21インチスタッドレスタイヤの交換です。

今回のレクサスは、全20ナットがロックナットでタイヤを外すまで

かなり苦労しました。

タイヤサイズは、245/40R21

ミシェランからダンロップのウインターマックスに交換します。

まずは、バルブセンサーが取り付けてあるので事前に12mmのソケットでバルブを取り外します。

センサーは交換前に必ず取り外しておかないと破損してしまうので要注意です。

無事タイヤを取り外せました。

ホイール内部を綺麗に拭き取りバルブセンサーを装着します。

新しいスタッドレスタイヤを組み付けます。

バルブからエアー漏れがないかよく確認します。

バルブの中のムシも緩みがないか確認します。

ホイールバランスを取ります。

タイヤを装着します。装着後はトルクレンチで増し締め確認して終了です。

完成です。なかなか綺麗なホイールですね。

２１インチまでなら当店でタイヤ交換可能です。

持ち込み交換も受付していますのでご希望の方はお気軽にご相談ください。

内外礦油株式会社　脇浜店　

神戸市中央区脇浜町２－４－１４

TEL　：　078-231-3549　　担当：河合

今回は、車のヘッドランプの磨きをしていきます。

古くなった車や夜間走行の多い車などヘッドライトが黄ばんだり白ぼけしてきます。

当店では、そんなヘッドライトの汚れを取ってコーティングしていきます。

まあまあくすんできてますよね。　夜間くっきりとライトを照射できませんね。

これを、磨いて行きます。

５分ほど磨いたところですが、かなりクリアになりました。

時間をかければもう少し綺麗になります。

日産のADバンで見比べてみました。

程度にもよりますが、作業料金は　左右　３０００円～５０００円（税別）　です。

興味のある方はご依頼ください。

何年間手入れしなかったらこうなるのかというほど、ボディが白くくすんだBLACKのフィールダーです。

かなりガサガサな肌触りなのでまずは軽く洗車して、その後鉄粉取りします。

最近は便利な鉄粉取りパッドがあるので、水で流しながら一通りボディの付着物を取っていきます。

これからボディの研磨作業をするため、樹脂部分部分はマスキングしていきます。

黒のポリッシング作業は、粗目コンパウンド　→　細目コンパウンド　→　仕上げ艶出しコンパクトの

三段階が必要な為、ホワイト系より時間がかかります。（今回は７時間かかりました）

専用艶出しコンパウンドのおかげで最終仕上げ深みのある黒色のボディに仕上がり、お客様も大満足で帰られました。

１０年以上前の車ですが、新車に近い輝きに戻りました。

ボディの状況によりますが、通常これぐらいの磨き作業ですと　３５，０００円　ほどになります。

今回は、紹介いただいた件でしたので　３０．０００円　とさせていただきました。

白系のボディですと　２５，０００円　から行っております。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　内外礦油株式会社　脇浜店　　　　TEL:078-231-3549　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市中央区脇浜町2-4-14　　　　　【　店長　河合　】

