このモデルは圧倒的な存在感を備えたテクニカルなダイバーズウォッチだ。ケースサイズは50mm（50！）×17.8mmと堂々たるもので、グレード5チタンとカーボンTPT®を組み合わせることで、頑丈ながらも軽量な構造を実現している。

“本格的な水中利用”を念頭に設計されたRM 032は300mの防水性能を備えており、逆回転防止ベゼルは8ポイントスター型のネジでしっかりと固定されている。 

RM 032 closeup of dial 　本作にはCal.RMAC2を搭載し、フライバッククロノグラフ、オーバーサイズの日付表示、月表示といった多彩な機能を備えている。

3時位置にはランニングインジケーターが配置されており、回転するスーパールミノバディスクを採用することで低照度の環境でも視認性を確保している。ムーブメントには可変慣性モーメントローターと二重香箱システムが組み込まれ、約50時間のパワーリザーブを実現。

また特筆すべき特徴として、特許取得済みのロッキングリューズ機構があり、これは水中での誤操作を防止する。この機構ではリューズのリングを回転させることでプッシャーとリューズをロックし、ダイビング中の安全性を向上させている。 

RM 032 Profile 　2011年のデビュー以来、RM 032シリーズはリシャール・ミルが水中探検の世界へと誘うモデルとして位置づけられてきた。

最新モデルもその伝統を受け継ぎ、フリーダイビングのチャンピオンであり8度の世界記録を打ち立てたアルノー・ジェラルド（Arnaud Jerald）氏の手首でその存在感を発揮している。

彼の記録的なダイビングでもこの時計が使用されている。 

RM 032 dial and casebook 　“アルティメット エディション”と名付けられたこの堂々たるRM 032は、わずか80本限定での販売となる。

またその価格も堂々たる値段（21万スイスフラン、日本円で約3560万円）に設定されている。 

我々の考え 2018年、コメント欄常連のBSideがRM 032の過去モデルを“ダイバーズウォッチ界のハマー”と評したことがあった。まさに的を射た表現だと感じる。

さらに言えばこのRM 032は巨大すぎて、もはやグロテスクな域に達しているともいえる。

思い出されるのは、2004年のリュダクリス（Ludacris）氏の”Get Back”のミュージックビデオだ。彼のコミカルに誇張された巨大な腕と時計がこの時計の存在感と重なる（巨大な腕と時計はぜひこちらで確認して欲しい）。

今年発表されたイエローゴールドのロレックス　ディープシー（参考までに、サイズは44mm×17.7mm）ですら、このRM 032の横では細身に見えてしまうほどだ。 

2000年代初期の大きくて派手な時計が大好きだということは、念のために改めて伝えておく。

この手の時計こそが私の好みだ。たとえば初期のビッグ・バンやオフショア、5タイムゾーンなどはまったくもって素晴らしい。ただし美的感覚で言えば、このRM 032はリシャール・ミルのスタローンやオーデマ ピゲのロイヤル オーク オフショア サバイバーほど心引かれるものではない。

RM 032のデザインはRMのほかのモデルに比べるとやや飾り気が少なく、そこが私にとって少しワクワクするポイントでもある（参考までにRM ボンボンコレクションやRM 88 スマイリーを見て欲しい）。

確かに、この時計は技術的には申し分ない性能を誇っているが、実際に着用するのはダイビングスポットではなくセーリングスポットを好む人々のほうが多いだろう。 

Profile of RM032 watch RM 032 assembly 　リシャール・ミルを語るうえで、その唯一無二のブランドアイデンティティを否定することは決してできない。ダイバーズウォッチであるがゆえに、伝統的なラウンドケースが採用されているものの（当たり前だが）、それでもなおブランドらしさは健在だ。素材、タイポグラフィ、そして遠慮のない派手さ。そのどれもが“これぞリシャール・ミル”と言わんばかりだ。さてここで直径50mmという“誰もが目を引く存在感”について触れてみよう。

ラウンドのリシャール・ミルは果たしてリシャール・ミルといえるのか？　私はイエスと断言したい。 

基本情報 ブランド: リシャール・ミル（Richard Mille） モデル名: RM 032 オートマティック フライバッククロノグラフ アルティメット エディション（RM 032 Automatic Flyback Chronograph Ultimate Edition） 直径: 50mm 厚さ: 17.8mm ケース素材: グレード5チタンとカーボンTPT® 夜光: あり、スーパールミノバ 防水性能: 300m ストラップ/ブレスレット: ブラック＆イエローラバーストラップ ムーブメント情報 キャリバー: RMAC2 機能: 時・分表示、オーバーサイズデイト表示、月表示、フライバッククロノグラフ（センターミニッツ＆セコンドカウンター）、12時間積算計、ランニングインジケーター 直径: 39.15mm パワーリザーブ: 約50時間 巻き上げ方式: 自動巻き 振動数: 2万8800振動/時 石数: 62 価格 & 発売時期 価格: 21万スイスフラン（日本円で約3560万円） 限定: あり、世界限定80本

