https://ameblo.jp/noborikabe/ ボルダリングやロッククライミング！とにかく登ることが大好きなんです！ ja こんにちはヽ(ﾟ◇ﾟ )ﾉ

昨日ボルダリングしに行って

腕がパンパンです。

みなさん、最近登ってますか？

ボルダリングは正しいやり方でたくさん練習

すればすぐ上手になります！

さて今日はルーフが上達する

ボルダリングテクニックをご紹介します！

ルーフとは、壁の形状の呼び方のことです。

名前の通り、天井状態の部分を指すんです。

ホールドから足が離れてしまうと体が

大きく振られてしまうので、余分に体力を消耗します。

なので、できるだけ足技を多用して、

足をホールドに残しながら登りましょう。

以下にルーフ攻略のポイントを5つにまとめました。

ボルダリングにおいて大事な点なので

是非参考にしてみてください！

ポイント１

一歩目に乗せた足を膝を内側に入れることです。

そうすることで突っ張る力が上手く働いて

足がホールドに残りやすくなるんです。

ポイント２

トゥフックと呼ばれる

足のつま先をホールドに引っ掛けるムーブ　

を利用して体が回転するのを抑えます。

膝が伸びた状態が一番効果的であり、

体重も預けることができます。

ホールドが広ければトゥフックする

足を入れ替えることもできるんです。

ポイント３

ピンチフックと呼ばれる

両足でホールドを挟み込むことで

下半身を固定するムーブ　

を利用して、片手を自由な状態にします。

ポイント４

ルーフの出口でヒールをします。

その時にホールドに乗っていない足を天井に押し付けると、

剥がれようとする体が安定するんです。

腹筋をするときに足を抑えてもらった状態と同じで、

体が上がりやすくなり、次の一手も非常に楽になります。

ポイント５

ルーフ攻略には、筋肉も必要不可欠な要素です。

天井にぶら下がるのですから、体幹、特に腹筋が重要です！

それがないと、腰が落ちてしまい次のホールドをするまでに

距離が出てしまったり、それをかばったりして

次のホールドを取るために足の筋力を消費する可能性があります。

緩い傾斜ではさほど必要とされませんがルーフになればなるほど

求められる筋肉です。筋トレも忘れずに行ってルーフ攻略を目指しましょう！


以上にまとめたことができればルーフ攻略間違いなしです！

ボルダリング上級者になる為に通らなければならない道なので

ポイントを押さえて望んでみてください！ ]]> https://ameblo.jp/noborikabe/entry-12028516898.html Tue, 19 May 2015 16:12:24 +0900 みなさんこんにちはヽ(ﾟ◇ﾟ )ﾉ

最近すごい暑いですね！朝の通勤電車蒸し暑くて大変です！

夜も寝苦しさを覚えるくらいですよね！

そろそろクーラーの出番ですかね(・∀・)

