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僕が担当したロンドンでのお客様

半数以上がアジア人、あとの半分はヨーロッパ、中東、現地の方、でした。

有難いことに、英語大して話せないのに毎月120名以上は担当させてもらってました。

気になる語学ですが、学校には通わず気合いである程度カバーできました。
(日本でも海外のお客様を担当していたので少しは慣れてた)

何故かというと、

日本みたいにまどろっこしい説明はせずに、直球のみで体当たり。

僕 「いかがなさいますか？」

お客様 「〜でお願いします。」

僕「かしこまりました。そのように致しますが、僕のオススメは+a〜を加えるとよりステキになりますよ！」

お客様「あら、そう？！じゃあそれで！」

みたいな感じで。

おかげで帰国後は僕の日常会話の日本語セレクトも随分ど直球になりましたが 笑

さて、本題。

ロンドンで施術した数々のお客様、
僕の個人的主観ですが、
マメに髪の毛をカットしてメンテナンスする順に(女性)

アジア(中国、台湾、韓国)

ヨーロッパ

中東

でした。

かなり以外な結果で、色々とお客様にリサーチを含めて会話してると、

アジアの方 1〜3ヶ月

ヨーロッパの方 3〜6ヶ月

中東の方 6ヶ月ぐらい

という方が多かったです。

アジアの方は日本と感覚がここでも近いのか、

ロングでも肩下のロブ系でもマメにカットして綺麗な状態を常に保つように心がけているみたいです。

ヨーロッパの方はどちらかというとカットよりもカラーがメインに近いかな。

後はブローでなんとか頑張るみたいな感じでした。
マメにカットをするという習慣はもしかしたら、あまりないのかもしれません。

中東の方はひたすら伸ばすという方々が多かったです。
ターバンも巻いたりするので、もしかしたら宗教的に何か理由があるのかもしれませんが、
そこまで語学力ないので突っ込んで質問は出来ませんでした。。。

そして

デザインについては

すいません、直球で喋ります。

アジア 　　　現状はキープor何か変えたい 比較的新しいモノを求める率が高い
毛量も多く、猫っ毛〜直毛なのでデザインの幅を広げたスタイル提案が出来る。

ヨーロッパ 　現状維持が多く保守的
THE猫っ毛なので、そこまでテクニックを必要としない。

中東 　　　　ロングが殆どでそこからのデザインはあまりない。チョンっとカットして、ブローで形を作る。

中東の方をディスってる訳では決してありません。本当にそういう方が多かった。

日本のスーパーロングヘアーの人が3センチ切るのに抵抗があるレベルで本当にちょっと切るだけの人が多かったです。

この続きはまた次回に。

では、また！！

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そんな方法あるの？！

と思っている人、あるんですよっ！！

アイロンやコテはどんどん進化して昔からはるかに性能は良くなりました。
今まで高いお金出して何となく使ってた人、これで今日から性能を最大限に発揮しましょ！

ポイントは3つ。

①熱を当てる時間(同じ場所に3秒以上当てるのはキケン)

②テンション(力加減)

③コテやアイロンを良いものに変える。(個人的オススメはヘアビューロン)

これだけ。では、解説へ。

①  乾いてる髪って実は約10%の水分が残ってるんです！

3秒以上同じ場所に当て続けると残った水分が髪の毛の中で水蒸気爆発してそれがダメージの原因に。
恐ろしいように聞こえますが、パチパチや、ジュー、等の音が聞こえてたらそれがサインです。お気をつけて。

クセがつきづらい毛質の方は、どうしてもずーっとコテやアイロンを同じ箇所に当てがち。
気持ちはすごくわかるんですが、僕からのアドバイスは、

しっかり巻く前に一度、コテやアイロンでゆっくり髪に熱を通してから、いつものように施術してもらうと今までより、やりやすくなります！

それでもクセがつきづらい方には少々奥の手ですが、専用のミストスプレーやスプレーを軽くて振ってからすると良いですね！
(スプレーは髪にへばりついてなかなか取れないし、ミストは濡らしすぎてコテで乾かしながらという事も考えられるので、自宅での施術を前提に書いてるので、ここでは奥の手という事にしてます。)

②  コテやアイロンで力一杯髪の毛を挟まないように！！優しく優しく！！

ポイントは髪の毛持ってる方の手で髪の毛を少し引っ張ってあげる事。
こうする事で熱が均等に当たりやすくなり、かつコテやアイロンでの施術がより思い通りになります。

引っ張ると言っても、グイグイ引っ張るのではなく、

引っ張られてる頭皮が心地良いぐらいの感覚が目安です。

もし力一杯、髪の毛をコテやアイロンで挟んで施術し続けると、髪の毛は平たく潰れ、指通りが悪くなるのはもちろん、ギシギシに痛む原因に。

髪の毛の断面はほぼ丸に近いですが、熱やプレスする力が原因で平たく潰れてしまう事があります。
顕微鏡レベルの話しですが、指を通すとすぐわかります。途中で絡んだり、指通りの質感が変わったりと、色んな症状が出てきます。
こうなってしまうと、修復は不可能なので、切ってしまう他ありません。

