今日は明日からの北欧旅行に備えてジャケットを買いにToulouseの古着屋へ。

古着屋とはFriperieという。私がよく行く店は主に3つ。

Fripe Broc ＆Shop

　　　一番小さいが、コンパクトにまとめられていて、セーターなどが充実。

Le Grenier d'Anaïs

Kilostock

• フランス語、日常会話ができるようになる
• フランス人の友達を作りフランス語で会話する
• マネジメント＜フランス語
• 本当に興味のある場所へ旅行する
• 一日のルーティンを作る、朝早く起きる

 

 

いいリスニング教材見つけたのでこれ毎日やろう。あとボキャブラリー。

Dialogues en français – Niveau DébutantPlus de 300 dialogues pour apprendre le français FLE gratuitement. Beginner dialogs and courses to learn french for freewww.podcastfrancaisfacile.com

 

Item

買ったものたち。

フランスの古着屋のアイテム、基本的にサイズが馬鹿でかいんですが、馬鹿でかいものをファッションとして着こなせるか否かが最早肝になってくるの、やめたい。

スペイン　アンダルシアの旅二日目

Córdoba 

アンダルシア地方二日目はコルドバ。

　朝7:40セビーリャ発の電車だったが、仲良くなった2人が朝早いバスで、一緒に来ないか誘われたので、朝5:30起き。

　Googleではバスが6:20に来るとのことだったのに、バス停で待っていたマダムによると6:40まで駅行きのバスが来ないとのこと。2人の乗らねばならない電車に間に合わせるために、歩きで駅まで行くことになった。30分かけて、二人はキャリーバッグを持ち、私はバックパック一つでひいひい言いながら朝の街を歩いていった。

　スペインはフランスと同じく朝が来るのがとっても遅い。８時にさしかかるとようやく空が明るんでくる。６時台など、まだスペイン人にとっては夜みたいなもので、実際街全体もひっそりとして、人の通りも少ない。

　アンダルシア地方でよく目にしたものの一つ、それは霧だ。夜が深まってくると道が靄がかってくる。そして朝にかけて、それは街に残り続ける。

目の前に駅があるものの、霧が覆って見えない。

　あまりの霧の濃さに、爆煙かと思ったくらいで、霧のなかに浮かぶ街灯の光は間違えて地上近くまで来てしまった星たちのようだ。

　そんな星たちの明かりに助けられながらようやく駅に着いたのは6時50分。ギリギリの到着に二人は焦りつつも、私と熱い抱擁を交わし、そして、速足で駅の2番のプラットホームへと駆けていった。弾丸のような出会いと別れだったが、彼女たちはフランスに来るというので、又その時に会えるまで楽しみにしておこう。

　さて、40分ほどまだ時間がある。駅の硬い椅子の上で一眠りする前に電光掲示板で自分のプラットホームを確認する。…ん？私の電車がないぞ。7：39発のものはあるが、あれか？

「すみません、私の電車がのってないんですけど7：39のやつですか？」

「あーそうそう」

　近くにいた駅の係員に聞くと適当な答え。不安ではあったが眠さが勝ち待合の椅子で休息。10分前に起き、急いでホームに向かおうとするとホームへのエスカレーターが閉ざされている。

　ひどく焦ってもう一度掲示板を確認すると、Depatureの方に乗る予定の電車が記されていた。私はArrivalの方を間違ってみていたのだった。

　この大陸においては、何事も、自分で納得するまで確認する、という原則。

　分かっていたものの駅員などの制服をまとった"エキスパート"を信頼してしまう癖はなかなか抜けない・・・。

　さて、なんとか間に合い無事にCordobaに到着。

　朝早く、メスキータがあくまでに少々時間があるので駅から中心地まで旧市街を通ってぶらぶらと歩くことにした。まずは腹ごしらえにパン屋を探す。

　大通りを左に入ると、両側にぽつぽつと店が増えてくる。朝のマダムたちがゆったりと石畳の上を通り過ぎていく。

　進んでいくと、いきなり両側にパン屋が続けて3軒。そのうちの一軒にはショーウインドーがあり、何ともおいしそうなパンたち。

　お。Empanadaだ。餃子のような形をしたスペイン特有のパンで、野菜やハム、チーズなど、中の具材にはいろんな種類がある。フランスのクロワッサン、イタリアのスライスピザのような位置？おなかもすいていたし温まりたかったので、ベーコンを。

