天体写真を撮りたい！

皆既月食（と黒点）

Sun, 02 Nov 2014 00:10:33 +0900

10月8日の月食を撮ってみましたので、ちょっと時間がたってしまいましたがメモ書きしてみます。

しばらく月を撮ってなかったので、2日前に軽く練習。

月食当日は完全な曇りだったのですが、絶望感の中、念のため撮影準備します。

月食中の月はかなり暗いことを前回学んだので、固定撮影だと中々厳しい感じです。
たぶんISO3200とかになりそう？な気がします。

せっかくナノトラッカー持っているので使ってみることにしました。

例によってスマホで極軸合わせしていきます。

しかし！

機種変更して大きくなったスマホが固定器具でちゃんとはさめないという事案が発生。

強引に押し込んで何とか極軸合わせするものの、精度は非常に不安。。。

月は見えないけど、とりあえず月追尾モードで動作させておくことにします。

ということで、SSは１～２秒までにして、あとはISOあげて対処することにしました。

機材設定は、ミラーアップ、レリーズケーブル、レンズ手振れ補正オフ、WBオート、マニュアルモード、SS1秒、F5.6、ISO400、くらいにしておきました。
あとは撮り始めてから微調整の予定。

四苦八苦してセッティングしたはいいものの、絶望的なくらい曇ってます。

ふてくされながら待ち続けていると、20時ごろにチラッと月が見え隠れし始めました！

1回目で皆既月食が見えたことにはしゃぎます(^_^;)
2回目で我に返り、月をフレームに入れピント合わせします。
3回目でピントを微調整します。
4回目以降はいろんな設定で撮りまくる！

という感じで撮影スタート。

見えるのが数秒だし雲の具合で露出変わるしで大変でしたが、
なんとかいろいろ試してみた結果、一番よさそうなのがこんな感じでした。

設定は、F5.6、SS1.3秒、ISO800。

個人的には、結構満足の出来になってくれました。
よかったよかった。

20時半くらいまではちらちら見えてましたが、皆既月食終わった後の部分食の状態ではほぼ雲が切れてくれませんでした。

何とか撮ってみたのもこのレベルです・・・

次回は4月。すっきり晴れるといいなー

そして10月下旬、太陽の黒点が巨大だという噂を聞きつけ、眠っているND100000フィルタを取り出して太陽を撮影。

本当にでかくて驚きました(ﾟﾛﾟ;)

双眼鏡選び（その３）

Sat, 08 Mar 2014 20:51:21 +0900

双眼鏡選び（その２）の続きです。

今回は実際の双眼鏡選びの事を書いていきたいと思います。

といっても、あまりあれこれ選んだわけではないです。
わりとすんなり決めました。

そして、素人すぎて使用感とかレビューっぽいことも書けることがないです(^_^;;)

本来は本編になりそうな（その３）ですが、内容ほとんどないです。ゴメンナサイ。

まずは、基準としてこれまで考えてきたスペックをまとめてみます。

項目　内容

基本１２～３万程度のもの（コストパフォーマンス重視）

基本２単焦点の双眼鏡

対物レンズ40～50mmのもの

倍率10倍以下、7～8倍

ひとみ径7㎜前後

プリズムポロプリズム

コーティングほどほど。無いのは買わない。

手振れ補正あると嬉しいけど、条件にしない。

防水性能必要。

アイレリーフ15㎜前後

早速商品選びですが、そもそもメーカーがよくわからないのでそこから調べていきます。

有名なメーカーは、

ペンタックス

ニコン

キヤノン

オリンパス

ビクセン

コーワ

ツァイス

ライカ

この辺りのようです。

ライカやツァイスなどは高すぎて最初から圏外です。。。。

カメラがニコンなのでニコンに惹かれたり、コストパフォーマンスよさそうなビクセンに惹かれたり。

各メーカーの商品一覧と、自分で作った基準を照らし合わせていくと、、、意外と候補がありません。

ここまで条件を考えてから品物探すと、ほとんど決まってきますね。

ということで、商品選びはあまり時間がかからず、買う決心に少し時間がかかりました(^_^;)