③ 今まで色んな商品使ってきましたが、ヘアビューロンのコテは本当にオススメ。

これに関してはネットでは色んな情報出回ってますが、良いものは良いんです。

これの良さをちゃんと説明できるのですが、
美容業界以外の他業種が新規参入してきた商品の為今までの概念とはちょっと違います。
なので僕がこの場できちんと説明すると胡散臭くなるのでここでは省略します。

例えば目玉焼きを作るとします。

a  フツーのフライパン

b  フッ素コーティングのフライパン

違い、皆さんおわかりかと思いますが

a  油をひいてもこびりつきやすいがカリッと昔から良くある目玉焼き

b  ツルッとふっくら、油も使わないのでヘルシーな今っぽい目玉焼き

パッと思い当たるのはこんな感じですね。

髪の毛に置き換えると。

a 毛先がパリパリになりやすく、毛先が潰れやすい。固い感じの仕上がり。

b 毛先にツルッと光沢出てフワフワに仕上がりやすい。
これの最大の特徴が、内巻きに巻いても、外巻きにやり直せるというところ。これはビックリしました。
(フツーは折れ目がついたりしてほぼ不可能に近い)

普段の生活に置き換えるとそんなイメージです。

髪の毛はタンパク質の塊で、身近な食材でいうと卵のようなもの。
髪の毛でも、全く同じではないにしろ、同じような事です。
髪というタンパク質の食材にどんなアイテムを使い、美しく美味しく調理するか。
とても大切な事だと思っております。

では、また。

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さて、前回の続き。前回まではシャンプーのお話し。

今日はブローです。

手強かった順に。

中東の方々。

ブローでバウンシーカール作って！！
(コテで巻いたようなフッワフワのスタイルの事)

や

ブローでストレートにして！！

とよく言われました。

もちろん出来るけどさ、

you達の毛質だと
根元モコモコになって、毛先ちぎれるカモだし、
何よりもコテやアイロン仕上げより半端なく時間かかるぜ？！
おまけにスタイリング剤つけないからあんまりスタイルキープできないよ？!

と心の中でまた呟く。。。

(翻訳コンニャク欲しい)

伝え方が難しすぎる！！(単なる勉強不足。。。)

そう、昨日の話しにも出た通り
スタイリング剤や、オイル系をつけたがらないのです。

これは彼女達の毛質やライフスタイルが関係しているので、しょうがない事。

元来、単一民族の日本と違い、こちらは大陸から色んな人種が混じり合って今日に至るイギリス。
こんな考え方もあるのか！！
と毎日が発見の連続でとても楽しかったです。

脱線しました。

知れば知る程に楽しいです。中東。

一職人として相当やり甲斐を感じます。(ブローの)

もちろん、たまにはいらっしゃいますよ、
コテ仕上げオッケーな方やキープスプレー使ってもいい方。
10代後半に多かったかな。

そしてそして、恐ろしいほど可愛い人が多いのも特徴の１つ。(個人的意見ですw)

続いて、ヨーロッパの方々。

肩上のボブだったら全体的にモッコリさせたい！

肩下のスタイルだったら、トップはもちろんだけど、

ハチ付近もフワッとさせたい！

と、日本人ならあまりオーダーがないような感じです。

それもそのはず、
彼女達は猫っ毛中の猫っ毛で、頭の形がお人形のようなので、
(日本人のようにハチが膨らんでいない)
日本人施術する感覚でフツーにブローするとペチャンコになっちゃうのです。

そして、中東の方と同様にコテやアイロン仕上げを好む方が少ないような気がしました。
そして、同じくスタイリング剤はつけない人が圧倒的に多い。

彼女達のブロー仕上げは僕も賛成でした。

というのも、彼女達の毛質だとブロー仕上げの方がフワッとなるし、毛先の動き方が自然に表現できる。

コテやアイロンだと固い動きになりやすく、毛先の動きがある一定で決まっちゃうのでエアリー感がなく、逆にやぼったくなっちゃう。

たまに、ストレートアイロンで毛先だけ自然に曲げたりもしましたが、今っぽく無かったのでちょっとイマイチ。。。

僕が彼女達によく使ってたのがマジックカーラー。
これは彼女達には効果抜群。

フワッフワになります。

中国を始め、アジアの方々は日本人とほぼ同じ感覚なので省略します。

ブロー仕上げや、コテorアイロン仕上げは一長一短。
人種や、好みのスタイルによって、施術者側が何を使うか。
これで仕上げは全て変わってきます。

前回の話しに出てきた、アイロンやコテで傷みにくい施術方法は次回お話しします。

では、また！！

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パート(分け目)パックリさんの場合

ざっくりと手順↓

①.霧吹きor手からダイレクトでも可、根元や頭皮をしっかり濡らす！！

②.タオルドライをしっかり！！

③.クシ(パーマかかってる場合は手ぐしでがオススメ！)で根元だけをとかしながらブロー！
手順は前回と同じ！！

④普段のパートor流したい方向に仕上げて終了。

順を追って解説↓

①

●しっかり濡らす事で髪の毛は言う事ききやすくなります。根元の生えグセが原因なので、根元や頭皮をしっかり濡らします。

●専門的に説明すると、濡れた髪の毛は水素結合を起こす為、乾いた状態よりも形が作りやすく、根元の生えグセも直しやすい状態になるのです。

逆に、乾いた状態だとパックリさんを直すのはほぼ不可能に近いという事です！

②

●ビシャビシャのままだと時間がかかりすぎるので、余分な水分をタオルで拭き取ります。

逆に中途半端に濡らしてタオルドライをしないと、あまり髪の毛は言う事をきいてくれません。(濡れた所とそうじゃない所が混在してしまうから)