ＡＭＧのブレーキは流石に高そうですね。

スリットの入ったローターのブレーキの効きは抜群ですが、その分パッドの減りは早いです。

パッドの残量は、ほぼ無しでした。ほぼ走行不能状態です。

ローターも２ｍｍほど削れている感じです。

新品との差は歴然ですね。今後は早めに交換しましょう。

フロントドライブシャフトが左右ともブーツ破損状態でした。

破れ方は結構重ひどいです。

ちなみにロアアームブーツも破けています。（右画像下部）

ブレーキパッドも残２ｍｍほどしかなかったので今回は同時に交換です。

このままだとシャフト抜けないので、ロアアームのつなぎも外します。

ドライブシャフト抜いたら、たらしいシャフト入れます。

。

あとはパッドを取り付ければオッケーです。ブレーキオイルも交換します。

ヘッドライトもくすんでしまって暗いので磨いて綺麗になりました。

動作確認・走行テストも含め作業時間は、４時間程度でした。

　　　走行距離12万ｋｍ、ラジエータがひび割れ水漏れしました。

      デリカの水漏れってほとんどこの辺から漏れますね。

　　　というわけで新しいラジエータに交換します。　

　　　とりあえずグリルとバンパーをはずしていきます。

　　　作業的には難しくはないのですが、やたらとクリップ類が多いので時間がかかります。

　　　電動ファンのコネクターも外します。（ちょっと見にくいですが）

　　　ラジエータの冷却水をドレンから抜いたら、下側のホースを取り外します。

　　　つづいて上側のホースを取り外します。リザーバータンクのホースも外しておきます。

　　　ラジエータの板を上から抜く為にコアサポートを取り外しますので、ボンネットの

　　　キャッチ部分も取り外しておきます。

　　　ボンネットのロックワイヤーは、コアサポートの後ろに引き抜いておきます。

　　　10ｍｍのボルトを8本抜けばコアサポートが取り外せます。

　　　サポート外しました。　ここまでくればもう一息です。これからラジエータとコンデンサを

　　　分離します。

　　　左右二箇所づつ、樹脂の爪でとまっているだけなので、爪の上側を押し込んで

　　　引っ掛かりを外せばうまく引き抜けます。左右同時にするのが少し難しいです。

　　　コンデンサを５ｃｍほど浮かせるとラジエータが後ろにはずれます。

　　　丁寧にしないとコンデンサからエアコンのガスが漏れたりするのでここは慎重に

　　　しましょう。

　　　取り外すとラジエータとファンがくっついています。（写真は交換後のもの）

　　　これも先ほどのコンデンサと一緒で樹脂の爪でとまっているだけなので

　　　同じように爪を外してあげれば簡単に抜けます。

　　　ラジエータを組付け、コアサポートも取り付けます。

　　　後は、ホース類を取り付け、LLCを入れて試運転します。

　　　電動ファンのコネクターの差し込みも忘れないように！

　　　ここからエア抜き作業に入ります。重要なので時間をかけて行います。

　　　LLCをいれて暖機、冷えたらラジエータキャップを開けて量のチェック、

　　　減っていたら補充を繰り返し、キャップを開けてもLLCが減らない状態まで

　　　エア抜きをします。

　　　水漏れが無いかも確認、ファンの作動も正常ならバンパー、グリルをつけて終了です。

私の経験では、RB１オデッセイは新車から１０年以上経過するとほとんどの

車両でパワステオイルが漏れる現象が起こります。これはパワステポンプから

圧送される高圧ホース側の不具合なのか、とにかくこの高圧ホースからオイル

漏れを起こすようです。

とにかく下回りベトベトになってしまいます。もちろん駐車場にはオイルの

しみがついてしまいます。２～３カ月に一回オイルを補充しないと異音が

出るぐらい漏れがひどかったので交換することになりました。

今回はホース交換のついでにエンジンオイルも交換してます。

（写真ではエンジンオイルのドレン開けてるので、オイル出てます。）
 

とりあえず、エンジン上部のカバーを外します。

今回は、パワステのオイルリザーバータンクからポンプまでのホースと

ポンプからギヤボックスにつながる高圧ホースを交換します。

とりあえず、パワステオイルをリザーバータンクから抜き取ります。

ホースが交換しにくいので、リザーバータンクごと外します。

ホースバンドのつまみが下向きについていたので、そのままだとホースが交換

できません。　タンクごと外しホースを交換します。右が新しいホースです。

タンクも結構汚れているので、綺麗に掃除して取り付けます。

オイルはとりあえず入れずに、高圧ホースの取り外しに入ります。

写真左上、高圧ホースは10ｍｍボルト２本でポンプに固定されています。

とりあえずこの２本を緩めます。（今は軽く緩める程度で）

車をリフトアップし、右タイヤを外します。

左奥にカプラが見えます。高圧ホースに油圧センサー？がついているので

このカプラを抜いておきます。

