いけど、167.5mmを使いたいから。
170mmは、40分程度しか走れない事がわかったので。
私は165mmで回転側で馬力出す方が良い気がしていますが、
うちの周りは坂が多いので長めのｸﾗﾝｸ使ってます。
組立はｸﾞﾘｽをしっかり塗ってﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲﾄﾞをはめ込む。
反ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲﾄﾞを組み込んだらｸﾗﾝｸｴﾝﾄﾞのﾎﾞﾙﾄを締めてBBﾍﾞｱﾘﾝｸﾞに予圧をかける。
軽めで良い。(ｶﾞﾀが亡くなる程度)
それから、反ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲﾄﾞのｸﾗﾝｸにある2本のﾎﾞﾙﾄを締め付ける。
ﾌﾞﾛｸﾞで良く見るのが、この作業が逆になっている。
2本のﾎﾞﾙﾄを締めてからｴﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄを締めている。
BBﾍﾞｱﾘﾝｸﾞをｻﾝﾄﾞｲｯﾁにしてからじゃあないとね！
あ、写真撮るの忘れた、、、
仕様は、52/36です。

ﾘｱﾒｶ
頑張って ｶﾝﾊﾟ ｺｰﾗｽ にしてみました。(ｸｿ高い、、、けど興味深い)
型式は、RD15-CH1。



ｵｰﾌﾟｰﾝ！！！！
クー！この瞬間がたまらない～！



ごたいﾒｰﾝ。
はじめまして。
いつものﾜｯｸｽがけをして、
ﾈｼﾞ部にｸﾞﾘｽを塗って組み付け～。
ﾌﾛﾝﾄは、前と同じFD-6800直付けです。
この時のﾌﾛﾝﾄﾒｶは仮組。


ﾁｪｰﾝはCN-HG700。
で、灯油で洗う。
防腐油が付いているからね。
灯油は少し汚れる程度。

ﾊﾟｰﾂｸﾘｰﾅｰで洗って乾燥。

ﾐｯｼﾝｸﾞﾘﾝｸ
赤丸の部分、全部で4ｶ所(1つで2ヶ所)をやすりで削る。
手で取れやすくする。
外れやすくなるからお勧め出来ません。


ﾁｪｰﾝ長さの測定
ｸﾗﾝｸのｱｳﾀｰとｽﾌﾟﾛｹｯﾄのﾛｰをﾘｱﾒｶ通さずにそのまま巻きつける。
前後の大きい歯同士でﾋﾟｽﾄ状態を作れば良い。

ｸﾗﾝｸ側


ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ側


ﾁｪｰﾝを1周させ、つながった所から2ｺﾏ多い場所がその長さ。
ｸﾗﾝｸ中心からﾘｱﾊﾌﾞ中心までの距離を測って計算しても良い。
下記の写真は2ｺﾏ多いところ。ﾐｯｼﾝｸﾞﾘﾝｸがあるので丸があるところを切る。


切断したらﾘｱﾒｶに通してﾐｯｼﾝｸﾞﾘﾝｸを取付ける。


今日はここまで。
長々とお読み下さり、ありがとうございます。 ]]> https://ameblo.jp/masachi4/entry-12047981504.html Mon, 13 Jul 2015 18:05:12 +0900 7月に入り、体調崩しました、、、、
皆様は、風邪をひかないように体調管理はしっかりしてくださいね！

さて、再事故からの復活の為に 組立編part1 ～ｼﾏﾆｮｰﾛ最終段階へ向けて～ です。
ｼﾏﾆｮﾛ最終段階と言いましょうか、最終にしたいと思っています。

BB
最近のBBは、圧入式が多くなってきています。
私は圧入でなるべくﾈｼﾞ式を使うようにしているのよ。
前のｵﾙﾍﾞｱはBB30だったけど、これもﾈｼﾞ式を採用さ！
いろいろ探して見つかり注文。
やっとBBが届いた。

WishBone ってﾒｰｶのBB。
こいつが、PF30の公差になっていて、圧入しないといけない公差なのよ。
ｱﾎか！どんな設計しているのよ。
圧入公差って事はだよ、回らないんだよ。
ﾈｼﾞ切ってあるだろ！
何のためのﾈｼﾞだよ。
てなわけで、BBのφ46mm部を紙やすりでｼｺｼｺ削りました。(旋盤欲しいよ～)
で、CerveloのBBright部は、ｱﾙﾐを鋳込んでなくｶｰﾎﾞﾝ肌。
だから、樹脂用ｸﾞﾘｽを周りに塗ってBBをはめ込みました。

ｾﾗﾐｯｸﾍﾞｱﾘﾝｸﾞなんていらんかったけど、これしか無かった、、、、

ﾎｲﾙ
ｽﾌﾟﾛｹ装着。

今回も同じく13-28T仕様で、ｽﾌﾟﾛｹの仕様は写真の通り。
とりあえず、ｸﾘｱﾌｧｲﾙなどは入れてません！！
こんな組み合わせ欲しがる人いなそうなので型式は書かなかったです。