髪が一番言うことききやすい状態は半乾きから乾く手前。数字で言うと6～7割。なので、しっかり濡らしてからタオルドライをしっかりします。

③

●右手にクシ左手にドライヤー(逆でも可)を持ち、常に右手と左手は一定の距離＝ドライヤーとクシの位置は一定。

その状態で右→左→真下。

これを1セットとして、3～4セットしてるうちにパックリがなくなります。

右→左は反対側に髪の毛を持っていくイメージでダイナミックにしましょう！

ポイントはクシの歯で地肌を撫でるように！です。

そうする事で髪の毛は均等にとかされ、生えグセが強制されます。

これが不十分だとパックリさんのままです。

●手ぐしの場合、

根元の髪を五本の指でつかみ(鷲掴みではなく、指と指の間で挟む)同じ工程をしますが、最後に根元の髪の毛を上に引っ張り、根元に向かって

ドライヤーをあてましょう！！

パーマの場合、手ぐしの方がおススメです！

(パーマが伸びる可能性があるので)

④

●特に決まりはありません。①〜③がパーフェクトに出来るといつものパックリさんが自然なボリューム出せます！！

後は普段使うスタイリング剤をつければ出来上がり！

以上です！

こちらも5分以内に終わるカンタンなブローなので、是非お試し下さい！！

前回の続きで思い出した事が！

シャンプー事情、ロンドン編！

色んな人種の方を担当させていただきました！
僕が実体験して感じた事。

中国や韓国、台湾の方々は基本日本人と感覚が似ています。
なので、日本式の施術で問題はありませんでした。

ヨーロッパ圏の方々は、長い時間のシャンプーにあまり慣れていないのと、
どの店も首に負担かかるシャンプー台が多いようで、どちらかというと短時間でチャチャっと。
という方が多かったです。

なので、そちらの方にはチャチャっと出来て、かつ気持ちが良いマッサージ系のシャンプー
(台湾式シャンプーを自分で改良した)で施術しました。

1番気をつけたのがトリートメント。

毛先につけるのか、中間から毛先につけるのか、どのくらいの量をつけるのか。
これ次第でお客様がご自宅でされる際ブローの根元の立ち上がりや、ふんわり感が変わるのです！！
なので、とてつもなく慎重に聞いてからつけます。

そして、1番手こずったのが

中東の方々(ターバン巻いてる方達)

水に濡らすと、増えるワカメばりに増える髪の毛
(水に濡れる事でクセが出て量が多く見え、殆どの方のクセの度合いがハンパない)、

規格外の毛量(日本人の2倍や2.5倍はあると言っても決してオーバーでは無い)でなかなか地肌に指が通らないっ！！

そして、ブローが難関で、ほんとーに毛量が多く、なかなか乾かない！！
自分ではブロー、早くて上手(だと思っているw)なのに50分かかった方も。。。
機会があればもっと沢山の中東の方をブローしたかったです！！

ヨーロッパ圏の方々と、特に中東の方で多く見られたのが、コテ仕上げよりも、ブロー仕上げ。
ブロー仕上げの需要があまりにも多いので本人達に聞いてみると、
本人的にはコテやアイロンは痛むからイヤだそうです。

施術者次第でコテやアイロンは使い方次第でダメージレスに施術できるし、
逆に、イギリスのドライヤーの半端ない熱と風量を使って、あの毛質でずっと毛先までブローしてる方が痛む気がする。。。

と心の中でつぶやきましたが、
それを詳しく説明できる語学力がないので、必死にブローをしました。(泣)
こういう時に、もっと英語勉強しときゃ良かったとつくづく思いました。

この続きは次回！！

ロンドンでのカットやカラー事情も多々ありますが、それはまたの機会に！

では、また！！

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引き続きブロー(乾かし方)のお話しです。

前髪パックリさんの場合

ざっくりと手順↓

①.霧吹きor手からダイレクトでも可

で根元や頭皮をしっかり濡らす！！

②.タオルドライをしっかり！！

③.クシ(手ぐし以外ならなんでも可能)

で根元だけをとかしながらブロー！

④普段の前髪の方向に仕上げて終了。

順を追って解説↓

①

●しっかり濡らす事で髪の毛は言う事ききやすくなります。

根元の生えグセが原因なので、根元や頭皮をしっかり濡らします。

●専門的に説明すると、濡れた髪の毛は水素結合を起こす為、

乾いた状態よりも形が作りやすく、根元の生えグセも直しやすい状態になるのです。

逆に、乾いた状態だとパックリさんを直すのはほぼ不可能に近いという事です！

②

●ビシャビシャのままだと時間がかかりすぎるので、余分な水分をタオルで拭き取ります。

逆に中途半端に濡らしてタオルドライをしないと、あまり髪の毛は言う事をきいてくれません。(濡れた所とそうじゃない所が混在してしまうから)

