車はニッサンリバティ

まずリアハッチゲートを開け

テールランプユニットをはずすため

まず細いドライバーなどでプラスチックの蓋を外します

取り付けボルト２本を外し手前に引っ張るとテールランプが外れます。

ブレーキランプのソケットを左に捻って外し球を交換します。

ブレーキ球の場合中に２本のフィラメントが入っています。

ブレーキ用とスモールランプ用です。

球を取り付ける「出っ張り」の位置（高さ）が違います。

ソケット側もそれに応じて片方が浅くなっています。

取り付け後ちゃんと光ることを確認して元に戻します。

最近の車はオイル交換時に

アンダーカバーを外さなければならない場合があり

しかもネジとクリップのあわせ技だったりするので

クリップ外しと短いｊプラスドライバーがあれば

作業の効率はあがります。

下の画像はホンダCR-Zのもの

またちょっと前のニッサンマーチなどの

エアクリーナーの取り外しも

クリーナー前方のパイプがクリップで固定されているので

クリップを外してクリーナーケースを手前に引っ張れば

簡単にエアクリーナーの取り外し、交換ができます。

せっかくなので取り付ける前に

クリーナーケースを清掃して取り付けましょう。

ちなみに・・・

ホンダCR-Zもそうですが

オイル交換時

粘度の低いオイル（0W-20など）を

ディーラーさんに勧められることがありますが

そのオイル以外使ってはいけない

と思っている人もいるようです。

燃費的には低粘度オイルは有効なのですが

10W-30とかのオイルを使っても問題はないですよ。

・・・少し燃費は犠牲になりますが。

手持ちのオイルが残っているのなら

使えばいいと思います。

捨てるのはもったいないですから・・・

自らがつぶれることによってオイルの流出を塞いでいるのですが

何度かオイル交換しているうちにへたってきて

材質によっては割れてきたりします。

ドレンパッキンも定期的に交換しないと

オイル漏れの原因になります。

パッキンにもメーカーや車種によってさまざまです。

下の画像は

左から

トヨタ/ダイハツ車用（アルミ素材を耐熱シートではさんだもの）

ニッサン車用（立体銅パッキン）

ホンダ/マツダ車用（アルミパッキン）

スズキ車用（銅パッキン）

三菱車用（リング型パッキン）

残りの右ふたつがどちらもスバル車用（リング型パッキン）

です

パッキンの再利用を繰り返すと

下の画像のように割れてオイル漏れの原因になります。

（画像はニッサン車用ドレンボルトです）

ちなみにメーカーはドレンパッキンは毎回交換を勧めています。

スクレーパーや小さなドライバーなどで

ねじ山などを傷つけないように丁寧にパッキンを取り除き

ウエスなどできれいに清掃します。

このパッキンを

この向きに取り付けます。

あとはオイルパンに規定トルク（30Ｎ・ｍ～40Ｎ・ｍ程度）で締め付けます。

今回は使っている道具の紹介をします

こちらはKTCのレンチセットですがソケットコマに

スピンナーハンドル

エクステンションバー

ラチェットハンドル

ユニバーサルジョイント

オイル交換の場合に必要なソケットコマは

14ｍｍ、17ｍｍ、19ｍｍ、22ｍｍぐらいあればいいと思います

ただアンダーカバーのある車の場合は10ｍｍ、12ｍｍのコマと

こんなクリップはずし道具（写真はKTCクリップクランププライヤ35度）と

プラスのスタッビドライバーが必要な場合もあります。

あと、軍手とウエス（ボロ布）は必須です。

僕自身はオイルドレンを緩めるのは

14/17ｍｍとか17/19ｍｍのメガネレンチを使っています。

さて、今回は「オイルエレメントのサイズってどうよ？」
をテーマに書いていきたいと思います。

僕の場合エレメントはカップレンチを使っているのですが
同じ車でも「間違いなく」その車に適合しているオイルエレメントなのに
レンチが微妙に緩かったり、逆にきつくて合わない時があります。

メーカーによってわずかにサイズの違いがあるように思います。

まずは、いくつかの純正エレメントのサイズを測ってみます。

左からトヨタ、スズキ、スバルです。

純正番号は
トヨタ：90915-10003
スズキ：16510-81420
スバル：15208AA100

ノギスで14角部分の二面幅を測ったところ

トヨタのものが64.2ミリ
スズキのものが63.9ミリ
スバルのものが66.4ミリ　でした。

ここで、カップレンチの方は「どうよ」と思うにいたり測ってみました。

測ったカップレンチはKTCのAVSA 063、AVSA 064、AVSA 067の３種類です。

ノギスで二面幅（もちろん内径）を測ってみると
AVSA 063が64.5ミリ
AVSA 064が64.8ミリ
AVSA 067が67.2ミリ　でした。

カップレンチを測っていて気付いたのですが
レンチの内側はわずかにテーパー形状になっているのです。
考えてみれば、エレメントの方もわずかにテーパー形状（先細り）になっています。

ということは・・・

測る位置によってサイズが微妙に変わるということでは？

ここまで測ってきた数値はあまり信憑性がないのでは？

コンマ何ミリを測っても、例えばAVSA 063とAVSA 064の内径は
測り方によってはサイズが逆転することも考えられますorz

これって・・・

つまり、やはり現物を合わせて見て道具を選ぶということになりそうです。
これから取り付けるエレメントに合わせると車両側のエレメントと適合しない
場合もあるので、必ず車両側のエレメントに合わせましょう。