さて週初めで辛いですが、今日もボルダリングについて

どんどん書いていきたいと思います！

今日はボルダリングの基本ムーブ５つをご紹介していきます！

この五つができるようになれば、普通の課題は

ほとんど腕力を使わずにらくらくと登れるようになります！

始めは慣れるまで上手くできないかもしれませんが、

練習すれば必ずできる基本ムーブですので、参考にしてみてください。


腕を伸ばす

ホールドの基本動作は、腕を伸ばして持つことです。

腕を曲げてホールドを持つと腕に負担がかかるだけでなく、

重心がスタンスに乗らなくなることでバランスも悪くなります。

スタンスにしっかり立って、腕しっかり伸ばしてホールドを持ちましょう。

足を上げてから手を出す

まず最初の基本ムーブは、足を上げてから手を出すことです。

足を上げずに手を先に出してしまうと、

手と足が離れて腕力に頼ったクライミングになってしまいます。

自分がはしごに登ることを想像してみてください。

はしごを登るときは手でがしがし登らないですよね？

ピンクやオレンジは足が自由なので、

立ちやすそうなスタンスをよく探すことがオススメです。

対角線で登る

ボルダリングムーブの基本は対角線のバランスです。

たとえば、左手で次のホールドを取りにいく場合に、

右手でホールドを持ち左足をスタンスに乗せて対角の手足で

ホールドを支持する登り方がダイアゴナルなんです。

右手右足支持では体か開いてバランスを崩します。

対角線のバランスは、足の踏み替えと一緒に練習すると後々楽です。

腰をひねる

傾斜のある壁で壁に対して正面で登ると、もろに傾斜を受けてしまいます。

傾斜のある壁では正面を向いて腕で引き付けないで、

腰をひねってホールドを取りに行くと何倍も楽です。

スタンスに立つ

大きなスタンスに土踏まずを乗せてしまう初心者をよく見かけますが、

これではバランスが悪く手に負担がかかります。フットワークの基本は、

足の親指側をスタンスに押し付けるように点で立つことです。

正確にスタンスに立つことができれば腕の負担が軽減でき長い目で見ても

すごく大事なポイントです。


上記の５つの点をしっかり実践すれば上達のスピードも上がり、

毎回毎回次のレベルにすんなり入ることができます！

次回からも楽しくボルダリングについて書いていきます！ ]]> https://ameblo.jp/noborikabe/entry-12028153332.html Mon, 18 May 2015 18:49:01 +0900 こんにちは＼(^o^)／

そしてちょいとお久しぶりです！

さてさて今日からはどんどん

ボルダリングのコアな部分に入っていきますよ！

本日はボルダリング用語を徹底解説していきます！

早速書いていきますね！

・ホールド　

ボルダリングで持ち手、取ってとして使う人工的な岩。

最近は色とりどりになってカラフルになっています。

最近の流行として、野菜や動物など、

クライミングとは関係ないような形状のホールドが人気です。

・ホールディング　

ホールドの掴み方です。掴みづらいイジワルな形状のホールドをどうやって掴むか、

課題設定者と登る人との知恵比べです。これがボルダリングの醍醐味です。

・フットワーク　

ボルダリングの足の使い方です。上級者になると、

足を置くところがない場所でも足を置いて登っていきます。

そのためには専用シューズをきつめのサイズで履くことが必須です。

ちなみにクライミングシューズのソールに

使われているゴムは、F1のタイヤと同じ素材が多いです。

強度の滑り止め効果なんです！

・クライマー

ボルダリングをする人は、正確にはボルダラーなのかもしれませんが、

あまり一般会話で使われません。普通は“クライマー”と呼ぶ。

・シューズ　

当然、クライミングシューズのことです。

会話中で使う場合は大抵、シューズと略して言います。

・ホームジム　

通称ホーム。ボルダリングにハマった人たちは、

一回一回利用料金を払うより割安な定期パスを購入しますが、

その時、通うジムのことをホームジムという呼び方をします。

・月パス、年パス

ボルダリング中毒者が購入する定期パスのことで、

すごい人は年パスと呼ばれる年間定期を購入している場合もあります。

・ムーブ　

体の動かし方～ホールドの持ち方まで、登る際の体の動きすべての略称です。

このムーブの善し悪しによって、登れたり登れなかったりするんです。

・外岩　

ジムでのボルダリングのことをインドアクライミングといいますが、

反対に外でのボルダリングをアウトドアクライミングという言葉はなく、

“外岩”という表現をします。

・キャンパスボード　

ボルダリングの練習用道具のことで、傾斜100度前後の壁にラングと

呼ばれる板が付いている。それを腕だけで登ったり降りたりする。

テレビ番組のSASUKEでお馴染みのクリフハンガーの原型です。

初心者は最初ぶら下がろうとしても、

ぶら下がることも出来ないことに愕然とする超上級者向けです。

・キャンパシング　

キャンパスボードで練習する様から、足ブラ（足を切った状態）で

手だけで移動していくムーブ。まさにSASUKEですね（笑）

・足ブラ

足が乗っているホールドから外れて手だけで

ぶら下がっている状態のことを指します。

むやみに足ブラになるのは、フットワークが

下手な証拠とされてしまうので注意です。

・ヌメル

手に汗をかいて、ホールドが持ちづらくなった状態です。

同じホールドを多数の人が触っていると、

ホールドがヌメついた状態になることも。

・ヨレル　

疲れて力が出なくなった状態のことです。

・パンプ　

登った直後などに前腕が硬く張っている状態のことです。

ボルダリングにこれはつきものです！

・アップ

登る前の、ウォーミングアップです。

マットの上でストレッチなどを行った後、傾斜の緩い壁で、

ゆっくりと簡単な課題を登って、体を動かせる状態に調整することです。

・レスト　

パンプしたり、よれたりしているのを休んでいる状態です。

ジムで休憩しているのもレスト、ジムに来ない日をレスト日と呼ぶんです。

・アイシング　

クライミングは身体に非常に強い負荷がかかるスポーツのため、

アイシングが推奨されています。特に指の関節の故障が多いので、

多くのクライマーが登った後、アイシングを行っています。

ジムによっては、バケツや氷など必要な道具を貸し出しているところもあります。

・オブザベーション　

通称“オブザベ”。課題を登る前に、コースをよく観察し、

使っていいホールドを覚えたり、登り方をイメージしたりすることです。

ここでボルダリング歴の差がでます!