画像では見にくいですが、ホースを固定しているブラケットがついているので

固定ボルト10ｍｍを緩めて外します。エンジンの下の方からでも外せます。

エンジン下の方から見ると、マフラーの後ろに遮熱板がついています。

この奥にホースの付け根が隠れているので、遮熱板の固定ボルト10ｍｍ

２本緩めて板を外します。

はい、接続部分が見えました。　先ほどのホース固定のブラケットは

こちら側の方からの方が外しやすいですね。

中央19ｍｍのフレアナットを緩めればよいのですが、まあまあ固いです。

できればフレアナットレンチで回す方が舐めにくいので、今回はこの為に工具を

一応用意しました。外した結果モンキーでもぎりいけたかもしれません。

ナットを外すと当然のことながらパワステオイルが漏れていますのでしばらく

オイルが抜けるのをを待ちます。オイルが抜けたらエンジン上部の接続を

外してホースを下側に引き抜きます。（上からだとひっかかって取り出せません。）

外したホースと新品のホースです（画像）。

純正品だと２万３千円ほどするので、外品で税込み８５００円で購入しました。

外品だとＯリングも付属しています（ラッキー）。

固定用のブラケットとセンサーを新しいホースに移植して車に取り付けます。

（Ｏリングを新品と交換するのを忘れずに！）

エンジン下から上に挿入し、ポンプ側の２本のボルト10ｍｍを取り付けます。

新しいホースの下側のフレアナットを取り付けます。

フレアナットを本締めする前に下の固定ブラケットの10ｍｍボルトを取り付け

ます。　フレアナットを本締めしたら、奥のカプラを取り付けます。

パワステオイルを注入しエンジンを回します。

当然ですが、エアーがかんでいるので最初は異音がします。

しばらくオイルを注入しながらハンドルを左右にきってエア抜きします。

一通りエア抜きできたらエンジンかけたままリフトアップしオイル漏れが無いか

確認します。

問題なければ、遮熱板とタイヤを取り付け、５分以上試運転しましょう。

再度オイルの量を確認し問題なければ終了です。

もっとてこずるかと思いましたがすんなり交換できました。

作業時間は、試運転を含め１時間半ぐらいでした。

ノートやティーダもやり方はほぼ同じです。

この手の日産車は、ベルト１本掛けが多いのですが、比較的ベルトの

鳴きはよく出ます。

整備には、１３ｍｍの工具が必要になるので必ず用意してください。

とりあえず、運転席側のタイヤとアンダーカバーを外していきます。

ベルトがむき出しになるようにします。（左側のカバーも邪魔ならとってください）

リフトを下げて上から、ベルトを緩めていきます。

オルタネータ下に、アジャスト用プーリーが見えます。

プーリーセンターのナットが１３ｍｍなので、必ず１３ｍｍのボックスか

眼鏡レンチが必要になります。ちなみに調整用のボルトも１３ｍｍです。

プーリーのナットを緩めます。結構固いので舐めないようにしましょう。

次にオルタネータ下の調整ボルトを緩めていきます。

初めての人には見つけにくい場所ですが、触っていけばわかると思います。

上写真は横向きに写っていますが、写真の左上が調整用ボルトです。

プーリー側を緩めてあれば、ラチェット等で簡単に緩みます。

ベルトが緩みました。　　　ベルトを交換します。

あとは、逆手順で締めていけばオッケーです。

ある程度しっかりベルトを張って、一度試運転しましょう。

しばらく回して張り具合を確認し、緩かったら再度張りなおしましょう。

特に問題なければ、アンダーカバーとタイヤを取り行け終了です。

注意：このての日産車はベルト交換してもすぐまたベルトが鳴くことがあります。

その場合は、オルタネータやその他のプーリー等が錆ていたりプーリー自体の

損傷などによることがあります。　その場合は、プーリー等の交換が必要です。

今回は、ホンダ　ライフ　JB5　のオルタネーター交換です。

ホンダの軽四は、とにかく作業スペースが少なく整備しにくいです。

とりあえず、バッテリーのマイナス端子を外します。

オルタネータ上側の固定ボルトを抜くのに、左の青いコネクターが邪魔なので抜いておきます。

オルタネータ上側の固定ボルト（14ｍｍ）を少し緩めます。（かなり固いです）

オルタネータ上部に、集合配線の束が黒いプラスチックの中にまとまってオルタ上部に固定されてます。

見た目にわかりにくいですが、左奥に10ｍｍのボルトで固定されているのでオルタネータを取り外す前に

抜いてしまします。　そうしたら黒いプラスチックの配線束は右に動くようになりオルタから外しやすくなります。

そうしたら車を少しリフトアップし、右前輪のタイヤを外します。

オルタネータを外す前にベルトを緩めます。

頭上近くにリフトアップさせ、タイヤハウス裏側を除くと、上画像のようにベルトのアジャスタ部分が見えるので

画像右側のボルト（12ｍｍ）を緩めます。　（1～２ｍｍほど緩める感じで）

多分このままベルトを下に引っ張ると、ベルトが緩みます。