　そうそう、こちらではトゥールーズと違ってしっかりと閉じた扉で、店内の暖かさを逃がさないようにすることは必要ない。したがって、扉がなく解放され、外にせり出しているお店が多い。そんなこの地域の暖かさが羨ましい。

　第一、外からひょいっと覗いてパン屋の女将とマダムが楽しげに話している光景は、こうした道に顔を出せる店の構造ならではで、シャイな私にとって店の中に入らず道を歩いているだけで楽しい光景がみられるのはうれしい。

　食べながら路地を進んでいくと、いつの間にかユダヤ人の家が並ぶ旧市街に入っていた。左右には特徴的な白壁と装飾。少しアラビア風のデザインも加わったりと、なかなか見ていて楽しい。

　感無量でメスキータを去る。

　まだメスキータのなかにいるような夢見つつのままふらふらと、ユダヤ人街を彷徨っていると、一匹の黒猫が門の前でじっとしている。中からはアルハンブラの思い出。

　フライングで聞いてしまいなんとなくばつが悪かったが、覗いてみることにした。

　奥に入っていくとそこは工芸品を作る職人たちが集うArtisanatの建物であった。実際目の前で金具などをつないで工芸品を作る姿。

　貧乏留学生にはここまでくるだけでやっとなので、ただ物欲しげな顔でうろつくしかないが、次に訪れる機会があればまた寄ろう。今度は大金を携えて。

　さて、一通り巡り、疲れたところで腹ごしらえの時間だ。

　何やら有名であるというトルティージャ・デ・パタタスのお店へ。この料理は、ジャガイモがメインのオムレツ（patatasはpotatoのこと）で、この店は超巨大なオムレツを薄く切り売りするスタンスのようだ。

　2€一スライスだが、ボリュームがすごく、家族で食べたり二人でシェアしている客が大半だった。皆この店の向いのメスキータの壁沿いに座り、食べている。

　そうした客を見越しておじさんは二つのフォークをつけてくれたが、こちらは一人なのである。楽しそうな家族と隣り合い、黙々と食べる一人娘。

　味は、いたってシンプルでジャガイモとほんのり塩気。卵はもはや接着剤と化し風味はあまり感じられなかったものの、面白さでパクパクと食べてしまう。

巨大なトルティージャ・デ・パタタス。

　次に向かったのはコルドバのアルカサル。セビーリャと、どう違うのか少しワクワクして向かう。このアルカサルは最後のイスラム王朝のナスル朝を滅ぼすためにカトリック両王が拠点にしたという歴史を持つ。この両王は長い間このアルカサルにいたというのだから、どんなものかと訪れてみたが、中に入り、一通り歩くこと20分。ほぼ、内部は見つくしてしまった。

　セビーリャのアルカサルに比べ、なんとも質素で、小さいのか。それもそのはず、元々はイスラム王朝の要塞として建てられた建物である。

　塔に上ってみると、その堅牢で素朴な作りがよくわかる。両王が召使や炊事係、軍を連れてここに潜伏するにはあまりにも小さく思える。

　周りを囲む壁に沿って作られた屋上の道を進みながら、時にこの壁の隙間からコルドバの様子を兵士が伺っていたのだろうか、などと考えると、すっかり時は過ぎていく。

　イスラム建築の醍醐味であるその庭は、やはり天晴で、特に水辺の手の入れようが目立った。近くにはグアダルキビール川が流れており、イスラム王朝時代はそこから庭に水を引いていたという。