・ブラッシング　

滑り止めのチョークもホールドに付着しすぎると滑る原因になるんです。

ブラシで擦ってこれを落とすことをブラッシングといいます。

高い位置のホールドを地面から磨けるような

ブラシもジムには常備してあります。

・ガンバ　

クライミング唯一の応援フレーズです。最初は正直恥ずかしいです。

慣れてくると一般会話にも使うようになるので大丈夫です。

・スタティック　

静的に安定している意味です。次のホールドがどんな形か判らない時に

飛びついて取りそこなうことがありますので、これを回避するためにそっと、

バランスを取りながら取りに行くムーブをスタティックムーブといいます。

ボルダリングしかしない人より、ロープクライミングを

する人に上手な人が多いです。

・ダイナミック　

スタティックとの逆の意味です。

飛びついたり、反動を利用したりのムーブのことです。

通称どっかん系などとも言ったりします。

・身体張力　

体幹をフルに使って体を弓のように突っ張る力のことです。

ボルダリングには、実は腕の筋肉以上に体幹が必要とされるんです。

特に強傾斜の壁で、上手く足を使おうと思うと身体張力が重要なんです。

・オンサイト　

初見で登り切ることです。初めて見る課題を、自分で登り方を考え、

登りきることは価値が高いという意味で、オンサイトと特別に呼ばれてるんです。

但し、ジムの課題の一般会話の中では一撃と呼ばれることの方が多いです。

・レッドポイント　

課題を登りきることで、RPと表示することもあります。

他人が登っているところを見て、それを真似て一回で登ることは

フラッシュともいいますが、両方ともジムではあまり使われていません。

・手足限定課題　

通称足限と呼ばれ手も足も指定されたホールドしか使ってはいけない課題のことです。

・足自由課題　

通称足自由と呼ばれ手で使えるホールドは指定されているが、

足で使うのはどれでもいいですという課題。

一見、簡単そうだが、適切な場所に足を置かなければならないので、

足を置くホールドを見極める力も必要とされます。

・長モノ

ボルダリング課題の場合、通常、長くても10手以下なのですが、

ジムによっては長モノと呼ばれる10手以上の課題が

設定されていることがあります。

・お得　

甘めなグレードな課題に対して、お得な○級などという言い方をします。

・コンペ　

大会のことを指します。

人気上昇とともに毎週のように各地のジムでコンペが開催されています。

日本一を決める大会はボルダリングジャパンカップ、

その他に国体にも有力選手が多数出場します。

国内大会で上位に入ると日本代表として、

海外の大会に出場することができるんです。

毎年、ワールドカップも何戦か開催されています。

一方で、トップレベルの選手が出場しない、

通称草コンペが盛り上がっています。

アウトドアブランドのノースフェースがスポンサードする

“THE　NORTHFACE　CUP”。そして関東のジムを転戦していくBLOC。

九州のジムを転戦するROCK、伝統的コンペであるB-ROCKYなどがそれにあたります。

・リザルト　

コンペの結果のことです。

・保持　

ホールドを持って体を保たせることです。

中級課題あたりから、持ちづらい形状のホールドが登場しますが、

どうやって保持できるかがポイントとなります。

その保持する能力のことを保持力といいます。

・フリクション　

摩擦のことを指し、

ツルツルで滑るホールドのことをフリクションのないホールドと言います。



いかがですか？ボルダリングワード意外とあるんです！

これもボルダリングをやる上で必ず必要ですので、

覚えておくと便利です＼(^o^)／ ]]> https://ameblo.jp/noborikabe/entry-12026910092.html Fri, 15 May 2015 13:17:06 +0900
みなさんこんにちは＼(^_^)／

