こいつは10数年前にジムカーナ始めた頃、練習用にと買ったやつ。

色々いじくった挙句、知り合いに一度は売ったけど、数年後買い戻して125化をしようと思ってたけど状態やら資金面やらで匙を投げて実家の裏に放置してました。

草木も茂って土に還りつつあるこいつを再び掘り返してきました。

なんで今更ストマジなのか…

それはオフロードとか林道走れるのが欲しくなったから。

と言う事で、ストマジのレストア始めます。

こいつはマジでやばい。

穴という穴にクモやら虫が巣をくってる。

放置してた裏には竹林が近いせいもあって至る所に笹の葉が入り込んでる。

そしてネジは腐ってる。

アルミは粉をふいてる。

まだ動いてた頃はロードタイプのレーサー目指して組んでたけど、カウルはその名残。。。

以外にもまだ部品はそれなりに出てくる。

さぁ、どう調理してくれようか…。

0.書類の準備

車検証、自賠責(加入中と次回車検までの二部)、税金納付書の領収、定期点検用整備記録簿(二輪用)

※点検記録簿は後日点検でも可能だが、その場合前回の記録簿が無いととても渋られる。

点検の内容や意味を理解して実施できる人は自分で行っても良い。

1.車検のネット予約

ネットで車検の予約をする。

1〜4ラウンドがあって日付とラウンドを選択。

車台番号や必要事項を入力する。

車検証のQRコード読み込みで自動入力出来る。

トップページ|自動車検査インターネット予約システムwww.reserve.naltec.go.jp

2.当日の受付

受付に行って車検証のQRコードを読み込むとプリンターから検査票が出て来るのでそれを受け取って受付完了。

3.必要書類の記入

継続審査申請書(ユーザー車検用)と

自動車重量税納付書の記入。

書き方見本あり。

4.重量税と検査手数料の支払い

納付所にて料金を支払い、証紙を納付書と検査票に貼る。

検査手数料は1500円

重量税は紹介サービスで検索出来る。

次回自動車重量税額照会入力 | 次回自動車重量税額照会サービスwww.nextmvtt.mlit.go.jp

5.検査場にバイクを持っていく。

移動の際は場内ルール厳守のこと。

順番は車と合同の場合があるので順番をよく確認する。

順番厳守

6.検査

検査員の指示に従って検査をする。

※車台番号とエンジン型式を確認するので刻印の場所を確認しておく。

7.判定

検査を終えると邪魔にならない場所に車両を避けて判定所まで書類を持って行く。

判定欄に合格をもらえれば終了。

不可の場合、整備して2回目まで無料で再検査可能。あとは知らん。

ラウンドは受付のラウンドなので営業？終了までに入場すれば申し込みのラウンド時間が過ぎても見てもらえる。

8.ステッカーの交付

全ての書類をステッカー交付所に提出しステッカーを交付してもらう。

9.ステッカーを貼る。

ステッカーを貼り、車検証と付属証書を車載して全て終了。

以上。

これで次は迷わないね。

さてさて、次は何しよう。

タンデムシート、タンデムステップ、ヘッドライト、ポジションライト、マフラーを純正に戻して車検場に出発。

この日は大荒れで県内に線状降水帯ができてどうのって大雨でした。

100均でカッパとタオル、書類持ち歩くケースを買って行きましたが結局役に立たず。

と、言うのも…

毎回車検場の隣りのテスター屋さんでライトの光軸を合わせてもらうんですが、どうも光量が足りない見たい。

数値的に150ないといけないのがギリギリ130無いくらい。

納車時の純正のハロゲンランプを付けて行きましたがコレは流石にやばい。

テスター屋さんもこれは厳しいね…と。

アクセル煽っても、パッシング押しても全然数値が上がらない。