それぞれの配置や確認作業も国産車と変わるところはありません

外車とはいえ、手順や作業内容は同じです

ただし、部品の「カタチ」が違うため専用工具が必要になる場合があります

この車はドレンボルトが国産車とは違い

内六角（対角は８mm）のため、ヘキサゴンレンチが必要です

あと、ドレンボルトが奥の方にあり・・・

手が届かなくもないのですが、スロープに乗せた方が断然作業はやりやすくなります

作業の流れ的には本当にな～んということはないのですが

このドレンボルト、ねじ径は18mmぐらいあるのに
使う道具が８mmの内六角レンチ・・・

このレンチでこのサイズのねじを締めるのは「どう？」って感じです

「余談」

話がそれますが、そして正直に白状すると

以前最初にこの車のオイル交換をしたとき、あらかじめ必要な道具を確認して
その時に持っていなかったレンチをホームセンターに買いに行きました。

「８mmヘキサゴンのソケットコマ」は高かった（と言っても千円弱）ので
安いＬ字型のヘキサゴンレンチ（200円弱）と
それだけでは締め付けトルクに不安があるので延長「細」パイプ（100円程度）も
同時に購入しました。

そして、ドレンボルト締め付け時には安レンチを細パイプで延長し
「えいっ」と締めました

「えいっ」と締めました

・

・

・

そうしたらその次のオイル交換の時にドレンボルトが緩みません

パイプで延長しても
ドレンボルトが緩みません！

細パイプがぐにゃりと曲がり、さらに「ぐにゃぁ～」という嫌な感触

前回の作業で締めすぎて
ドレンボルトの六角の角がつぶれてレンチが空回り・・・

なぜか安レンチは健在。。。

ドレンボルトの再使用はほぼ絶望的となり
新品に取り替えました

右が角をつぶしてしまったドレンボルト、左は健全な状態

このドレンボルトの素材自体にも問題があるのでは？

と、一応遠吠えしときましょう

結局「８mmヘキサゴンのソケットコマ」を買い
今はトルクレンチを使って（トルクレンチはすでに持っていました）
締め付けています（締め付けトルクは40Ｎ・ｍ）

遠回りをして結局買うことになったソケット

つぶさなくても済んだドレンボルトと合わせ高い買い物になりました

何百円の出費をケチったばかりに高くつき

「安物買いのゼニ失い」を実践してしまいました

愛用のトルクレンチ「デジラチェ」

デジタル数字で表示され規定トルクに近づくと
音と光で知らせてくれる、緩め方向にもトルク表示されるスグレモノ

道具はケチらずいいものを使いましょう

が教訓です。

スミマセン、今回は何だか失敗の暴露話になってしまいました。

車はコルサ、車両形式はE-EL41です

まずはボンネットを開けてオイルレベルゲージの確認

奥の方、オイル給油口の向こうにレベルゲージが見えます

ゲージを抜いて確認してみると・・・

汚れている上に量も減っています（ゲージの下の方にちょっと付いているだけ）

オイルはかなりへたっているようで

交換時期をはるかに超えているようす

やはり最低でも１ヶ月に一度はオイルの状態を見ておくべきですね

ちなみに車のオーナー（ドライバー）の行う日常点検は以下のとおり

エンジンのかかり具合、異音、加速
ブレーキペダルの踏みしろ 、ブレーキの効き
パーキングブレーキの引きしろ
ウインドウォッシャーの液量
ウインドウォッシャー液の噴射状態
ワイパーの払拭状態
ブレーキリザーバータンクの液量
バッテリーの液量
冷却水の液量
エンジンオイルの液量
灯火類の点灯・点滅状態
灯火類の汚れ、損傷
タイヤの空気圧、タイヤの溝の深さ
タイヤの亀裂、損傷
タイヤの異常な磨耗

です

これは宮島小次郎さんのブログ

日常点検をやってみよう！ を参考にしてみてください

※正しくは【基本メンテシリーズ】運転席からの点検方法

以下作業手順です

まずは

エンジン下部にあるオイルドレンボルトを外す

固く締まっている場合もあるので必ずメガネレンチをつかいましょう

ピンボケで見にくくてスミマセン

今回はドレンパッキンがへたっていたので交換します

パッキンは消耗品と考え、あらかじめ用意しておいた方がよいでしょう

今回はエレメント（オイルフィルター）も同時に交換します

この車の場合エレメントは排気管の奥にあります

したがって、コイツを交換する時はエンジンの冷めた状態で
作業しましょう。やけどのおそれがあります。

エレメントに合ったカップレンチを用意し

エレメントに嵌め取り外します

取り付ける新しいエレメントのエンジンとの当たり面（Oリング）に

薄くオイルを塗っておきます

ドレンボルトとエレメントを取り付け

給油します

オイル量を確認後エンジン始動

数分間アイドリングの後二、三度アクセルをあおって空ぶかし

エンジンを止め、ドレンボルトの締め付けと

オイルエレメントの締め付け状態を確認します

オイル漏れ等なければレベルゲージでオイルの量を確認します

規定量入っていればOKです。少なければ補充します

この車の場合はオイルとエレメントの交換で

３リットル強（3.2リットルぐらい）でした

オイル交換をするにあたって準備する道具（今日使ったもの）は・・・

ドレンボルトのサイズに合ったメガネレンチ

エレメントを外すためのカップレンチ&ラチェットハンドル（今回は75ミリの継ぎ手も）

ウエスと軍手

オイルを補充するジョッキ

ホームセンターなどで売っている銀色の折りたたみ式のマット

廃油の受け皿または廃油処理箱

あとは、作業服（もう捨てようと思っている服、長袖がベター）

自分で作業に挑戦するときはくれぐれも怪我などにはお気をつけください。