　乾いた砂の色が目の前にあるのとは対照的な、羨むほどの豊富な潤った水は、かつての王朝の繁栄ぶりを示しているかのようであった。

　夜にグラナダに向かうバスまでにまだ時間があるので、美術館に行くことにした。　Museum of Fine Arts of Cordobaと、隣接するMuseo de Julio Romero de Torresへ。コルドバ出身の画家の作品を主に展示する美術館では、アンダルシアを感じる強いオレンジや、光を感じる彩度の高い作品が健康的で気に入った。

　次に訪れたMuseo de Julio Romero de Torresは、暇つぶしに入ったのだが大当たりで、Julio Romero de Torresというコルドバ出身の画家のコレクションだったのだが、これがすごい。中は撮影禁止で、網膜に焼き付けようと必死であった。

なかなか豪華な内装。4€。

　この人は主にアンダルシアの女性をメインに書いており、フラメンコの踊り手も多く書いている。女性の逞しさと情熱、そしてその死の宿命を直視するような鋭い眼光を余すところなく書ききっている。

　女性と死のモチーフは男性からの「死すべき」女性像の押し付けとして非難されていることは重々承知だが、しかし、そうしたロマンチズムに酔わないような、淡々と起こる死を受け入れるようなリアリティが、筆からは感じられる。

　どの女性も精悍的でありながら同時に現実を受け入れる平然とした生生しさを顔に含んでいる。

　どの女性も観る者の方向、つまり正面をしっかり見つめており、投げかけられる目線に向かって対抗しているようだ。その目線からは、私たちの「見る」目線に侵されない、したがってこちらで自由に彼女たちに付随する「物語」を作り出させないような、はっきりとした彼女たちの生、彼女たちだけの生が感じられる。

Julio Romero de Torres - Google 検索www.google.com

気になった人はこちらを。

　すっかり満足して夕暮れ時のコルドバをゆっくり歩きながらバス乗り場に向かう。

　バス乗り場の近くの地元の小さい店で軽いタパスだけつまんで、コルドバを後にした。

おっそろしく塩辛い牛肉。全部で4€ほど。

　次はグラナダ。最終地。

スペイン　アンダルシアの旅1日目

Seville 

　こちらに留学に一緒に来ている友人が12月初めアンダルシア地方に行くと聞いた。かねてからコルドバ、グラナダには行きたいと思っていたがどうにも旅行計画を立てるのが億劫で引き伸ばしにしていた。よし、ならば便乗して行ってしまおう。

そんな惰性でアンダルシア地方への旅を決めた。

　今回の旅程は

12/6トゥールーズ→セビーリャ

12/7セビーリャ→コルドバ

12/8グラナダ

12/9グラナダ→アリカンテ（空港）

（12/10アリカンテ→トゥールーズ　早朝）

という旅としては3泊4日。

　友人とは3日目のグラナダで合流することになった。

　朝、8:40トゥールーズ発の飛行機を目指し家を出る。最近は朝発に乗り遅れないか心配で前日よく眠れない現象を克服しつつある。

　前回のロンドン（7:30のフライト）に間に合った記憶と、ブラニャック空港までの道のりに対する慣れが安心を生んでいる気がする。ついでにシェンゲン協定内のライアンエアーなので、チェックインはオンラインで事前に済ませ、後は行って荷物検査のみ。

　故に正直1時間半前に行っても間に合う気はするが、やはり怖いので今回もきっちり2時間前に着くように、5:30に家を出た。

　朝ご飯とお腹が空いたら食べる用にバゲットのサンドイッチを作っていく。グリルドポークとチェダーを挟んだものの、オリーブオイルを忘れてパッサパサ。無事荷物検査が終わった搭乗待ちエリアでもさもさと食べる。

　ライアンエアーでは大体外に一旦出てから自分で階段を登って機内に入るのだが、12月、朝のトゥールーズの寒さは厳しい。スペインに備えて軽いコートとニットで来ているため、尚更である。