こりゃ参った。

アクセル煽ると発電量が増えて明るくなる事がある。けどならないのはレギュレータが良い仕事してる証拠。

現に火傷する程めちゃくちゃ熱い。

パッシング押すのはハイビームと供給電力の配線が違うとバイパスになる場合があるからだと思われる。

効果無しだった。

車検の受付はまだだったので今回は諦めました。

色々調べると、対策としては次のとおり。

①バルブの交換

②バッ直リレーの取り付け

③バッテリー交換

④ヘッドライトの新品交換

③④は時間とお金がかかるので、とりあえず出来る事をやる。

ネットでH9の純正ハロゲンを購入。

ちなみに、H9、H8、H11、H16、はカプラーの形状から互換性があるように思えるが、互換性はほぼ無い。

カプラーの外観は同じだが、中の爪の位置や大きさが違って入らない。

※爪を壊せば入る

たとえ入ってもワット数が違う。

H8が、35ワット

H9が、65ワット

H11が、55ワット

H16が、19ワット のようだ。

H9の65ワットで暗いのだから他のワット数が低いバルブを入れても明るくなるはずが無い。

仮にワット数が低いライトにワット数の高いバルブを入れたら電流量が上がるのでヒューズが飛ぶし、飛ばないにしても明るくはなるが配線が熱で燃える可能性があるからやめた方が良い。

ちなみに

電力W = 電圧V × 電流A だったかな？

H9の場合、

65W ÷ 12V = 5.42A

5Aのヒューズじゃ飛ぶ計算になる。

のかな、間違えてたらごめんちゃい。

そんな計算もしながら、トグルスイッチとヒューズを買ってバッ直線を作りました。

この配線をバッテリーとランプの＋に繋ぐ。

ライト側に繋ぐにはカバーを外さないと無理なので、穴を開けました。

ついにやっちゃったよ。

穴は後でグロメットで塞ぎます。

あんまり配線汚くしたく無いのですが、もう仕方が無い。

ライト外したついでにライトの中にウエス突っ込んでプロジェクターレンズを拭きました。

レンズの外側はポジションランプの穴からウエスを巻いた針金を入れて優しくコシコシ。

デイトナのライトは殻割は気合いが有れば出来ますがほぼ不可能です。

外のカバーはブチルゴムではなくシーリングで塞いであるので熱をかけても緩くなりません。

ひたすらびっちりくっついてるので顔と殻を歪めながら引き剥がすしか無い。

と経験者は語ります。

バッ直の効果は目に見て良くなりました。

これなら勝つる！

色々準備が出来て、いざ再車検。

テスター屋に行って光軸と明るさを見てもらいました。

光量はなんと180バッチリOK！

しかもバッ直せず。(笑   おい！

ただレンズが曇っていただけの様です。

悲しみが深い。

まぁ、至らん回路作ったけど、普通に通るの分かって良かったよ。シクシク…

そして、難なく合格して帰って来ました。

車検の手続きに関しては後日書こうと思います。

デイトナさんまた2年間よろしくお願いします。

ではでは、次は何しようかな。

1年くらい放置してたらキックが降りなくなりました。

キックを蹴っても固く焼き付いてがシリンダー抱きついてるみたい。

ブローした覚えも無く色々調べてみるとオイルポンプのパッキンが傷んで2stオイルが落ちてきてシリンダーの中に充満してるみたい。

オイルは圧縮性が無いのでピストンが圧縮側に回らないって訳。

蹴り壊す前に調べて良かった。

どうやらホンダの同型エンジンの持病らしいですね。

その時はキャブ、スパークプラグ、マフラーを外して(要はほぼ全バラ)、ひたすらキックしてキャブ、クランク、シリンダー、マフラーの中に溜まったオイルをひたすら抜いて乾かしました。