髪が一番言うことききやすい状態は半乾きから乾く手前。数字で言うと6〜7割。

なので、しっかり濡らしてからタオルドライをしっかりします。

③

●右手にクシ左手にドライヤー(逆でも可)を持ち、常に右手と左手は一定の距離＝ドライヤーとクシの位置は一定。

その状態で右→左→真下。これを1セットとして、3〜4セットしてるうちにパックリがなくなります。

右→左は反対側に髪の毛を持っていくイメージでダイナミックにしましょう！

ポイントはクシの歯で地肌を撫でるように！です。

そうする事で髪の毛は均等にとかされ、生えグセが強制されます。

これが不十分だとパックリさんのままです。

④

●前髪をふんわりしたい場合、ブラシの全面に前髪を乗せます。(根元の方から)

③と同じくドライヤーとブラシの位置は一定に保ったまま、

ゆっくりと天井にスライドするだけ。これを2〜3回するだけ。

これはブラシの丸みをつかった小ワザ。そうする事で毛先が内側に入るので、コテで失敗したモッコリ前髪とはこれでオサラバです。

ポイントはブラシの背中が床に垂直、ブラシの中央部の膨らんだ部分は天井に垂直！です。

ロールブラシみたいに円状ではなく半円状であれば、ブラシは何でもオッケー！！

●ビシッとしたい場合は、そのまま乾かして最後にブラシの半分の位置に前髪を乗せる(毛先だけ)。

この時、ブラシの背中はオデコ、ブラシの中央部の膨らみを鏡に向けて、自然に真下に下ろすor鏡に向かってスライドさせる。

こうすることで、ビシッとはなるけど、メチャクチャ自然な丸みが出ます。
後は普段使うスタイリング剤をつければ出来上がり！

以上です！！

文章にすると長いですが、実際にこの工程をやると5分以内に終わりますのでカンタンですよ！！

読むのが大変だと思うので、パートパックリさんver.は次回にします。

ちょっと脱線。↓

サロンのメニューでよく見るお馴染みのシャンプーブローについて。

僕のお婆ちゃん世代の方々の多くは、

「髪は美容室でしか洗ってもらわないのよー！！」

という方が大変多いです。

シャンプーブローって、実はめっちゃ大事な技術。

今でこそ自宅でシャンプーするのが一般的になってきましたが、当時は主流だったようです。
(髪を洗う頻度は週1〜3回が多いようですが、中には2〜3日おきという方もいたそうです。)

なので美容室にシャンプーメインでご来店される方は1度のシャンプーではなく、シャンプーは2度します。
(2シャンと呼ぶ)

東京で勤めていた時、僕のお客様にも数名いらっしゃいました。

もちろん、シャンプーがとても大事になってきますが、同じぐらい大事なものがあります。

それがブロー

この世代の方々はブローというものに非常に情熱的です。

そりゃそうです。

1週間のうちの4〜6日は美容師さんがブローされた髪型で過ごされる訳ですから。

上手な方は1週間もちます。
そして形が崩れにくいです。(嘘だとおもうでしょ？！そんなこと、あるんですよ！)

そうじゃない方は店出た瞬間にくずれます。
そして、キノコみたいな変な形になります。

何が違うか。

技術力の差です。といえばそれまでなので、少し掘り下げます。

昨日の話しの続きみたいになりますが、

五本の手ぐしはブラシの延長だ！とお伝えしました。

ブローの熟練者はブラシを手ぐしよりも柔軟に使いこなします。

そのブラシでボリュームが欲しい所とそうではない所を見極めシルエットをコントロールしていきます。

微妙な力を加え、熱&風が当たる位置と量を計算し、

ブラシの歯の使う位置を頭の骨格ごとに変える事で、持ちが良いスタイルを作りあげます。

中間から毛先の毛流れを作るのにもブラシが活躍します。

柔らかい質感からパキッとした質感まで、想いのままに操作できます。

職人ワザです。

今はコテとか、アイロン、クルクルドライヤーがほぼ主流になり凄く便利でブローをしっかりしてスタイルを作る機会も減ってきました。

が、シャンプーブローというメニューにはかつてそういう背景があったという事を頭の片隅に入れておくと、次回美容室行った時、違う視点で観察出来て面白いカモ？！

明日は、パート(分け目)パックリさんver.です。

では、また！！

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では、前回の続き！！

ロンドンで僕がデジパー施術した数々の方。

日常で使う水が石灰分を多く含んだ水なので、

どうしてもパサパサ、カチカチになりやすく

毎日のホームケアが重要になってきます。

それに付け加え、ドライヤーの風圧と熱がハイパワー(日本の倍)過ぎて、乾かし過ぎによりオーバードライになりやすい傾向が。。。(あちらの方々は当然日本のパワーを皆さん知らないので説明出来ませんでしたが。。。)

なのでロンドンの事情と、デジパーの特性を計算して僕が厳選したシャンプー、トリートメント、アウトバスオイル、スタイリング剤をつけてもらうようにした所、ほとんどの方が劇的に改善されました。

情熱もって、目の前のお客様の髪が良くなるように真剣に取り組めば人種はさほど関係ないんだな、という事に気づきました。

話を戻します。

ここは日本。

水は軟水だし、電圧もロンドンの半分なのでオーバードライの心配もほぼ必要ない！！
商品も対日本人用に作られた数々の商品なので、日本人には環境がとても良い！！(と僕は改めて気づく。)
あとは、毎日どうやって乾かすかがカギを握ってくるわけです。