　ようやく乗り込むと、約2時間のフライト。

　爆睡。

　気づけばスペイン。

　降り立つと、フランスで一斉に収縮していた身体中の毛穴が弛緩し、サバイバルを乗り切ったかのような安堵を覚える。

　暖かさ、南に来たのだ。

　空港を出てバスに乗って向かったのはスペイン広場。バスの窓からはフランスで見ない椰子の木と乾いた砂埃が見える。

　スペイン広場につくと、真っ先にその眩しさに目が眩んだ。水面を反射する光、その光を受けて水面を映す壁。ギターの音色。

　さて、持ってきたサンドイッチも食べ終わったため、町の中心部に行きアルカサルと大聖堂に行くことにする。

　道なりに歩いていると、そこら中にオレンジがなっている。

　セビーリャだけでなくアンダルシアのどこに行ってもオレンジを見かけて、その明るい色に暖かさ感じて嬉しくなる。

南を感じる黄土色。

　20分ほど歩くと中心地についたので、アルカサルに入ろうと思いオンラインでチケットを取ろうとクレジットカード情報を記入。

　レシートがでてQRコードが出てくると思いきや、「やりなおし」の文字。そのままやり直すには二重にお金がかかるかもしれない、という恐怖から係の人にこの状態を説明すると、「やり直し」は「やり直し」とのこと。

　そりゃあそうだけれどどうにかしてお金が引き落とされたか否かを確認したいのだが。。ネットで16時からは無料開放するという情報を見かけたので、しょうがないからその時間まで待つことにして、大聖堂に行くことにした。

　セビーリャの大聖堂はアルカサルとともに世界遺産の一つで、モスクの後に立ったため、ミナレットを改築して鐘楼にしたりしている。しかし下から見上げただけでは、それがミナレットであったとはわからないほど大聖堂にぴったりと合っている。

　近づくと分かるその巨大さ。アルカサルのすぐ横に立っているのだが、狭い広場にアルカサル、大聖堂、図書館、とひしめき合っているため、建物群に気圧される。

カテドラル正面。

　中庭をぬけて内部に入ると、外の豪華さを圧倒する金、細かい装飾が連なる豪華絢爛な空間が広がっていた。

　セビーリャの当時の繁栄ぶりがしのばれる。

モノトーンの内部。

部屋は小さいのに、馬鹿でかい大聖堂よりよっぽど広く感じる。それは、内部の明るさも関係しているだろう。

　教会をあまり好きになれないのはその暗さの演出によるのかもしれない。ヨーロッパのどの教会を訪れても感じるのはその暗さと、その内部に浮かび上がる黄金の装飾やキリスト像、絵画、ステンドグラス。

　この演出は舞台を見るときに感じるトランス感を思い出させる。神々しいもの、暗やみに対する光、暗やみでうごめく人々。どうしてもこの光/闇のコントラストが苦手だ。光に暖かさを感じないからか？……

　外の空気が吸いたくなったので、隣接するヒラルダの塔に昇った。この塔はもともとミナレットというイスラムのモスクに付随する塔だったが、その後上部に鐘をつけるという増築を行い今の姿になったという。

　一番上に行くまで斜面を上がっていくのだが、四面すべてに小さい窓が開いており、休憩がてらの置いていくと景色が高くなるにつれどんどん小さくなるので面白い。

　30を超える角を曲がり上って、ようやく展望台につくと、天井にはいくつもの鐘。よくヨーロッパの街にいくと鐘の音が聞こえるが、この鐘たちが鳴っているのだ。

　展望台で景色を眺めていた時一回だけいきなり鐘が鳴り、心臓が止まるかと思ったので、上る際には心の準備をしていてほしい。町中に響き渡る大きさで鳴る鐘はなかなかに心臓に悪い。