飛沫対策をしないとめちゃくちゃドロドロになります。

プラグホールとエキマニからメチャクチャオイル噴き出た。

と言うのか5年前の話し。

あれからこまめにエンジン掛ける様にしてたけど根本原因を治してませんでした。

と、言う訳で今回はオイル下がりの原因、オイルポンプパッキンの交換をしましたよ。

買ったパッキンは、ジャイロとかディオ、リード100とかの名前で売ってあるパッキンセット。

この辺のパッキンは大体みんな共通らしいです。

スタンド立てて、サスのボルトを抜いてエンジン傾けて行けるかなと思ってましたが無理でした。

結局、メットホルダーの内張外して、外装を浮かせないと厳しいです。

ハイ、出てきました。オイルポンプちゃん。

実に汚い。

ワイヤー緩めて、OUT側の裏にボルト1本で止まってます。

1本で止まってますが、ステーをとめてるもう1本のボルトを抜かないとステーが邪魔して抜けません。

オイルラインを抜いて、軽く引けば抜けます。

シャフトがポロっと落ちない様に注意です。

簡単にバラせるところを外した図

シャフトを抜いてパッキン押さえを外してシャフトパッキンを抜いたところ。

シャフトパッキンは裏から突けないのでフック状の何かを掛けるしかありません。

なので絶対傷つきます。

一応オイルで馴染ませて同径のコマでトントンと軽く突けば入りました。

あと、IN側のノズル部のパッキンとポンプとクランク間に入るパッキンもセットなのでついでに交換です。

全部戻して完成。

これで治ってくれると良いのですが…。

しばらく様子見です。

さてさて、次は何しようかな。

築年数は私と同じ歳です。

家の事はまた次の機会に…

今回のテーマは庭です。

家を持つに当たって欲しかった条件の一つに広めの庭がある事でした。

広い庭っていいですよね。

お家キャンプ、BBQ、くつろぎスペース、、、

ゆめは大きく広がります。

しかし、広い庭は素敵ですが、広いが故の問題が雑草です。

雑草と言うより草抜きです。

夏季の炎天下の草抜き地獄です。

色々どうするか家族会議をした結果。

芝を植える事にしました。✨

リフォーム会社の担当さんやら会社の先輩からは芝は絶対にやめとけ！と言われましたが断行しました。😆

草ボーボーは勘弁ですが、折角広い庭が有っても砂利引きで遊べないのは面白くないです。

因みに、庭意外の砂地は砂利引きしましたが、草引きがホントに楽チンです。

目指すはほったらかしの超省力芝生の庭です。

と、言う事で義兄が造園会社で働いているので少々アドバイスを頂きました。

地ならしは必要だけど、真砂土だったらテキトーに種蒔いて水をしっかりやったら勝手に生えるよと…  

種はAmaz○nや楽○で売ってるから買えばいいし省力で芝やるならティフ・ブレアが良いと言われました。

ティフブレアはセンチピードの改良品でトヨタが敷地内の芝の手入れの省力化を目指して開発したとか…トヨタってやっぱすごい。

早速探してみるものの、ティフブレアが無かったので、安易に改良前のセンチピードグラスにしました。

センチピードグラス自体も田んぼの畦とか草刈りの省力化で植えるみたいです。

と言う事で庭づくりの始まりです。

リフォーム前の庭です。

はい、ジャングルです。

リフォーム時に庭の1/3を駐車場にするので木は全部切ってもらいました。

残った雑草と根っこを鍬とスコップとレーキでひたすら掘り返して土日しか作業出来ないので、綺麗にするのに4ヶ月かかりました😆

7月の1週目、やっとこさ綺麗になった庭にネットで買ったタネをテキトーに蒔いてしっかり水をやったその週…

土砂災害警戒アラートが出るほどの大雨が降りました。

目土をしなかったのでまぁ流されて蒔いたタネがめちゃくちゃ寄りました。

どうしようもないのでそのまま放置です。

タネを蒔いて7日目、種から芽が出てました！！

ピクミンの頭みたいな芽があちこちにいっぱい出ててめっちゃ可愛い。ちょっと感動しました。

種まきから毎朝水やりを欠かさず、10日目、