買ったのは、ビクセンのフォレスタです。

ZR7×50WP　（フォレスタ 7倍50mm 双眼鏡）

ついでにビノホルダーというのも購入。

これで三脚に固定できます。

こちらが購入した双眼鏡です。

今はかなり値も下がっているようですが、買った当時は2万少し、という感じでした。
色々な双眼鏡の資料を見て回った結果、スペック的にも予算的にも一番近い感じでした。

ビクセンは性能のわりに安め、という評判も多かったようなので、これにしてみました。

始めて使って思ったことは、

・想像以上にクリアに見える！

・肉眼では全く見えてない星もたくさん見える！！

・結構手振れする！

・テンションあがって使い続けると結構疲れる！

という感じです。
（素人丸出しですみません・・・）

やはり軽いわけではないので、手振れもするし、疲れます。

バードウォッチングなどで使うなら、もう少し小さい方がいいかもしれない、と思いました。

でも、それもわかって買っているので問題なし。

それ以上に見え味に満足です。

三脚にも固定してみましたが、像が安定してより見やすいです。

しっかり固定しないとちょっと不安になりますが、ビノホルダー買ってよかった！

覗き込む都合上、使う三脚はそれなりに背が高いものがいいと思います。

収差とか周辺流れとかも、まぁないことはないですけど個人的には気にならないので問題ないかな、と思ってます。

何度か使ってみて、今までの双眼鏡のイメージが一変しました。

星の撮影も楽しいですが、見るのも楽しいものですね！

双眼鏡選び（その２）

Sun, 02 Mar 2014 18:34:07 +0900

かなり間が空いてしましましたが、双眼鏡選び（その１）の続きです。

前回は双眼鏡の基本スペックについて、調べたことをいろいろ書いてみました。

今回は、それ以外のスペック部分についてさらに書いていこうと思います。
残念ながら今回も長文ですが、備忘録ですのでご容赦ください・・・・

前回も書きましたが、初心者が調べたことを思い出しながら書いていますので、微妙なところがあればご容赦ください m(_ _)m

【プリズムのタイプ】

双眼鏡も望遠鏡も、基本は対物レンズと接眼レンズの組み合わせで拡大しています。（実際はもっとたくさんのレンズで構成されていますが。）

ですが、その二つのレンズだけでは見える像が上下反対になっています。

双眼鏡のような用途で上下反対は見にくいですので、それを元に戻すため双眼鏡にはプリズムが入っています。

で、このプリズムですが、主にポロタイプとダハタイプの2種類あるようです。

詳しいことはよくわからないので省きます（というか書けないです）が、簡単に、、、

ポロタイプは接眼レンズと対物レンズが折れ曲がったデザインのものです。
シンプルな構造ですが大きくなるようです。金額的にも安くなることが多いみたいです。

ダハタイプは接眼レンズと対物レンズがストレートに並んでいます。

そうできるように中にちょっと複雑なプリズムが入っているみたいです。

製造が難しくて金額的に高くなることが多く、反射で光の損失が多くなって暗くなりやすいようです。

※良い品であれば暗さは問題にはならないようです。念のため。

私の場合、前述のとおり多少重くても大丈夫なので、少し安めになるポロタイプを選ぶことにしました。

【コーティング】

レンズは透明とはいえ、多少の光を反射します。

光を反射してしまうということは、つまり入ってくる光が減ってくるということで、結果として見え方が暗くなってしまいます。

その反射を軽減するのがコーティングです。

何らかのコーティングがされている商品がほとんどのようですが、そのコーティングのレベルが結構違いました。

単層のコーティングと多層コーティング

対物接眼だけのコーティング、境界面全部にコーティング、プリズム含めてコーティング

などです。

いろいろ施されていれば、それだけ透過率もよくなったりするのでしょうが、その分高くなっていきます。