手順はこんな感じ↓

①.濡れたまましばらく放ったらかしはNG
目の細かいクシでとかし過ぎない。

②.タオルドライが時短&効率よく乾かすカギ

③.まずは根元から。毛先は最後！！

④.見える訳ないけどキューティクルを同じ方向に乾かす事をイメージしながら

⑤.仕上がりのイメージを持って微調整

⑥.オーバードライには要注意！！理想は8~9割乾けばOK！！

順を追って解説↓

①.全てのブローに対して言えることです。しばらくほったらかすと、雑菌が繁殖しちゃいます。

→洗濯物の半乾きはめっちゃクサいですね。雑菌の繁殖により、臭いつくので。同じ事だと思って下さい。

濡れたまま寝ると毛先が痛みます。
→濡れた髪の毛はキューティクルが開いてます。枕等の摩擦でキューティクルが剥がれ、痛む原因に。

いきなり目の細かいクシでとかすとキューティクルが剥がれやすいです。

→目の粗いクシでとかしましょう。無ければ手ぐしでOK！！

②.ビシャビシャのままだと乾くのに時間がかかるからと言って毛先を中心にゴシゴシやるのはNG!!
　根元を中心にしっかり水分をとる。

→1と同じく、濡れた髪のキューティクルは開いてます。その状態で毛先同士を擦れ合わす行為は
キューティクルが剥がれるのでオススメ出来ません。
毛質で毛先が乾きづらい方は、毛先を優しく揉み込むようにorポンポンと軽く叩く。

③.毛先は乾きやすいので、まずは乾きづらい根元から

→根元はパサパサになりにくいけど毛先はパサパサになり易いですね。
ということは毛先は一番乾きやすいのです。
毛先から乾かす事がオーバードライの原因にもなります。
根元から乾かしてると自然に毛先にも風が当たるので良い感じに乾いてきます。

ボリュームが欲しい所、欲しく無い所、分かれやすいエリア(前髪等)を先に決めて乾かす
→仕上がりが早く、デザインが決まりやすい。
乾いた後で調整はかなり手間のいる作業。
これがしっかり出来てるとスタイルの持ちがメチャクチャよくなります。

④.あくまでもイメージです！！笑

　→ツヤツヤの髪は、髪の毛1本1本のキューティクルが毛先に向かって同一方向に向いてます。
それが光の反射によりツヤツヤに見える。というメカニズムです。
風のない湖はツルッとしていて美しいです。日照条件によっては鏡のように輝いてますね。
では、風が強い日の湖はどうでしょうか？？イメージ的にはそういう感じです。

手ぐしで5本の指を使い、キューティクルを整えるように、です。

→今回のケースはデジパー。基本ブラシは必要ないので、自分の5本の指がブラシとなりますが、
実は意外と手ぐしって良いんです。
自分の手の脂とかが勝手にくっついてくるのと、ブラシと違い自由自在に操れます。
手ぐしは目の粗いクシ&ブラシだと思ってください。

⑤. ③でほぼデザインが出来上がってるので、カールを強くしたいか緩めたいかの部分的な微調整です。

→緩めたければラフにバーっと。強くしたければネジって温風を当てそのまま放置or冷風で冷ます。
冷風で髪を冷ます事で髪はその状態をキープしようと頑張ってくれます。
スタイリング剤つける前に冷風を当てて髪を冷ます。
ほんの一手間かけるだけでスタイルの持ちが断然変わってきます。

⑥.毛先はちょっと物足りないかも？？ぐらいがちょうどいいです。

→完全に乾いた髪でも健康な髪の中の水分は約10%(ここでは細かい数字は省略)存在してます。
毛先は少なからずダメージしてるので根元よりもパサパサになりがち。
ということは、根元の水分より毛先の水分が乾かし過ぎにより、不足ギミというサイン。
毛先を手で触った時に、『もうちょっと乾かしたいかも』ぐらいが意外とちょうど良いです。

長くなりましたが、今日はこの辺で。
次回はパックリ前髪やパックリ分け目の乾かしかたのお話を。

では、また！！

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デジパー。

懐かしい響きです。
かつて一世を風靡したデジタルパーマ。
当時の青山店には2016年頃から導入されました。

僕は2018年の1月で退社したので、そこまで掘り下げて勉強はできませんでした。

が、まさかロンドンでデジパー祭りがあるとは知らず。。。

青山店退社後にロンドンに渡り、半年間在籍したお店のお客様の大半がアジア人(日本人はごく少数)でデジパーの需要がメチャクチャ多い！！

そこで、デジパーに関して猛勉強を開始。スタイルチェンジのカットとデジパーが2時間で終わるまでになりました。(平均は3時間前後)

何でそこまでスピードアップしなきゃならないか

 

 

お客様のサロンの滞在時間を減らしたいからです。

3時間かかる施術が1時間早く終わるだけで、その1時間を有意義に過ごせる事はもちろん、次の予定までに余裕ができる。その日の予定の1時間が余るだけでかなりハッピーになります。