うっすらコケみたいに緑になってきました。

種まきから3週間、雑草もバンバン生えてきますがそのまま水やりのみで放置。

背の高いのやら明らかに違うのは分かりますが、背の低い草は芝が雑草か正直わかんないです。

最初に大雨で寄ったところは芝生みたいになってます。

寄らなかった部分はしっかり茎を伸ばして大きくなりつつあるのかな？

これが雑草だったらショックです。

この写真を撮った後、初の草刈りをしました。

雑草と一緒に芝の頭を刈ります。

刈ったら芝は横に伸びて勢力を増して、雑草は刈っていく内に競争に負けていくそうです。

今後の芝の成長が楽しみです。

今回はここまで。

さてさて、次は何しよう。

中古ですがとても良い感じです。

家の取得に際して、フルリフォームをするのでガレージも一緒に立てて貰いました。

イナバガレージです。

固定資産税云々で10㎡以内に収めた方が良いのと予算の兼ね合いからサイズは2230になりました。

もうちょい大きい方がよかったのですが、予算が…

オプション付けたりなんだり考えてると、コレ付けるならもうワンサイズ大きくするのとさほど変わらんやんって、どんどん金銭感覚が麻痺してきますね。

結局ハイルーフにだけしてもらってオプションは無しにしました。

後から追加もできるしな。

基礎工事の様子。

いやぁ、もっと広くしたかったなと基礎だけみたらそう思ってしまう。シクシク…

でもでも、

完成してしまえば意外と良い感じです。

前の家で使ってたオフィスマット敷いてみました。

お洒落ですね。

でも上でハンドル切ると捲れるので両面テープで貼るかなんかした方が良いですね。

ギチギチに詰めたらバイク4台は入りそうです。

まあ、他何も入らなくなってしまいますけどね。

とりあえず、庭にそのままになってたボロのイナバ物置の棚を持ってきて付けます。

ガレージが出来たら色々整備道具が欲しくなりますよね。

アストロでワゴンを買いました。

当初はキャビネットが欲しかったんですが、大型工具やケミカル類も入れたかったのでやめました。

車の車載にしてた3段工具箱がワゴンの上にピッタリで嬉しいです。

こうなると工具掛けも欲しくなります。

パンチングボードで工具掛けを作ろうと思います。

ホムセンで買ってきたパンチングボード。

それとフック類。

ボードをどうやってガレージの壁につけるかが問題ですが、ボード売り場に良さげなものを発見しました。

ネオジム磁石の取付け具。

素晴らしい！！

と思い買って付けてみました。

良くくっつきます！

が、滑り落ちます。クソです。

とりあえずこの日は棚用のフックをボードの下につけてズリ落ちないように引っ掛けて取り付けました。

フックは黒のプラです。

金属はグラつきそうなので辞めました。

プラフックは差込みが穴ギリギリかなんなら気持ち大きいのでビッタリハマります。

見た目はめちゃ良い感じです。

けとクソです。

別の日、角材とプレートを買ってきました。

プレートをガレージの壁のネジ部に噛ませます。

付けたりプレートに角材をトラスネジで固定します。

ガレージのネジ部は下のネジ部まで1mくらいあるのでけっこう長い角材が必要でした。

角材を2本固定したらパンチングボードを同じトラスネジで固定します。

そてつもなく良い感じです。

良い感じにボードが付いたので、棚とトレイをダ◯ソーで買ってきました。

が、つきませんでした。

ダイ◯ーのパンチングボードは穴の間隔がちょい長い様でプレートのフックか全く入りませんでした。

どんまい。

今度se◯iaで探したいと思います。

いやぁ、ガレージってホント良いですね。

秘密基地です。

さてさて、次はなにしよう。

いや、安いぱちもんスクリーンに手を出すな、というお話しです。

去年の夏、バイク用品店に出かける前にブレーキフルードの交換をしました。

フルード交換をチャチャっと済ませ、小一時間掛けて高速をつかってバイク用品店に行ったのですが、その時目を疑う光景を見たのです。