というか、高価な商品にしかすごいコーティングついてない気がします。

まぁまぁのコーティングがついている、くらいを条件にしてみます。

ここにこだわると、最高級品しか選択肢がなくなりそうですし・・・

【手振れ補正】

最近は手振れ補正つきの双眼鏡もいくつか出ているようです。

使ってみると、思っている以上に手振れしますので、ついていると便利なのだと思います。

ですが、高くなりますし、選択肢が極端に狭くなるので、今回は除外してみます。

【防水性能】

防水、とか防塵防滴、などは、説明の必要はないですね。
外で使うものですので、あった方がいいと思います。

特にバードウォッチングだと、必須かもしれません。

星空を見る、という用途でも結露などを考えるとあった方が安心なのだと思います。

といっても、いろいろ見ると結構な割合でついていました。

防水（防塵防滴）は条件にしてみようと思います。

【アイレリーフ】

これは、接眼レンズからどのくらい離れて除くことができるか、という数値です。

それ以上離れると、像が小さくみえ、回りがけられてしまうようです。

裸眼でのぞく場合は10mmくらいでよいようですが、眼鏡をかけている場合は15㎜くらいあった方がいいそうです。

私は眼鏡をかけてはいないですが、一応15㎜位を基準に考えてみることにします。

ほかにも色々チェックポイントはあるのでしょうが、私はこのくらいまで調べて双眼鏡を買いました。

双眼鏡選び（その３）では購入した双眼鏡について少し書いてみようと思います。

双眼鏡選び（その１）

Sun, 10 Nov 2013 23:10:48 +0900

天体撮影をしていると、結構な待ち時間があったりします。

冬は寒すぎてつらいのですが、それを別としても時間をもてあましたりします。

そこで、せっかくきれいな星空が見えるところに行っているので、双眼鏡を買ってみることにしました。

実は半年くらい前に購入済みなのですが、完全な双眼鏡ビギナーな私には『分からないことしかない！！』というレベルで、選ぶのに非常に苦労しました。

気軽に、『ちょっとよさげなやつを買ってみよう』とか思っていたんですが、そんなんじゃまったく絞り込めません・・・・

想像以上に奥が深かったので、購入までに調べたことを自分メモを兼ねてブログに書いておこうと思います。思い出しながら書きますので、ちょっと微妙なところはご容赦くださいm(_ _)m

”画像なしで長文” です。あらかじめご了承ください。

まずは基本的な情報を集めていきます。

【基本】

まず、ズームはよくないそうです。

後から出てきますが、高倍率になると暗く手振れも起こしやすくなるし、不鮮明になっていきます。

ズームのための機構によって光学性能も損なわれてくるようです。
当然良いものもあるのでしょうが、そういうものはきっと高いです。

ということで、早々に候補から外します。

次に予算の検討です。

双眼鏡は高度な光学製品ですので、安物では性能が出ないようです。

また、私はまだ双眼鏡の知識もなく、目的もぼんやりしているので、高級なものを買っても無駄になる可能性もあります。

そして、双眼鏡は技術が物をいう光学製品なので、性能と値段はある程度比例するようです。
（数十万になるものは別の要素が入っているようですが。）

ということで、安物は狙わず、かと言ってあまり高いものは狙わず、コスパ重視した上でできるだけ良いもの、という方針で行こうと思います。

いろいろ相場観を調べ、自分のお財布と相談した結果、2万～3万くらいの予算で探すことにしました。

そして、今後の商品選定でキーとなる用語を少し。

倍率＝対物レンズの有効径÷ひとみ径

双眼鏡のスペック表示では、これらの数値が使われていました。

この三つの性能が重要なので、それぞれどのくらいが星空観察に最適なのか調べていきます。

ちなみに、倍率はもう一つ式があるみたいです。

倍率＝対物レンズの焦点距離÷接眼レンズの焦点距離

こちらは双眼鏡のスペックにあまり出てこないのでいったん忘れることにします(^_^;)