そこを考えての事です。

デジパーざっくりいうと、

ストパーの工程(①薬塗布②流して乾かす③ストレートアイロンで整える④薬塗布⑤流して仕上げ)と同じ。

デジパーの場合は、

①、②同じ

③ロッド巻いて温める

④、⑤同じ。という流れです。

ただ、ストパーと唯一違うのが、毛先に熱が当たりっぱなしになる点。

大問題です。

なので改めて猛勉強しました。
薬についての更なる理解力。

放置時間。

デジパーの熱と毛先の断面。

熱を与える絶妙の温度。

ロッドを巻く方向や力の入れ具合、総本数。

デジパー用のカット技術。

全て、一から洗い出して徹底的に夜通し勉強しました。(英語もね 笑)

そして、出た結論、デジパーという施術は料理に近い。

僕は料理得意ですが、基本弱火でじっくり派です。

モノによっては強火だし、最終調整で強火にしたりもしますが、基本弱火。

強火でやりすぎるとパリパリ、カチカチ、最悪焦げちゃう。

料理と全く同じではないですが、ほぼ近いです。

そして、料理には下ごしらえも大事ですよね？

デジパーの機械をセットして温める工程→料理だとフライパン等で火を使う行為。

カット、薬をつけたり流したりする工程→料理だと下ごしらえにあたる行為。

そう。料理もデジパーも下ごしらえが全てのカギを握ります。

下ごしらえ不十分なデジパーは何やっても決まらない。

それどころかチリチリになっちゃいます。

ドンピシャな下ごしらえをするべく周囲の人間が引くぐらいデジパーにどっぷりはまり研究し尽くした結果、
希望のヘアスタイル毎に対してのカットの毛先の切り口の断面を変える。(料理だと作るもので野菜の切り方違うのと同じ)

薬を自分で設定した時間で確実に合わせれる薬の配合ができあがりました。

ですが、何回やっても思うこと。

日本人の毛質には合いにくい、ということ。

その場はいいです。希望通りになります。

ただ、3ヶ月後に、かなり痛むのです。

長い目で見ると、デジパーがオススメとは正直言いづらい。

日本人はアジア人だけど、なんか微妙に他のアジア人と違うなあって、感じます。
アジア人の髪は硬い。

猫っ毛でも日本人と比較すると何かが違う。

文章では説明できないですが、今までの経験上、僕の本能がそう言ってます。

なので、日本人の大概の人には希望のヘアスタイルに近づける為の毛先のデジパーをオススメしています。

もちろん、そこには希望のヘアスタイルのカットが大前提にありますが。

あと、もう一点。

これはあまり言いたくないけど、言わせてください。

デジパーかけたい人はラクしたい人が多い。＝自分の髪にズボラな人が多い。
ということは、日頃のホームケアが行き届いてない可能性が高いのでデジパーでより痛みやすくなる。
ということ。

(大変失礼で、ど直球な表現で申し訳ありません。)

全ての人に当てはまるわけではありませんが、これはわかっていただきたいことです。

既にデジパーした方は、ホームケアが2~3ヶ月後のアナタの髪を左右するので頑張ってください。

毛質によってホームケアのアドバイス方法は変わってくるのでここでは省略しますが、
基本は濡れたまま寝ない。しっかり乾かす。毎日トリートメントとアウトバスは忘れずに！！
です。

乾かし方がかなり重要になってきますが、それは後日。

では、また！！

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１個を徹底的にマスターしようとするとその１個は新しい景色を見せてくれる。
僕の経験談です。

一流を目指すな、超一流を目指せ。

コテは毛先から根元までしっかり巻きなさい。
中途半端な巻き方しか知らないようではすぐ崩れるスタイルしか作れない。だから基礎を徹底的にやる。
しっかり基礎を理解した上で時代に合わせてデザインを作る。
店の外出て崩れるようなスタイルはアマチュア。
僕の師匠の教え。

では本題。
昨日の続き、施術デザインの変更でより頭皮に負担をかけない方法&玄人向けのテクニックについてのお話。

今回も、カラーはしたいけど、

①しみる方

②アレルギー等でお困りの方

③ブリーチ施術で色をかぶせる時に極力痛みを軽減できるhow to です。

(カラーオイル等必要な前処理は全てやる前提です)

かつて手荒れが酷すぎて(1週間シャンプー禁止令が出たほど)気付いた事。

カラー剤がある周辺の空気でさえ手にしみる。。。(パーマも)
そう、化学反応中のカラーは周囲の空気にも肌敏感な人には多大な影響があります。
これ、わかんない人の方が圧倒的に多いです。
大体の人は、は？何言ってんの？？的な目をしてきます。笑

本当なんです！！
まあ、わかんなくて当然ですが。

お年頃で白髪染めしてる人は、出来れば

毛穴の中から染めたい！！

そうお考えの方、沢山いらっしゃいます。

ただ、①、②に該当する方は中々そういう訳にもいかず。。。

②はヘアマニキュアやヘナで対応してる方が多いです。
ただ、色のバリエーションが少なく、それだけを使って明るくしたりは不可能。
なので②の方にはヘナやマニキュアでリタッチだけをし、ハイライトを全頭に細かく入れます。(ヘアスタイルによりデザインは様々)
従来の単色カラーより微妙に明るくする事でヘアスタイルに立体感が出るので髪が動いた時に様々な表情を見せてくれるのが最大の特徴。
そして、肝心の根元は、1方向だけではなく4方向で塗布する事(*)でいつもよりも4~7日間は持ちます。(実際のお客様の感想です)