　高い建物はこの教会だけであり、あとは白い壁の家々が所狭しと立つ、圧倒的「異国」。

　これは、私の幼少期に埋め込まれた「異国」を思い出させる。スペインにいる間、ずっと感じていた少しのさみしさと恐ろしさは、幼いころの西アジアにこのアンダルシア地方が重なって生まれたものだろうか。遠くに来た、という実感は、飛行機に乗っているときよりも、こうして自分が立っている場所から自分が知っているものが何一つ見えないときに、初めて感じる。

　塔ものぼり終わり、大聖堂をあとに街中を散策する。旧市街の狭い路地と両側に広がる土産店の図はヴェネチアを彷彿とさせる。

こちらで多い鮮やかな青の陶器。

　ぐるりと街を一周して、最後に来たのは川沿いの黄金の塔。水の潤いと乾ききった土の色。日も落ちてきて、しばし川のほとりで一休みし、アルカサルへ向かうことにした。

　アルカサルにつくと、相変わらず列が。オンラインサイトを見ると、16時からのチケットが販売されており、無料開放でもなんでもなく、絶望。

　再度係の人に確認すると、ここに電話しろ、と紙切れを渡された。悔しくて絶対に入ってやる、と思い電話すると、電話越しの応対は親切で、最終的にお金が引き落とされていないことを確認し、16時からのチケットを買った。

　サイトでは17時までとあり、1時間で回る惜しさもあったが、入らないで後悔するより入ってする後悔、と都合よく考えて入場。

　結果、この度一番といっても過言ではない素晴らしい庭園に出会えた。

　アルカサルはスペイン王室の宮殿だが、世にも珍しいことに、カトリックであるのにもかかわらず、アラビア風が大のお気に入りであったカスティーリャ王が作らせたムデハル様式（カトリック建築とイスラム建築の融合した様式でスペイン、ポルトガルで発展）の宮殿となっている。

　アルハンブラ宮殿を意識しており、セビーリャにまだ残っていたアラビアの建築家などを動員して作られたらしい。

　入り口から入っていくと質素な広い中庭に出て、その中庭を囲むように建物が立っている。

　高くても二階建ての建物はレンガ造りで、入って正面にはそれぞれのなかにはたくさんの美しく作られた中庭が存在する。

　イスラム建築にかかせないのが中庭であり、私はあらゆる庭の中でイスラームの庭園が最も好きだ。その水と緑、整頓された列柱廊。

　それのみで構成される世界は、手が入っていて人工的でありながら、そのすべてが正しい位置に置かれたありさまは、何もかもが正しい通りに動く宇宙のようで、人工的でありながら自然の運行そのものであるというところに深い感動を覚える。

これはただの中庭だが、噴水からながれ出る水が池に落ち着いていく様子は雨が降って海に流れ出る水の動きのよう。

建物内にはちょっとした展示コーナーが。

この宮殿の真ん中に位置する中庭。

あらゆるところに見えるイスラム建築。

　大急ぎで17時までに間に合わせるために巡り、最後に超巨大庭園に出る。これは宮殿の10個以上の広さがあり、とてもではないが全部は回れないので、限界までぶらぶらいきたいように行き、居座ろうとしていた。

　ゆっくりしていたら17時を知らせる教会の鐘が聞こえ、帰るかと思ってあたりを見まわすも、係の人が来たりいる人が買える様子は見られない。　一安心してもう少しゆっくりする。大急ぎで通過した展示スペースに再度向かい、展示を見て、その後、大分沈んだ西日が強く入ってくるガラス張りの二階、廊下の隅に座りぼんやり天井を眺める。

　歩きすぎた疲れで考えることもなく、ただただ、ぼんやりと。……

　19時からフラメンコを予約していたので、その前に何か食べようと思い、フラメンコ近くのカフェへ。

　名前は「Horno El Abuelo」。

　中は地元の小学生や家族、仕事帰りのサラリーマンと思われる3人組などがわいわいとしており、大人はお酒、子供はケーキ、といった感じで皆楽しそうに喋っていた。

　前の小学生がケーキを購入していたため迷うも、おいしそうだったエッグタルトを購入。スペイン語しか通じず中で食べたいと思ったがテイクアウトと間違えられ、そのままお会計することになった。