【対物レンズ】

対物レンズの大きさは、”集光力”にかかわってきます。
どのくらい光を集められるかってことですね。

当然、対物レンズが大きければたくさん集光できます。重要パーツですね。

対物レンズは、結果として解像力、明るさ、重さ、値段に大きくかかわってきます。

集光力が高いということは、当然明るくなりますし、入ってくる情報量も多いので解像力も上がってきます。

基本となるレンズなので、それなりに大きい方がいいのですが、大きく重くなると持ち運びや利用中に疲れてしまいます。それに手振れもひどくなっていきます。

私の場合、移動なしの星空観察で使う予定なので、

①携帯性はあまり重視しない
②でも、基本は手持ちで使うので重すぎるのはダメ

ということで、手持ちできる範囲で大きめ、そして許容範囲の値段でできるだけよいもの、という方針になります。

その線で調べると、どうやらおススメは対物レンズ40㎜～50㎜くらいになるようです。

それ以上だと大きさ的にもお値段的にも別次元になってきます・・・・

【倍率】

言わずと知れた、どのくらい拡大してみることができるか、という数字です。

10倍なら1㎞先のものが100mまで近寄ったサイズで見えるという感じですね。

巷には高倍率をウリにした商品もたくさんあります。
でも、倍率が高ければいいというわけではないそうです。

倍率が高いと、いろいろな弊害があります。

①見える範囲が狭くなる

②像が暗くなる

③ぶれる

ということで、どのくらいの倍率が最適なのかを調べてみたところ、星空観察では10倍以下、7～8倍程度が適しているということのようです。

倍率はこのあたりを狙っていきます。

【ひとみ径】

これがなじみのない単語でした。いろいろ調べても難しいです。

お店で双眼鏡を手に取るとわかるのですが、接眼レンズを少し離して覗き込むと

明るい丸い範囲があります。双眼鏡で拡大して見えている部分です。

この明るい円の直径をひとみ径というそうです。

ひとみ径は、どのくらい明るく見えるか、という指標のようです。

基本的にはひとみ径が大きければ大きいほど明るいようです。（ちがったらゴメンナサイ。ここ自信なしです）

しかし、大きければいいというものでもないというのがポイントでした。

ここ、ちょっと自信がないのですが、あえて断言してみると、

①人間のひとみの大きさより大きなひとみ径であっても目の方が取り込めないから意味がない

②明るい場所や、あまり暗くない場所で使う場合は、むしろ明るすぎない方がいいこともある。

ということのようです。

ひとみ径の小さい場合の問題点は、

①暗い

②覗き込んだ時に縁が見えて、見にくい。

ということです。

簡単に言えば、人の瞳と同じくらいのひとみ径がおススメみたいです。

だけど！人の瞳は明るさによって大きさが変わります。

明るいところでは2～3㎜、暗いところでは7㎜くらいとのこと。

前置きが異常に長くなってしまいましたが、結論はこんな感じ。

①暗いところで星を見るなら、ひとみ径は7㎜前後がいい。

②光害のある街中などで星を見るなら、ひとみ径は5㎜前後（？）

私は星を撮るときの暇つぶしがメインの目的なので、ひとみ径7㎜あたりを目安にします。

【ここまでのまとめ】

ズームは買わない
２～３万の予算
対物レンズは40㎜～50㎜くらい

倍率は7倍～10倍くらい

ひとみ径は7㎜くらい

こんな感じで探していきます。

実は、ひとみ径は、対物レンズと倍率が決まれば、自動的に決まっています。

対物レンズは基本性能と重さや値段を左右する重要な要素ですが、倍率とひとみ径は、バランスを見てセットで決めていくイメージなのかな、と思います。

【ウェブで出てくるおススメ】

いろいろ調べていると、おススメのスペックというのが出てきます。

対物50㎜、7倍、ひとみ径7㎜

対物42㎜、8倍、ひとみ径5㎜

そうです。