ｼｰﾄﾎﾟｽﾄ
ﾌﾚｰﾑ付属品で仮組したら長い、、、
一番下に下げても私の足では、、、
自作の時、ここが凹むﾎﾟｲﾝﾄ、、、、
ん～、、、、、、
切断！！！！

350mmだったので、280mmに。
約70mm切断しました。
新品切るのは抵抗ありますね、、、、
金鋸で切れるよ。
ただこいつが硬いのなんのって。
ﾌﾟﾁﾌﾟﾁやﾀｵﾙなどで養生してから切ります。
直角って物ではなので、なんとなく真っ直ぐ切れば良いです。
切り終わったらやすりで面取りして切断面を瞬間接着剤でｺｰﾃｨﾝｸﾞ。
んで、お決まりのﾜｯｸｽがけ！


ﾍｯﾄﾞﾊﾟｰﾂ
上ﾜﾝ、下ﾜﾝのｱﾝｷﾞｭﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞなどを綺麗に拭いて仮組さ～。



ｻﾄﾞﾙ
あ、単品の写真撮るの忘れてた、、、、
ﾌｨｼﾞｰｸのｱﾝﾀﾚｽです。

もちろん作業終了後に全体をﾜｯｸｽがけ～！！！

今日はここまでです。
長々とお読みいただいてありがとうございます。 ]]> https://ameblo.jp/masachi4/entry-12047947190.html Wed, 08 Jul 2015 18:03:33 +0900 梅雨の小休止などもあり、走れる日もあると思います。
暑くなってきますので、こまめに水分補給してくださいね。

さて、再事故からの復活の為に！
事故に関係ない手組ﾎｲﾙがある。
これをﾘﾆｭｰｱﾙする。
現行
ﾘﾑ･･･Mavic Open Pro 32本
ﾊﾌﾞ･･･HB-6800、FH-6800 32本
ｽﾎﾟｰｸ･･･DTSWISS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ1.8
組み方は、前後ともｲﾀﾘｱﾝ組の3ｸﾛｽ。↓↓↓


これを、ｽﾎﾟｰｸだけ変えて
ﾌﾛﾝﾄは、ﾗｼﾞｱﾙ組。
ﾘｱは、ｲﾀﾘｱﾝ組の2ｸﾛｽにする。

ｽﾎﾟｰｸ長は、ﾘﾑとﾊﾌﾞのﾃﾞｰﾀがあるので再計算すれば良い。
自転車探検というｻｲﾄで計算してもらう。
出てくる数値から約1mm引いた数値のｽﾎﾟｰｸが今まで一番良かった。

で、ｽﾎﾟｰｸを何にするか。
AliExpressで前から狙っていたPillar。
ﾊﾌﾞのｽﾎﾟｰｸ穴がφ2.5mmなので使えるのはAero1423。
これを購入する事に。
1本1.2ﾄﾞﾙくらい。
為替ﾘｽｸがあるので少し心配だけど、ﾄﾞｰﾝとは上がりやしないでしょ。
DTﾁｬﾝﾋﾟｵﾝよりは少し高いけど、興味もあるので。
んで、届いた。





ﾃﾝｼｮﾝを合わせる感じで組み上げていくと振れが取れていく。

完成！






手組やりたい方なのか、ｽﾎﾟｰｸ長調べる為に検索されているみたいなので
参考程度に今回のｽﾎﾟｰｸ長です。

ﾌﾛﾝﾄﾗｼﾞｱﾙ組･･･280mm×32本
ﾘｱﾌﾘｰ側 2ｸﾛｽ･･･283mm×16本
ﾘｱ反ﾌﾘｰ側 2ｸﾛｽ･･･285mm×16本

購入は予備で4本ずつ
ﾆｯﾌﾟﾙは+30個多めで買ったのだけど、
このﾆｯﾌﾟﾙは、しっかりしているので舐めない。
予備ﾆｯﾌﾟﾙは、10個くらいで良いかも。

で、よーく考えてみたら前回のｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙから3700km走っていた。
やらなくても良い距離だけどね。
後々面倒なので今のうち。
なので、ﾀｲﾔ組み込む前にｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ。
ｽﾎﾟｰｸ張る前に単体でやるべきだった、、、、
まー、私の使っているｸﾞﾘｽは、最初の100kmがくそ重いので
振れ取りする時、周り続けないから面倒だし良いか。


ﾘｱ↓↓↓
ﾌﾘｰも外して軽めに清掃しましたよ。
ﾌﾘｰ内部にﾊﾟｰﾂｸﾘｰﾅｰ入れる訳いかないので軽め。
3700km程度なので中のｸﾞﾘｽは新品みたいな感じ。
やらなくても良かったけどね。


ﾌﾛﾝﾄ↓↓↓


ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ後、予圧は低めで設定。ｶﾞﾀが出るか出ないかのところら辺。
振れも再度確認。

最終的には、縦ﾌﾞﾚ 0.4mm以下、横ﾌﾞﾚ 0.08mm以下。
(ﾐﾂﾄﾖ ﾃｽﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀにて)
そして、最後にﾜｯｸｽがけ！！！



ｶｰﾎﾞﾝｼｰﾄを買ったので、ﾌﾚｰﾑのﾁｪｰﾝｽﾃｰに貼りました。
遠目からﾄﾞﾗｲﾔｰを当て、空気抜きながら貼ると綺麗に貼れます。
ﾄﾞﾗｲﾔｰが近いとへなっちゃう感じ。


こんな感じです。
楽しみながらゆっくりと組立していますよ～。

]]> https://ameblo.jp/masachi4/entry-12044460193.html Mon, 29 Jun 2015 15:48:42 +0900