ベルトを取り外したら、オルタネータの下部固定ボルト（画像左側、12ｍｍ）を緩めます。
 

次にオルタネータ本体の端子とコネクターを外します。

プラス端子は10ｍｍのナットで止まっています。（プラスチックで半分隠れているので少し外しにくいです）

いよいよ、オルタネータ本体を取り外します。

リフトを下して、オルタネータの上部固定ボルトを抜きます。

再度リフトアップし、今度は下部固定ボルトを抜きます。

これで下側からオルタネータを取り出せます。

取り合えずドライブシャフトの上に置いて一休み。

かなり通しにくいですが、ドライブシャフトの右前にオルタネータを取り出します。

そうしたらあとは逆手順でオルタネータを組付けていきます。

オルタネータの上下ボルト固定し、端子・コネクターを取り付けたらベルトをかけます。

ベルトを張りたいのですが、レバーを入れる隙間があまりなく手前にプラスチックのコネクタがあります。

コネクタをレバーで破損させたくないのでこのままで張る裏ワザをします。

画像右側のアジャストボルトを軽く締めます。

ボルト下のブラケットに細めの木の棒か鉄の棒をあてて、木かゴムのハンマーで少しずつ上に小突いていきます。

ベルトの張りを確認しながら小突いていき、ちょうどいいところでアジャストボルトを本締めします。

配線束の固定ボルト（10ｍｍ）を取り付け、もう一度オルタネータ本体の固定ボルトの締めを

確認したら、左の青いカプラを差し込みます。

バッテリーのマイナス端子を取り付け、一通り取り付け部分の確認をしたらエンジン始動します。

メーターパネルのバッテリー警告が無いか確認、発電量もチェックします。

14V以上出てるので問題なし。　念のためヘッドライト・エアコン使用時も確認します。

負荷かけても13.8Vから14Vくらい。　大丈夫そうです。

しばらくエンジン回した後エンジン停止。　もう一度ベルトの張りを確認し、とくに緩みなければタイヤ取付けて終了です。

バッテリー外しているので、時計・ラジオを合わせてから納車しました。

乗用車に比べると、作業スペースが狭いため思ったより時間がかかりました。

最近のマツダ車は、少しベルト交換が特殊ですので載せてみました。

交換するベルトは２本、クーラー（ファン）ベルトとパワステベルトです。

とりあえず、運転席側のタイヤとアンダーカバーを外して作業スペースを

確保します。　　　（タイヤ裏のカバーも外してください）

そうすると下図のようにベルトが見えます。

　　　　　　


太い方のベルト（右側）は、オートテンショナなのでテンショナを緩めて

取り外します。　

指先のボルトに、17ｍｍのボックスをかけ時計と逆回しにテンションをかけます。

このベルトは簡単に取れます。　　問題は、左側のベルトです。

左側のベルトには、アジャスタやテンショナは存在しません。

簡単に言うと、完全に固定されたプーリー２個（片方はクランクプーリー）に

ベルトがかかっている状態です。　普通には外せません。

本来は、ベルトにタオル（又はウエス）をかまして、ベルトを外側にずらし

ながら、クランクプーリーを回して外しますが、新しいベルトがあるなら

面倒くさいのでニッパーで切ってしまいましょう。

（注意：切る前に古いベルトと新しいベルトの長さは確認してくださいね）

それでは、新しいベルトを取り付けていきます。

先にクランクプーリーにベルトをひっかけてから、小さい方のプーリーの半分に

ベルトをかけます。　指でベルトがずれないように抑えながら、クランクプーリーを

回転させていきます。

慣れないとコツがつかめないと思いますが、根気強くトライしてみてください。

薄いウエスでベルトを滑らないように小さいプーリーに挟んでもいいですよ。

うまくベルトがかんで、プーリーを回していくと、小さい方のプーリーにはうまく

かかっているのですが、クランク側のプーリーのベルトが外側にずれてきます。

（わかりにくいですが、画像ではクランクのベルトが外に少しずれています）

小さい方のプーリーにベルトがきちんとかかってるなら、今度は逆回転に

クランクプーリーを回していきます。

この時せっかくかかった小さい方のプーリーのベルトが、再び外れないように

手で押さえながら逆回転させるのがコツです。

半回転ほどくクランクプーリーを逆回転させるとクランク側もうまくベルトが

はまります。

あとは、右側のベルトをかければ終了です。

うまくベルトがかかりました。

２本ともきちんとベルトがかかっていることを確認してから試運転します。

エンジンをかけて、ゆるみや異音がないか確認します。

問題なければ、アンダーカバー・タイヤを装着し終了です。

初年度登録が５年以内の、デミオ・アクセラ・アテンザなどはすべてこのタイプ

ですので、皆さん覚えておきましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021/10/9　　　naigai　③