これが一体何なのか、をいろいろと調べていたんです！！

なぜこの数字なのかまでは経験則などもあるでしょうし、私にはわかりませんでしたが、少なくとも、用語とか注目するべきポイントはいろいろ分かった気がします。

別にこのスペックにこだわる必要はないようですが、私にはこれ以外を選ぶ理由が探せないのでこの辺りを狙います！！

じつはまだ調べたことはあるのですが、あまりに長くなったので、双眼鏡選び（その２）に続きます。

アンドロメダ銀河を撮影してみた

Sat, 19 Oct 2013 10:59:49 +0900

先日、ひさしぶりに天体撮影をしてみました。

今回は一番撮ってみたかったアンドロメダ銀河に挑戦です！

ナノ・トラッカーを購入した時は時期的に難しかったのですが、今は秋になってアンドロメダも見やすい位置にあります。

お休みの日＆快晴というタイミングを見計らい、比較的近場で暗い場所、ということで奥多摩湖へ。

あまりに天体撮影が久しぶりだったので、まずは固定撮影にチャレンジ。
月が沈む待ち時間があったという理由でもあるんですけどね(＾_＾；)

広角ズームの広角端（15㎜相当）を使って北極星方面を撮ってみました。
この画像はF5.6で15秒、ISO3200で100枚撮影し比較明合成しています。

合成にはいつもの通りSiriusCompを利用。便利ですね。

この辺りは走り屋さんもたくさん来るので車の出入りが結構あります。
長い時間撮っていると車のライトに照らされたカットが入って来ることも多く、この写真でも木が明るくなっています。
ゴーストが入らなかったので個人的にはOKです。

続いて、アンドロメダにチャレンジです。
相変わらず北極星導入に苦戦しつつナノ・トラッカーをセッティング。

70-300㎜のレンズを付けたD7000を、無理を承知でナノ・トラッカーに積みます。
（ナノ・トラッカーはあくまで広角用の簡易赤道義です。念のため。）

予習しておいたアンドロメダの場所を頑張って目視で探します。
肉眼でもなんとなく見える気がする、というくらいには見えたので、まずはその時点で感動！

広角側で試し撮りをしなが真ん中に寄せようと思っていましたが、ファインダーで確認できたので、すんなり導入完了です！

以前の経験から、望遠レンズでは10秒～20秒くらいが限界みたいなので、20秒で早速試し撮り。
（ちなみに、等倍で止まって見えるのは5秒くらい、全画面では10～15秒くらい、縮小するなら20～30秒くらい、という目安で使ってみることにしています。）

すげー！ちゃんと撮れた！！

結構感動です。いや、かなり感動です。

ちなみにこれは、300㎜（450㎜相当）、F5.6、20秒、ISO12800で撮ったものです。
あまり使わない増感設定ですが、思ったほどのノイズ量ではなかった気がします。

しかし、F値も開放だし、シャッタースピードもおそらくマックス。
これ以上明るくするためには、ISO25600という、もう一段の増感設定しか残されていません。
ということで、やはり合成は必要になりそう。

ということで、合成前提でたくさん撮ってみます。
大した知識はないので、適当にとった結果、こんな感じで撮っていたみたいです。
（もっと撮ればよかったかもしれない、と後で後悔・・・）

・　F値：5.6、SS：20、ISO25600　1枚
・　F値：5.6、SS：20、ISO12800　1枚
・　F値：5.6、SS：5、ISO1600　27枚
・　F値：5.6、SS：15、ISO6400　4枚
・　F値：5.6、SS：5、ISO6400　10枚

何も考えずに、これらすべてをDeepSkyStackerを使って合成します。
このソフトはフリーですが、星のずれを合わせてくれたり、ダメな写真をはじいてくれたりと、なかなかの優れものです。

使い方が今ひとつわからないので、ググってそれっぽい設定で使っただけですが(^_^;')