フルードタンクのキャップからフルードが漏れて巻き込んだ風でスクリーンやらタンクやらポチポチ濡れてたのです。

フルード交換する際、まぁよくこぼすのですが、その後水でよく洗い流すのであんまり気にした事無かったのですが、フルードは塗装を侵します。

これは間違いない事実です。

タンクやカウルはタオルで拭いて綺麗になりましたが、スクリーンの裏側のマスクしてある部分に着いたのは塗装がやられてぶつぶつになりました。

黒塗装なので、裏からタッチアップで塗りましたが、表面が荒れて白くなってるので修復ならず…。

しばらく放置してましたが、やはり気になり出したので、スクリーンを新調する事にしました。

色々物色しましたが、どれもお高いのでオークションの安物B級品を買ってみました。

届いたモノは梱包も良く、塗装に気泡や荒れがある場合ありとなってましたが、とても綺麗なモノでした。

チタン系の青紫っぽいミラーシールドです。

これを普通に着けたのでは面白くないので、カーボンシートでマスクしたいと思います。

マスクしたい部分をマスキングテープを貼って位置決め。

剥がしたマスキングテープをコピー用紙に貼って切り抜いて型をつくります。

作った形でカーボンシートを切ります。

で、カーボンシートを貼ったスクリーンがこちら。

純正と比べてもいい感じに出来ました。

因みに、スクリーンの取り外し方は他のサイトでも沢山掲載されてるので載せませんが、ミラーとスクリーンのプラボルト4本だけ外して引っこ抜くやり方はおすすめしません。

その外し方でやって、以前の転倒でヘッドライトの外側のカウルを削ったところが見事にバキッと真っ二つに割れました。

アッパーを外してからスクリーンを外すのが賢明だと思います。

ともあれ、スクリーンの取り付け当日はツーリングに行く予定で出発の1時間前から取り付け作業にかかります。取り付けだけなので10分もかからない予定でしたが、なんの事はありません。

B級品の宿命です。

カウルに収まりません。

スクリーンのネジ穴が2個部くらいズレてるので、ポン着けできませんでした。

最悪です。

どうもフック形状になってる所の造形が悪く、狭いと言うか、厚み分の逃げを考慮出来てない作りなので、これはもう削るしかありません。

フックの谷間を棒ヤスリでゴリゴリひたすら削りまくり、何とか着く位置まで削って無理矢理着けてツーリングに出発。

ギリギリ集合時間には間に合いました。

付けた感じはこんな感じ。

めちゃくちゃ削った割に綺麗に着きました。

ツーリングから帰って数日、再度取り外してゴリゴリ削って丁寧に位置わせ。

なんとか素直に収まるようになるまで相当けずりました。

安いには訳がある。

訳があるんだな〜これが。

さて、次は何しょうかな。

本年もぼちぼちおバイクしていきたいと思います。よろしくお願いします。

さてさて、今回はNinja君の車検を通しに行った時の話です。

いじくりまくったNinjaくんですが、

車検を通すためにフルカウルに戻しました。

カウルは戻したんですが、ノーマルに戻すには面倒なんだけどそのままだと心配なところが④箇所ほどありまして。。。

①サイレンサーがNinja650R

音量は大丈夫にしてもCOとHCが大丈夫かなと心配です。

②車高の変化その1、

倒立フォークにして車高が変わったので突き出し量を再度調整しようと思ってましたが、改めて長さをはかってみると取り付け時に純正フォークとだいたい同じ高さで調整してたみたいで、突き出し量はそのままで行こうと思います。

③車高の変化その2

全高はマスターリンダーのトップの位置になる事が多いと専門サイトやブログなどてよく書いてあります。

Ninjaのフロントのブレーキマスターは純正のタンク一体型から6Rのニッシン別体ラジアルに変えてあるので厳密に言うと高さが大分変わってきます。別体のリザーブタンクが高さに入るのかどうなのか… 不安だったので一応タンクを薄い小型のモノに交換しました。