(*)柵をペンキで色塗る時、一方向では塗りませんよね？表裏左右と塗ると思いますが、それと同じ。
柵の一本も髪の毛の一本も丸いのです！！

①の方でも同じようにハイライトを入れる事もありますが、
白毛の本数次第では全て大量のホイルワークのみ(アルミ貼るやつです)で白髪部分のみを白髪染め、他はハイライトで施術する事もあります。
この最大の特徴は全頭に対して薬剤がほとんど頭皮に付かないで単色染めとは違う立体感を得られます。

ここからは③も該当します。

→ 毎月の白髪染めでは、前回の記事と同じく、薬を混ぜて５分放置後に更にもう一度混ぜ、地肌に薬剤が付かないようにリタッチ

→薬剤に対して地肌が慣れてきたところで優しく地肌に塗布する事でびっくりするぐらいしみるのが大幅に軽減されます。

全くしみない方には、なんのこっちゃって感じですが、この記事の該当者には毎月が死活問題レベルで悩んでおられる方もいらっしゃるのです。

①と②のハイライトは毎月ではなく、４〜５ヶ月ぐらいの頻度でされるのが理想ですね！！

もっと詳しく説明したいところですが、ここから先は美容師さんにしか伝わらないのでこの辺で。。。

僕自身が肌が弱く、カラーのリタッチという超基本をいかにしみないように施術できるか徹底的に自分の頭で実験してみた結果です。

冒頭にも書きましたが、
リタッチという基本を徹底的にマスターしようとしたら、リタッチが新しい景色を見せてくれました。
ありがとう、リタッチ！！
(もちろん他にも増えたレパートリーはカラー以外にも山程ありますがまた後日)

これは、自分がしみない為に学んだ事ではありません。

全てはお客様の為に！！

では、また！！

こんばんは、ヘアドクター櫻井です。

初めての方はこちら。

別サイトでサロンのホームページ作りながらブログやってます！！(記事はほぼ同じですが記事数が多い)

そちらの方が更新頻度が高いので、色々ご覧になりたい方はこちらをどうぞ！！

https://3-sandro.com/

毎回カラーでしみる方でも、ほんの少しの工夫でしみないかも？！
(前回宣言したテクニック編は次回に持ち越しです。すいません！！)

カラー用の頭皮のオイル等の処理は必ずやるはずなので、ここでは省略。

1. 　カラーする前の2、3日はシャンプーしない。もちろん、カラー当日もシャンプー無しで先にカラー。

2. 　2〜3週間は湯シャンのみで頭皮の環境を整える。

3. 　カラー剤をよーーく混ぜて、5分程放ったらかした後に更にもう1回よーーく混ぜてカラーを塗ってくれと担当者に言う。

これは、あくまでもしみる方に特化したお話し。

順を追って説明する前に、予備知識としてまずはこちらを。

しみる方に多いのが頭皮の乾燥、頭皮の細かなキズ(普段のシャンプーとかで)、花粉、アレルギー、これらが多いです。
まずは、自分で回避できる事から始めます。

といっても至って簡単。

では本題！！

1と3は必ず行ってもらい、2は暑い時期や汗かきさん(僕は非常に汗かきなのでよくわかる)には厳しいと思うので、時期を見ながらという事で。

1と2に共通する事。
普段のシャンプーで必要な頭皮の油分を取りすぎてる恐れがあります。
もしかしたら、ゴリゴリ洗いすぎて目に見えない細かなキズがある場合も。
それにより更に頭皮が乾燥→薬液によりしみる。
なので、頭皮の油分をある程度確保してあげて万全の状態で自分の体内から出る油分という最強のバリヤーを使いカラーをしましょう。

という事です。

たまに質問されますが、それによりカラーの染まり具合は一切関係ありませんのでご安心を！！

3は、割と知らない方多いかもしれません。

カラー剤は美容師が使うのも、市販(一剤と二剤を混ぜるタイプ)で売られてるのも、大枠は同じで、一剤と二剤を混ぜる事で化学反応が起きます。
カラー剤の反応は混ぜた直後は反応が強く、しばらくすると安定します。
基本的に混ぜてから10分ぐらいは急激に反応します。
ですので、混ぜたカラー剤を５分程放ったらかす事によりカラー剤の反応が少し落ち着いた所を見計らい塗布してもらう。
仮に10分以上放ったらかすと、染まり具合に影響が出る場合もあるのでベストは3~5分。

僕はこの反応を逆手に使い、カラー放置時間の調整をしてビミョーな色を作りあげたりもします。

シャンプーに関してですが、何を使って洗ったからといってしみなくなる事は100%ありません。
大事なのは、洗い方や、洗う頻度です。

食器洗う時に洗剤使わないでお湯だけでもある程度汚れが落とせるように、湯シャンでも頭皮の汚れはかなり落ちます。

かつてのお客様のお話しですが、
40代女性の常連のお客様でカットは僕。カラーはご自身でセルフカラーされてる方のケース。

(セルフカラー、否定はしませんが皮膚敏感な方には薬剤のパワーが強すぎるのでオススメできません。)