　疲れが主張に勝り、とぼとぼと夜の街を歩き、教会の近くに腰掛けていそいそと食べる。

　うまい。しかし、うますぎた。うまい。

　疲れゆえか、感動的に調和する卵部分の硬さ、甘みとパイ生地が、私を恍惚状態にする。丁度いい甘み。ヨーロッパに来てから、お菓子の絶望的な甘さに打ちのめされてきたので、これは本当に運命の出会いだった。

引くほど美味い。1.5€。

　そして今回の旅のハイライト、フラメンコへ。　今回お邪魔したのはフラメンコ美術館のフラメンコショー、学生18€。

　初めてのフラメンコで良し悪しもわからんしリーズナブルでいいや、と思いここにしたのだが、まさかこれがこんなに尾をひくとは。。

　ステージは写真撮影厳禁で、更に私のスマホのバッテリーは残り10％。慣れない土地でユースホステルに向かうという最後の行程が残っている私は写真を撮る暇もなく始まるまでに急いでホステルまでの行き道をメモる。

　おそろしいことにスマホに頼り切った私は今夜泊まるホステルの名前も知らなかった。頼りすぎ、危険。

　さて、すべてメモ帳に書ききり、あとはフラメンコショーを待つのみ。

　ちなみに席は早く来た人が選んで座っていくタイプで、私は30分前に行ったが、四列中真ん中と二列の8割は埋まっていた。

　いきなり血糖値が上がった故か始まる前に、隣の愉快なおじさまの歌を子守歌に少しうとうとし、頭がすっきりして起きると消灯、開幕となった。

フラメンコショーの構成としては、

• Cantaor2人：歌う人。若いお兄さん二人。
• bailaor 1人/bailaora2人：踊る人。恰幅の言い男の人と若い女性とミドル。
• Toque1人：ギタリスト。渋い親父。

　Ole ole!という掛け声はフランス語のAllezかと思って闘牛か？と思った。好き。軽く、しかし強めにお兄さんたちがOleという度踊り手やギタリストが応えるように魅せていくのが良かった。ステージの場が一体になってあの世界が作られているのを見るのが。

聞いていた音楽と似てる？

　体幹がしっかりした静と動のきっちり組み合わされた動きが好きなので、今回見たフラメンコは私の好みに非常にマッチしていたのだと思う。

フラメンコがちょっと気になる人におすすめ。

　感動のフラメンコを見て、ユースホステルに向かう。20時に外に出ると、スペインではこれからが夜ご飯の時間なので人が多い。

　しかしあまりにも疲れすぎていたので宿に帰ったらすぐにシャワーを浴びて寝ようと思い、帰り道を急いだ。

　ユースホステルにつくと、スペイン人の主人が出むかえてくれた。内部は白と青のタイルで中庭のように広い共用部がありその周りを囲むように部屋が配置されている。部屋に入ると二段ベットの上で女の子が荷物をまとめている。

　今までユースホステルに滞在して、同室者と話すのは挨拶の時と事務的なことだけで、その子から自己紹介され、ごはんに誘われた時はびっくりした。

　あまりにも疲れていて正直迷ったが、旅の出会い、という響きに惹かれ、共にご飯を食べに行くことにした。彼女はデリーから来たインドの女の子で今スペインに英語の教師として来ているという。もう一人のインド出身の子と今回旅行に来ていて、これから夜ご飯に行くという。シャワーだけ浴びて、一緒にインドカレーを食べに行くことになった。

インドカレー。日本と違ってナンは薄いしスパイスもまろやか。そして日本ほど濃厚でなく食べやすい。

　インドは多言語国家なので年上の彼女は5か国語（パンジャブ語、ヒンディー語、サンスクリット語、スペイン語、英語）喋れるとな。

　ヒンディー語は公用語だけど授業はほぼ小学校から英語らしい。ひえ。

　お二人とも初対面の私にとてもよくしてくれて、人と喋るとやはり元気を貰えてうれしいなと思うこの頃。旅先の出会いは偶然の重なり合いで起きるとても素敵なこととして、これからもいろんな出会いをしていきたいと思っている。