ル・ロックルで創業したティソは170年以上も続く伝統的なブランド。スイス国旗をあしらったロゴを掲げるその姿は、“国民的時計”と称されるほど広く知られている。そんな伝統の一方で、1930年代には耐磁時計を、21世紀の幕開けにはT-タッチを、そして近年ではT-タッチ コネクトを発表するなど、常に新たなテクノロジーを時計造りに取り入れてきた。そしてその革新性の最新のかたちが、今年3月に日本で発売されたばかりの“PRC 100 ソーラー”である。クラシックな意匠に、次世代のソーラーテクノロジーを組み合わせた新作だ。本稿はティソのCEOであるシルヴァン・ドラ氏に話を聞きながら、PRC 100 ソーラーに込められた思想とそれが示すブランドの未来像について掘り下げていく。

初代ティソ PRC 100とは

2005年に登場したティソ PRC 100。

　ベースとなったPRC 100は、2000年代初頭に登場したティソのクラシックラインで、当時のブランドが若年層への訴求を強めるなかで打ち出した意欲的なコレクションだった。PRC 100は、1980年代のPR 100をルーツに、2000年代初頭に誕生したクラシックラインだ。“Precision（高精度）”と“Robustness（堅牢性）”を受け継ぎつつ“Classic（クラシック）”の頭文字を冠し、ティソらしいクラシックな佇まいとスポーティさを両立したことで人気を集めた。今回、ソーラー新作のベースに選ばれたのは、PRC 100が時代とともに進化してきたからこそ。“ライトマスター ソーラー テクノロジー”という革新を受け入れるにふさわしい存在だった。

　今回の新作はそのPRC 100を再解釈し、現代的なスペックと審美性を与えたものだ。ケース径はすべて39mmで、文字盤はシルバー、ブルー、ブラックの3色展開。いずれもサンレイ仕上げが施され、ステンレススティール製のブレスレットにはシルバーのほかPVDコーティングのブラックも用意している。また、レザーストラップ仕様も2種類あり、シルバー文字盤にはブラウンストラップ、ブラック文字盤には同色のブラックストラップが組み合わされている。

 「4年前、スウォッチグループとして、T-タッチ コネクトの製造ラインを含む、完全に新設計の工場を立ち上げる機会がありました。エンジニアも工員も、特許も工作機械もすべて揃っていて、自然と新しいアイデアであるソーラー駆動でワインディング不要の時計が湧いてきたんです。しかし最先端のテクノロジーを用いながら、本当にクラシックで、伝統的な時計づくりの精神を感じさせるような審美的なモデルは、それまで存在していませんでした。そこで私たちは、1980年代に誕生し、2005年にリデザインされた“PRCコレクション”を振り返ってみることにしました。オリジナルから着想を得て、新しいテクノロジーを注ぎ込み、今日らしい新鮮味を与えたエモーショナルな時計に仕立てたかったのです」

クラシックな顔をしたソーラーの心臓部

T-タッチ  コネクトコレクションに採用されているソーラー発電システム。

　実は、ティソがソーラーエネルギーを活用した時計を開発するのは、ロレックス コピー今回が初めてではない。T-タッチ コネクトコレクションにおいて、これまでも独自のアプローチを試みてきた。今回のPRC 100 ソーラーでは、そうした技術的蓄積を生かしながら、ケース径39mm、厚さ9.22mmという扱いやすいサイズ感に落とし込んでいる。外観はあくまでクラシックで、機械式時計と見紛うような佇まいだが、その内部では確かに電気が生まれている。


ティソ PRC 100 ソーラー　Ref.T151.422.36.051.00。6万8750円（税込）。

ブラックPVDコーティングSSケース、レザーストラップ。ケース径39mm、厚さ9.22mm。10気圧防水。スイス製クォーツ式、ソーラー充電。

　その仕組みは、サファイアガラスの下に隠されたハニカム構造のアモルファス・ソーラーセル（非結晶シリコンを用いた薄膜型の太陽電池）によるものだ。ラミネート技術によってサファイアガラスに圧着されたセルから、ベゼル内側に配されたコネクターを経てムーブメントへと電力を供給している。目を凝らすか、ルーペで拡大しない限りパターンはほとんど見えず、視覚的には透明に近い。針がやや高めの位置にセットされていることもあり、ダイヤルには奥行きが生まれ、質感はきわめて豊かだ。時刻を読むたび、その深みある表情を堪能できるだろう。ストラップ幅は20mmで、もちろん交換も可能。スタイルに応じて着せ替える楽しさも用意されている。