夏のような暑さですね！

昨日は嵐のような雨が降ったのに今日は晴れて暑いので

体調崩す方も多いと思います。

体調管理をしっかり心がけていきましょうo(･_･= ･_･)o

さて前回はボルダリングの技をご紹介しましたが

私勢いあまって基本動作の説明をすっ飛ばしてしまいました泣

なので今日こそ基本動作の説明をしていきたいと思います！！！

早速書いていきますね(･∀･)/

まずボルダリングの初歩の初歩！足のつま先でホールドに立つ！

ボルダリングはつま先でホールドに立つのが基本なんです。

ちょうど親指の位置あたりが最も力の入る場所で、

ここをホールドに置けば滑りにくく安定できて、

足にぐっと力をいれることが可能なんです。

そしてつま先で登る最大のメリットは、ホールドに足を置いた時に

足首を自由に回転させられることです。

体の向きを変える事ができるので可動域が各段に広がるんです。

足の裏でべったりとホールドに乗ってしまうと

壁にくっつく事になってしまって、ほとんど動けない状態になってしまうんです。

その状態で無理やり手の力を使って登ろうとしてしまうので、

初心者はすぐに腕が疲れてしまうんですε=(｡・д・｡)

なのでまず一番最初に意識していただきたいのは足の置き方なんです。

意外ですよね？笑

足のホールドをしっかりと見てつま先で乗れば驚くほど楽に登れます。


上級者でも意外と見落としがち！足元を良くみる！

ボルダリング上級者でも見落としている点ですが

ボルダリングの基本の基本です。

初めてボルダリングにとりかかるとどうしても手にばかり意識が行ってしまい、

強引な登り方になってしまいがちです。

ボルダリングジムの課題では手のホールドが決められていることが多いので、

どこに置いても自由な足には意識が行かなくなってしまうんです。

そして適当なホールドに足を置いてしまうので

体重を足にあずけることができずに

手で踏ん張って体を支えることになってしまいます。

こうなると手が疲れ、必死に壁に張り付いている虫みたいになってしまいます。

まず一番大事なことは足元を見て、体重をしっかりと乗せられそうな

ホールドを探し足を置くことです。

しっかりと足に体重を乗せることが出来れば、

無理なくホールドを取りに行くことができるんです。

これがボルダリングの超基本です。

この二つが疎かにならなければ上達も早く、

ボルダリング自体が楽しくなります！

みなさんも楽しいボルダリングライフを送りましょう！


]]> https://ameblo.jp/noborikabe/entry-12026078282.html Wed, 13 May 2015 12:10:46 +0900 引き続きお願いします(ﾉ´▽｀)ﾉ

