EDWARD GREEN（エドワード・グリーン）は、既製靴という世界のなかで、ひとつの到達点のような存在だと思います。

その名を聞くだけで、多くを語らずとも伝わるものがある。

そういう靴です。なかでも「チェルシー」。

黒のストレートチップとして、ビジネスにもフォーマルにも静かに寄り添ってくれる一足です。

ジョンロブのシティと並べて語られることも多いですが、どちらが上か、という話はあまり意味がない気がします。

選ぶのは、いつだって自分の感覚です。

チェルシーか、シティか。

あるいは、両方か。

僕は、チェルシーを選びました。

ドレスクロージングを考えるとき、僕にとって靴は、いちばん大切な要素です。

それは、値段が高いからでも、ビスポークだからでもありません。

自分のスタイルに合っていて、履き心地がよく、そして長く付き合えること。

その三つがそろって、はじめて「いい靴」になるのだと思っています。

スーツやジャケットには気を配っていても、靴がくたびれていたり、明らかに質の低い靴を履いていたりすると、不思議なほどすぐにわかります。

靴は、装いのなかでいちばん正直な存在なのかもしれません。

年齢を重ねるほど、その印象の差は大きくなる。そんな実感があります。

価格についていえば、革靴はやはり、品質とある程度の相関があるように思います。

できれば、無理のない範囲で、いいものを選びたいですね。

落合正勝さんが「靴にはいちばんお金をかけるべきだ」とおっしゃっているのも、よくわかります。

赤峰幸生さんも、靴との向き合い方は落合さんとは違えど、年季の入ったジョンロブやエドワード・グリーンを自然体で履いていらっしゃる。

そういう姿を見ると、靴というものの重みを、あらためて感じます。

エドワード・グリーンのチェルシーが一足あれば、ストレートチップに関しては、ひとまず安心です。

どこへ履いていっても、気後れすることがない。

もっとも、そう言いながら、他にも何足も黒のストレートチップを持っているのですが……。

靴好きというのは、そういうものですね。

僕のチェルシーは、ラスト202。

最近は82も主流ですが、僕の足には202のほうが、しっくりきます。

202は、1940年代にはすでに存在していた木型だそうです。

90年代半ば、工場移転を機に旧202から現行の新202へと移行し、それ以降、名作中の名作として語り継がれてきました。

エドワード・グリーンの工場には、

「私たちは、ただ自分たちが作りうる最高の靴を作りたいだけ」

という言葉が掲げられていると聞きます。

伝統を守るだけでなく、進化を恐れない。その姿勢が、この靴の佇まいにも表れている気がします。

靴作りの工程に「釣り込み」という作業があります。

木型にアッパーの革を合わせ、ペンチで引き、固定していく工程です。

かつて木製だった木型は、良質な木材が手に入りにくくなったことで、現在は樹脂製に変わりました。

工作機械も、ヴィンテージだけに頼らず、最新の技術を取り入れているそうです。

いい靴を作るためなら、方法は選ばない。

その実直さが、品質への信頼につながっているのだと思います。

インソックのロゴは旧ロゴ。

革質も申し分ありません。

10年以上履き続けているので、ライニングのかかとにはそれなりの使用感がありますが、アッパーは驚くほど穏やかです。

時間とともに、少しずつ、自分のものになっていく。

それが、この靴のいちばんの魅力かもしれません。

エドワード・グリーン。

僕のワードローブのなかで、これからもずっと、静かなエースとして活躍してくれる一足です。