今日の教訓：

• なにか聞きたいことがあったら粘り強く多くの人に聞く。最初に聞いたか係の人は列でチケットを見る人で忙しく相手にする余裕がなかった。そこであきらめず違う係の人に聞くべきだった。いつもめんどくさいことを後回しにする人間なので（これを書いている今も方々に手紙を出さなければいけないのに手紙買うのを明日に延期している）、旅行先では特につっこんでいくべし。
• 信頼できる情報源は公式サイトのみ。英語読むのをおっくうにしない。
• ホステルの名前くらいメモる。電話番号も。

寒い寒い寒い。

この前まで15℃とかあったトゥールーズの11月末はとっくに日本をその寒さで追い越しています。

早、早すぎる、圧倒的早さ。ー－

そんな凍える体と裏腹に、心は安心感でフランスの生ぬるいヒーター位の温度で

ほかほかしています。

そう、これを書きたくてこの日記をつけ始めたといっても過言ではない、

serious な話題。

 HOW TO GET the ピル in フランス?

ピル！どうやって買うんだよ～～！

めちゃくちゃ情報が欲しかったのにネット上ではあまり情報がヒットせず、

悶々と時を過ごしたのでこれを機に情報提供できればと思い、

みちみち書いていきます。

また今回は学生に向けてがメインとなりますが、機関の違いはあれど行程にさほど変わりはないと思われますのでご参考までに。

 １.最寄りのGynécologieを探す

ここ！ここが一番わけわからんところでした。

まずピルってどこで処方箋もらうの？っていうところ。

日本での産婦人科医にあたるGynécologieを探すところから始めましょう。

また、学生であれば都市のいくつかの大学に診察所が開放されているので

「Gynécologie, Toulouse（都市名), etudiant」

とGoogle検索すれば案内が出てきます。

Toulouseの場合、LE SIMPPSという学生のための医療、心身、社会的なサービスを提供する機関があり、トゥールーズのいくつかの大学に診療所を設けていました。

ちなみにオンライン診療もあるみたいですが、料金体系がよくわからなかったのと、語学に自身がなかったので対面を選びました。

学生は学生用の機関にお世話になるのが最も安くて安心かと思います。

 2. Rendez-vousを取る

行き先が決まったら予約を取りましょう。

電話でも予約が取れますが、私は不安だったのでまず診療所に凸して、

ピルが欲しいということと、

英語診療可能なドクターにできれば診療してほしいという旨を伝え、

予約を取りました。

 3. 診療

いざドキドキの診療。

ここでは

• ピルを服用したことがあるか
• いつから服用しているか
• 重篤な副作用があったことはあるか
• 家族に深刻な病気（脳梗塞、ガン等）にかかった者はいるか
• 大病を患ったことはあるか
• 血液検査をしたことがあるか
• 性病検査をしたことがあるか

• 生理痛の改善
• 不定期な周期の改善
• 肌荒れ髪質改善

など、どんな症状を緩和したいか聞かれたそうです。

• Daily Gé　ピル（3か月分）
• EDEN préservatif fin latex lubrifié　　コンドーム
• levonorgestrel  アフターピル

 

 

 靴底はとっくに冷えて手元のスマホを見ると５℃。

しかしからだは温かい、なぜならAlidotを食べているから！

のびるチーズの妙な温かさを思いながら、この絶妙な美味しくなさを私ったらまた二日後に忘れて、

そして6€で買ってしまいかねない、クリスマスマーケットだからと浮かれて…。

覚えておくべきだ、すべてを。

そうしてブログをはじめます。

メラニー

周りの仏留学友達に感化されたのは9.5割！Merci à vous tous！