 「従来の時計では、ソーラーセルは文字盤の下に配置しなければならず、その場合は透過性のあるプラスチック素材のダイヤルで覆うしかありませんでした。ただこのやり方では時計がどうしても分厚くなってしまう。さらに、伝統的な時計製造に用いられる金属文字盤を採用し、サンレイ加工を施すことも難しかった。またマザー・オブ・パールを使うことや、ダイヤモンドを取り入れるという選択肢すら制限されてしまうんです」。だからこそ、審美性やデザインの自由度を損なわない、新しいテクノロジーが必要だったと強調するシルヴァン・ドラCEO。そして導き出された答えが、“サファイアガラスの下にアモルファス・ソーラーセルを組み込む”という方法であった。

　ちなみにムーブメント自体は月差＋3秒の精度を誇るスイス製、ご存じスウォッチ グループ傘下のETAによるクォーツムーブメントだ。これを動かすのは、ゼンマイが蓄えた物理的なエネルギーではない。光を電気に変換し、それをアキュムレーターと呼ばれる二次電池に蓄電。その電力によって、調速と駆動のすべてを担う。この仕組みこそ、ティソが“ライトマスター ソーラー テクノロジー”と呼ぶものである。アキュムレーターの容量は2.3V/7.7mAh。フルチャージされた状態であれば、暗所でも14カ月にわたって連続稼働が可能だ。さらに24時間の駆動力を、曇りの日の屋外の光（5000ルクス程度）であってもわずか10分の受光で、晴天時の強い日光であれば1分で確保できるという、きわめて高い充電効率も魅力のひとつである。

ティソが見つめる、スイス時計の未来

スイス、ル・ロックルにあるティソの本社。

 「工場は、ル・ロックルにあるティソ本社のすぐ隣にあります。近くには、文字盤を手がけるRubattel & Weyermann（スウォッチ グループ傘下）や、針を製造するUniverso（同グループ傘下）といった部品メーカーもあります。その一角に“ファクトリー・イン・ファクトリー”というかたちで、ソーラーテクノロジー専用の製造体制を構築しました。ここではT-タッチ コネクト スポーツやライトマスター ソーラームーブメント、さらには将来のプロジェクトまでを見据えた生産体制を整えています」。この取り組みからは、単なる新技術の導入にとどまらず、ティソを軸にスウォッチ グループ全体の生産ロジスティクスが着実に最適化されている様子が見て取れる。


左が従来のサファイアガラスで、右がティソ PRC 100 ソーラーのサファイアガラス。よく見るとハニカム状のセルがあるのが分かる。

　新作の美点は最先端のテクノロジーの恩恵に俗しつつ、クラシックな審美性をいまの時代にふさわしいかたちでアップデートしている点にある。美しい金属文字盤と針の立体感によって、外観は機械式時計と見紛うほどの質感を備えている。一方で、最新の設備を備えた工場では、カーボンネットゼロがすでに達成されており、生産工程でも、太陽光を駆動エネルギーとする時計本体でも、環境負荷は限りなくゼロに近い。

 「この透明なソーラーテクノロジーは、一般家電やスマートフォンなどではすでに試されていたと思います。ただ私の知る限り、スイスの伝統的な時計にこれを取り入れたのは初めてでしょう。スイスを定義する言葉は3つ。ひとつは“伝統”、もうひとつは“革新”。これらふたつは多くの人がすぐに挙げるものですが、私があえて強調したいのは3つ目、“パッション”です。伝統はスイスの外に出ると、より強くその価値が感じられます。そして、そこから生まれる革新も非常に重要です。ただ、それを動かす原動力になるのがパッションです。ホッケーの試合やプロダクト開発の会議に立ち会えば、スイスのチームには確かにパッションがあることが、よく分かるんですよ」


　ティソが今回のソーラーテクノロジーを他ジャンルへ展開する予定は、今のところない。あくまで“時計のための技術”として、この革新は時計づくりのなかで完結しているという。その姿勢は、ティソがどこまでも“時計ブランドであること”に誇りを持ち、また外部に頼ることなく、自社で開発・生産を行うという強い独立性にもつながっている。今回のPRC 100 ソーラーも、ETAによるムーブメント製造とニヴァロックス製のソーラーセルによって支えられており、その全体像はあくまでグループ内で完結しているのだ。

　そして、このソーラーテクノロジーを今後どう展開していくのかについても、ティソはすでに明確な戦略を描いている。単発のプロジェクトではなく、ファクトリーを建設し、5年単位の計画でモジュールやムーブメントの開発を継続していく構えだ。すでにこの技術は、新しいプロダクトのベースとして位置づけられつつあり、今後さらなる広がりが期待されている。

　たとえば、PRC 100 ソーラーの34mmモデルも今年6月に追加される予定で、既存の39mmモデルに対してわずかに薄型化される（厚さは9.18mm）。よりユニセックスで、パートナーとペアでつけたり、シェアもしやすいサイズ感は、コレクション全体に新たなバランスをもたらすだろう。

　ソーラーテクノロジーが時計というプロダクトのなかでどのように深化していくのか。その中心に、今後もティソの存在があり続けることは間違いない。