TIFFファイルを吐き出してくれるので、このファイルをLightRoomで編集。
コツも知らないので、いい感じになるまで適当に編集です・・・

その結果がこちら。

だいぶ良くなった気がする！！

普通の一眼レフにナノ・トラッカーを加えるだけでこの程度の写真は撮れることがわかりました。

いやぁ、すごい。

今回の経験を活かして、もうすこし品質の高いアンドロメダ銀河が撮れるように頑張ってみようと思います。

せっかくなので、ほかに撮った写真もいくつかアップしてみます。

昴　（300㎜、F5.6、15秒、ISO3200）

オリオン大星雲　（300㎜、F5.6、20秒、ISO2000）

両方ともにLightRoomで現像してます。
オリオン大星雲はISOもう少しあげればよかったかもしれません。

ナノ・トラッカーで月追尾に挑戦

Sun, 19 May 2013 22:25:58 +0900

天文写真を探していると、きれいな月の写真もよく見かけます。

良い練習にもなりそうなので、私も全月齢を撮ってみよう！とチャレンジしてみています。

後半の月齢は早起きが必要なので、早起きな苦手な私にはなかなか厳しいです。
全部の月齢の写真がそろうのはしばらく先になりそうです・・・(^_^;)

月齢１～３あたりでは地球照がよく見えるということで、これも何度かチャレンジしています。

以前チャレンジした地球照の写真がこちらです。（月齢４です）

D7000, 70-300mm, f/5.6, 0.5s, ISO-1600

月齢４だと、やはり明るすぎる気がしますね。

いろいろと月の写真を撮った結果、300㎜（450㎜相当）では、0.5秒以上開けると流れてしまうような気がしています。

しかし、0.5秒では地球照を撮るには露出不足です。
当然ISOを上げるしかないのですが、なんとなくノイズが気になります。

そこで、ナノ・トラッカーについている月追尾機能を使ってみることにしました。

ナノトラッカーのコントローラーのスイッチを↓こんな感じで操作します。

右、左と切り替えると月追尾モードになります。LEDが2連続の点滅に変わります。
ちなみに、もう一回同じ操作をすると、太陽追尾（LED3連続の点滅）、もう一回やると元に戻ります。

先日の週末が月齢２だったのですが、天気がよかったのでチャレンジしてきました。

月齢2では十分暗くなる前に月が沈んでしまいますので、当然北極星は見えません。
そこで、以前試したスマホでの極軸合わせを使って合わせてみました。
この方法、意外と使えるのかもしれません(^_^;)

その結果がこちら。

設定は、f/5.6, 10秒, ISO-100です。
ちゃんと止まっているようです。個人的には成功だと思ってます。結構満足(^_^)

こちらは適正露出で撮ろうとしたものです。
何となくピントが甘い気がします。ピント合わせはなかなか難しいですね。

せっかくなので、空が明るいうちに撮ったものをトリミングなしで一枚。

おまけで、ND100000を使って撮った太陽も一枚。
昨年の日食から眠ったままだったので使ってみました (^_^;)

最近は望遠レンズを使う機会が多くて、いいものが欲しいなぁ、なんていう気持ちが止まりません。本を見ながら欲を押さえていますが、どうなることやら・・・・

4月の写真

Tue, 30 Apr 2013 21:55:59 +0900

更新頻度が低すぎですが、写真はボチボチ撮ってます。
せっかくなのでアップしてみます。
※少しだけアップするつもりが、すごい量になってしまいました・・・

まずは4月上旬に行った高遠城址公園の桜から。

この日はすごい風でした。
満開前で平日という状況でしたが、すごい人がいてビックリです。

続いてチューリップを見に行ったときの写真を。
気づくと鳥ばかり取っていました(^_^;)

次は雨上がりに行った近場の公園。
以前鳥を取りに行ったのと同じ場所ですが、若葉が生い茂っていて全く別物になっていました。

続いては牡丹を取りに行ったときの写真。
最後のはツツジがあまりに丸かったのでカメラを回してみたものです。

最後は、通勤とか昼休みにパシャパシャ撮ってみた写真です。
いいストレス発散になってます(^_^)