今回はボルダリング講座をやりたいと思います！
(文章での説明ですがお許しを....）


1. クリンプ（カチ持ち）

ボルダリングに興味のある方は聞いたことがあるのでは

ないでしょうか？

小さいホールドを指の先を使って持つ方法です。

カチっと指がかかるホールドを持つ事からカチ持ちとも呼ばれています。

指が開いた状態で持つと力が入りにくいので、立ててしっかりと固め、

第一関節から先に力を集中させます。またこの時親指は人差し指の脇か

第一関節の上を強く押さえるようにおくことがコツです。

使える場面が多いホールディングですが、指への負担が大きいので

使い過ぎには注意です。

2. パーミング（スローパー）

ボルダリングを始めて最初の難関です！

丸くてのっぺりとした指をひっかけづらいホールドの持ち方です。

安定しないので初心者の方は特に難しく感じるわざになります。

パーミングのポイントはまず持ちやすい場所を探すことです。

手のひら全体の摩擦を利用して押さえ込むように持つのが安定するか、

指先をかかりやすい場所で持つか、スローパーの形によっても

持ちやすさが変わるので色々と探ってみるのがおすすめです。

また手だけではなく体勢も重要になってきますので、

安定しやすい足場を探し体勢を作る事も大切です。

3. ポケット

ボルダリング女子の大敵です！

穴が開いているホールドに指をかけてひっかける様に持つ技です。

多く指をかけた方がより安定感がありますが、一番多いポケットは指が2本入るものなんです。

2本のタイプのものは人差し指を使うより薬指を使う方が安定しますが、

薬指は故障しやすいので要注意です。！

ポケットを使って体を持ち上げる時は手だけを使うのではなく、

肩や背中の筋肉を使って引くようにすると力が入るのでオススメです。

4. アンダー

ボルダリング上級者でも苦手な方もいます！

手のひらを自分に向くようにして下から引き上げて持つホールドィングのことです。

アンダーホールドは腰のあたりで持つと安定しますので、

アンダーホールドを掴んだら足の位置をあげて、

アンダーホールドが腰の位置にくるようにしてあげましょう。


1. インサイドエッジ

ボルダリング入門編！　

最も多く使われる足の使い方で、親指側でフットホールドに立つ基本フットワークです。

親指のあたりが力が入りやすく滑りにくいにので、そこをフットホールドにおき、

またカカトを上げると力がより入りやすくなります！

きちんとインサイドエッジができ足に体重を乗せることができると、

腕の負担をぐんと減らすことができるんです！

2. アウトサイドエッジ

ボルダリング中級者向け！

アウトサイドエッジは、親指以外でホールドに立つ方法です。

アウトサイドエッジを使う場面ではその次の動作で体をひねることが多くあります。

ですので力が入りやすいよう足の指でホールドを掴むよう意識してみましょう。

3. スメアリング

ボルダリング上級者編

スメアリングとはインサイドエッジやアウトサイドエッジを使って立つことのできない、

スローパーのようなのっぺりとしたホールドに立つ方法になります！

シューズのソールをホールドに押し付け、摩擦力を利用して立ちます。

そのためソールのたくさんの面積をホールドに押し付けると効果が大きくなり、

またかかとを上げ押し付けるように足を置いてやると滑りにくくなるのがポイントです！

いかがでしたか？ボルダリング奥深くないですか？

ここにはご紹介しきれなかった技や動作がまだまだあるんので

またの機会にご紹介しますね！ ]]> https://ameblo.jp/noborikabe/entry-12025776738.html Tue, 12 May 2015 17:15:28 +0900 みなさんこんにちはヽ(゜▽、゜)ノ

今日は記念すべきお登り日記第１回ということで

ボルダリングのあれこれを２記事に分けて書いていきたいと思います！

ボルダリングの語源となっているボルダーとは、大きな岩のことです。

その岩をロープなどを一切使わず、自分の体だけで登る

とてもシンプルなフリークライミングがボルダリングなんです。

また、自然の岩だけでなく、色とりどりのホールド（手や足をかける突起）を

埋めこんだ人工壁を登るインドアのボルダリングも一般的となっています。

日本ではこちらの方が主流ですね(*^ー^)ノ


ボルダリングの歴史

もともとボルダリングは、リード（二人一組で行なうロープを使ったフリークライミング）

の練習用として行なわれていたもので、１９７０年代頃にアメリカのヨセミテ渓谷を中心に

定着したそうです。一方、ヨーロッパの一部地域ではそれ以前から行なわれていたとされ、

一世紀近い歴史があると言われているそうです。



ボルダリングの魅力

人それぞれ魅力は異なると思いますが、まずは自分の体ひとつで目標のポイントまで

登りきるという達成感が得られるでしょう。そして、登りきるためにはスタートからゴールまで

どのような手順で登るかを考え、それに合わせて手や足を置く場所を決めていくゲームの

ような感覚が楽しめるんです。また、ひとりで手軽にできるという点も魅力です。

登るために最低限必要な道具はロックシューズと手の滑りを抑えるチョークパウダー、

それを入れるチョークバッグの３つのみ。未経験の人、筋力不足なから、

超難関に挑む上級者まで、男女・年齢に関係なく自分に合ったレベルで楽しめます。



ボルダリングの人気

現在、正式なボルダリング人口は把握はできていませんが、

スケートボードやＭＢＸなどと同じようなX Sportsとして、

世界中の若い人たちを中心に人気が集まっているそうです。

競技も本大会のようなワールドカップをはじめ、国内外でいろいろな大会が催され、

参加者も増加の一途をたどっているそうです。

また、体全体を使うことからシェイプアップに役立つスポーツとしても注目されています。

流行に乗りながら痩せる！最高じゃないですかヽ(゜▽、゜)ノ

さて次の記事でもボルダリングのあれこれお教えしたいと思います！
]]> https://ameblo.jp/noborikabe/entry-12025767784.html Tue, 12 May 2015 16:42:12 +0900
ブログでも山頂目指し

登る

登り

登ってやります！！！

皆さんよろしくお願いします！
]]> https://ameblo.jp/noborikabe/entry-12025424666.html Mon, 11 May 2015 19:53:57 +0900