突然、頭皮にできた無数の発疹。皮膚科に行き、お医者さんからシャンプーを処方され使い続ける事４ヶ月。
改善されるどころか更に症状は悪化。そして、髪の毛も手ぐしが通らないほどにギシギシ。。。

僕も当時はお医者さんが言うから黙ってましたが、我慢できずにこんなアドバイスを。

処方されたシャンプーは捨ててください。
今晩から次回来店時(3ヶ月後)までは湯シャンのみでお願いします。
どうしても洗いたい時は、ドライシャンプーでお願いします！
確実に現状より良くなりますので、僕を信じて！！

3ヶ月後、頭皮状況は驚くほど改善され、手ぐしも通るまでに復活！！

ドライシャンプーの使用は週1のみだったそうです。

そして僕は次なる一手を。

今晩からはこのシャンプーで洗ってください。

ただし、毎日ではなく2~3日おきに！！

渡したシャンプー、ケミカルですが、敏感肌用で洗浄力が弱いので油分を取りすぎず、匂いもとても良く、髪の状態もとてつもなく良くなる僕の当時お気に入りの一品。

そのお客様は3ヶ月後無事に治りました。
こういうのは、ご本人からすると、毎日がとてつもないストレスなので、本当に良かったです。

このケースはかなり稀でしたが、
もしかしたら、あなたの原因は油分を必要以上に落としすぎて、更にバキバキに反応しているカラー剤を塗った。というのが原因かもしれません。という事です。

ぜひ、ご参考までに。

次回は、施術デザインの変更でより頭皮に負担をかけない方法と、玄人向けのテクニックについてお話します。

では、また！！

こんばんは、ヘアドクター櫻井です。

初めましての方はこちら。

別サイトでサロンのホームページ作りながらブログやってます！！(記事はほぼ同じですが記事数が多い)

そちらの方が更新頻度が高いので、色々ご覧になりたい方はこちらをどうぞ！！

https://3-sandro.com/

さて前回の続きです。

お医者さんと同じ様にこちらの世界も施術者によって施術方法は千差万別。

そもそも、何で3でしみるの？って事です。

日常生活でいうとキッチンハイター皮膚にしばらくつけてたら皮膚がただれた。
３はその皮膚の上からさらに先の尖った棒で髪の毛かき分けハケで薄めたハイターを塗る。

そういうことです。
(オーバーに書きましたが一番身近で伝わりやすい表現だったので)

棒の使い方に対しての細やかなスキル、ハケを皮膚につける角度、ハケで皮膚につけないなら皮膚につかないように髪の根元をきちんと染めるスキル、どれか一つでも妥協するとちょー痛いです。(しみる人の場合)
↑
これ以外にも他に大事な事は沢山ありますがここでは省略。

僕が自らの頭にした施術はアルカリ染料に過酸化水素が４.５%(施術者によって何をセレクトするか、それも千差万別)

日本だと6%3%1.2%が主だが海外は倍の12%もある。(日本は薬事法の為マックスが6%)

時間短縮の為、それをいきなりドバッと塗ってもらいました。

痛いなんてもんじゃない。
自らそうやってくれとお願いしておきながら殺意を抱くレベル。。。笑
変な汗がずーっと滴り落ち、耐える事数10分。

ようやく2年越しのブロンドヘアーに。

過酸化水素とは、オキシドール、漂白剤、殺菌剤、ロケット燃料等、濃度次第では色々と使用ができますが
劇物指定されており、取り扱いを間違えると、皮膚に痛みを伴うものから、
発火するケース、
一番ひどいのでロケットが爆発した事故もあります。
最近のニュースだと、デマの情報を信じて過酸化水素を飲んで病院送りになった事もありました。(海外で)

ですが、正しい知識を持って使用すれば恐れることはない普通の薬品です。

話を戻します。

僕は皮膚が人より薄く、かつ弱い。

(そういう方の為の施術ちゃんとあります。)

時間的余裕がない。

しょうがなくパワープレイに走り。

そして結果、痛い目を見る。。。笑

自分の頭だから良いのです。

たまには自ら痛い事も経験しないと人の痛みを忘れます。

(20代前半は何年もブロンドやシルバーの髪色だったので)

にしても、痛かった。。。

そして、僕が念願のブロンドヘアーを辞めた理由

ブロンドで七三スタイルにしてると、通勤中に通園中の園児達から指をさされ
(当時、家は二子玉川だったので割と園児がいた)

「カズレーザー」

と叫ばれ、

じゃあ色をシルバーにして七三スタイルだ！

(七三にはひたすらこだわる)

と色を変えたら、僕の当時の洋服系統はトラッド。

もはや、違う意味でシルバーでした。

(おじいちゃんってこと)

だんだん、似合うべきはずだった髪色も、洋服の変化、時代の変化、顔が大人になった事でちょっとずつ似合わなくなってくるものです。

お客様にはそう説明するのに、自分自身を客観視出来ず自分の真っ直ぐ一直線な性格がここにきて裏目に出るとは。。。
落ち着け当時の自分！！

過去の栄光は単なる過去。過去のイメージはダメージでしかない。

(パッと思いついたこのセリフ、来年の書き初めの題材にしよう。)

次回は少しテクニック的な事も含めたブログにします。

では、また！！