大量に写真を載せてしまいましたが、星の写真がないですね。。。。

天体撮影も少し頑張らないとと思う今日この頃です。

Lightroom でのRAWとJPEGファイルの表示

Mon, 01 Apr 2013 22:33:57 +0900

※この記事はLightroom 4.3で確認しています。

Lightroomを使い始めてしばらくたちますが、ほぼデフォルトの設定から変えていません。
デフォルトの設定では、ファイルを読み込みフォルダ同期すると、RAWとJPEGがまとめられて写真の枚数が表示されます。

RAW+JPEGで10枚写真を撮ったら、ファイルは20ありますが、表示は10枚となる感じです。

RAWとJPEGを別スロットに保存する設定で初めて写真を撮り、いつものようにLightroomで取り込んだところ、別ファイルとして表示されていました。

よくよく考えれば当然だったのですが、まとめて表示されることに慣れきっていたのでどうしても一緒に表示したいと思い、ちょいと調べてみました。

すると、編集⇒環境設定の中にこのような設定がありました。

これはLightroomで『メディアから読み込む』時のオプションなのですが、私の設定では当然チェックが入っていません。

調べてみると、これを設定した後、『フォルダを右クリックして同期』、を実行すれば設定が反映された形で再カウントしてくれる模様。さっそく試してみます。

こちらが最初の状態です。
3000枚弱のはずですが、4137枚と表示されています。一部はまとめられているので、なんともわかりにくい状態です。

右クリックして同期してみます。

こちらがその結果。

めでたく、撮影枚数の表示になりました。
よかったよかった。

逆に、JPEGも表示させたいときは、先ほどのチェックボックスをONにして同じように同期することになります。

という自分用の覚え書きでした。

鳥の写真　その２

Wed, 27 Mar 2013 22:56:22 +0900

鳥の撮影が楽しくなってきたので、週末に鳥がいそうなところを散策してきました。

近場ですけどね(^_^;)

相変わらず鳥の名前は分からないのですが、いろいろな種類が撮れた気がしますのでアップしてみます。

今回もトリミングなしですが、小さい鳥はさすがに厳しいですね。
そして、見事なまでの日の丸構図。次回から気を付けます。。。

鳥を撮っているとレンズが欲しくなります。

これが噂のレンズ沼なんですね。。。

鳥の写真

Tue, 19 Mar 2013 00:18:07 +0900

天体写真！なんてタイトルのブログですが、普段普通に写真を撮って遊んでたりもします。
というか、その方が圧倒的に多かったりもします(^_^:)

最近は鳥の撮影が楽しくなってきました♪

近所で見かけたら撮るというレベルで、素人もいいところなのですが、今月はそこそこ鳥の写真が撮れてるので、その中からいくつか。。。

鳥の撮影についてあれこれ調べていたら、『トリミングは甘え』というの見かけたりもしたので今回はトリミングなしで載せてみます。

ただ、私自身は良くなるなら何でもしたらいいんじゃないかなぁ？とか思ったりしています。

ヒヨドリさん。

梅とヒヨドリ。この日は曇りでした。

河津桜とヒヨドリ。

梅とシジュウカラ。
この日は砂埃と花粉ががひどかった。。。

梅とメジロ。

梅とメジロ、その２。
この子はかなり近づかせてくれました。

夕日とヒヨドリ。
近づける距離じゃなかったので適当に撮ってみただけです(^_^;)

サギ、かな？種類がわからないです。。。

鳶。トンビ？
個人的にはトンビになじみがあるのですが、普通は鳶と呼ぶんですかね。

鳶その２

鳶その３

それにしても、これを書きながらも鳥の名前を色々調べまくり。
鳥の名前を全く知りません。もちろん生態も。

今後も色々なところで撮りそうですし、バードウォッチングの方や鳥撮影の方、近隣にお住いの方、そしてなにより鳥さんに迷惑をかけないよう、きっちりマナーを勉強しないといけないな、と思う今日この頃です。

鳥やら天体やら、真面目にやるとお金がかかるものばかりに興味が出てきてしまい、ちょっと悩んでおります。(^_^;;)

しばらくは70-300mmで頑張るつもりです。たぶん・・・