④文字入りプロジェクターヘッドライトLow

Ninjaのロゴを掘ったプロジェクターのLowビームですが、厳密に言うとアウトのような気がします。

あくまでLowビームなので検査の対象ではなく、検査時も広告などで隠して検査するのでどうなるか…

あとは、グラブバー付けて、シートカバーを外し、10Rのミラーウインカーは光らないので潰して、いざ車検へ！

車検は検査場の予約が必要です。

自動車検査予約システムと言うサイトから自分の登録地の車検場を選択します。

ラウンドが午前と午後で2〜3ラウンドあるのでどれが良いか選んで登録します。

当日、車検場に着いたら車検証を持って受付へ。

最近ば車検証のQRコードをピッとすると受付出来る様で、印刷された車検票を貰います。

車検票とユーザー車検継続審査申請書と納税書に諸々記入して、重量税と検査料の印紙を買います。

印紙を貼ったら検査場にGO！

どきどきしますね。

結果は…

無事合格でした！

いやー良かった。

マフラーも一応純正のものは持って行きましたが、COもHCも大丈夫でした。O2センサーがよく働いてるみたいです。

全高も問題無しでした。

私のNinjaの場合、全高はハンドルエンドの位置っぽくてマスターシリンダーの位置にメジャーを当てられることはありませんでした。

なので、リザーブタンク変えたの無意味でした😆

一番気になってたロービームですが、光ってかチラっと確認されただけで、貼り付けた広告を剥がしてまで覗くことはありませんでした。

これでもう2年、こいつに乗れます。宜しくな！

余談ですが、

フォークを倒立にした当時、リアも合わせて高くしたんです。

突き出し量でハンドルの位置は一緒にして有るにも関わらずリアを上げた理由はカーブのターンインの時フロントの入りがめちゃくちゃ悪かったからです。

じゃぁ何故、フロントの高さは一緒なのにフロントの入りが悪くリアを上げたのか、、、

理由は、倒立と純正の正立フォークではストローク量が全然違うのだと、今更になって気づきました。ははは

結局、ブレーキかけた時、純正の正立フォークの方が沈み込みが深く、倒立は沈みが浅いので沈んだ時のキャスター角が合ってなかったみたいです。

フルボトムした時、倒立フォークはストロークが短くキャスターの立ちが甘いのでリアを上げてカバーしたのが結果でした。

今回の場合、リアを上げるか突き出し量増やしてフロントを下げると調整できましたが、フロントを下げるとハンドル位置が下がるのでリアを上げて良かった様です。

後で前の記事も修正しとこうと思います。

あぁ、一大イベントが終わりました。

さぁこんどは何しようかな。

教習所じゃ教えてくれないバイクの〇〇シリーズ

私が今まで経験してきたライテクやらバイクの構造やらをわかりやすく解説して、誰かのバイクライフの役に立てれたらなと…

嘘を言うつもりはないですが、誤解や認識の違い等ももしかしたら有るかもしれません。

ふむふむ、と聞いて頂けたら幸せます。

第1弾はバイクのキャスターについてです。

わー出ました、いきなりめんどくさいやつ。

雑誌でも度々紹介されるけど力学とか苦手だし、難しくてわかんねーよ。

でもでも、キャスターを意識するだけでライディングが劇的に変化、上達します。

ちょっとコツを掴めば、カーブの向き替えや連続コーナーの切り返しなんかがとっても楽しくなるので是非押さえておきたいところです。

そもそもキャスターってなに？

はい、ダイソーで買った正にキャスターです。

買い物カートやスチールラックの足なんかについてる皆さんご存知のやつですね。

これがバイクにも付いてます。

付いてるんです！

それは、フロントタイヤです。

見た目が全然違うけど、あれキャスターなんです。

そもそもキャスターって何の為にあるんでしたっけ？？

買い物カートやラックのキャスターは重たいものをラクラク移動させる為についてますよね。

普通のキャスターは前後左右、縦横無尽に動き回ります。

でもバイクはそんな事にはならないです。

そんな事になったら即ブチこけです(笑)

バイクのキャスターはバイクのバランスを取る為にあります。

バイクのバランスは舵(ハンドル)をきる事で自立安定します。

これをセルフステアとか言ったりします。

舵を切る(セルフステア発動)にはキャスターは必須アイテムなのです。

買い物カートやラックのキャスターが壊れて斜めになってて真っ直ぐしか動かせない経験ってありませんか？

まさにそれです。

キャスターが斜めに付いてると真っ直ぐ行こうとするのです。

縦横無尽に動き回らないのはキャスターが斜めに付いてるからなんですね。

その辺を図で説明してみましょう。

普通のキャスターは支点軸が90°

真っ直ぐ上に向いてついてます。

タイヤの接地点は支点軸より少しズレてますね。

接地点がズレてるので支点軸が移動した時、重たいものを動かした時に接地点が後からついて来ます。

この、後からついて来るのがキャスターの一番のいいところ、タイヤがついてこなかったらキャスターの意味無しです。

キャスターが動かし易いかどうかは支点軸と接地点の距離で変わります。

トレール量ってやつですね。

トレール量が長いとタイヤの向き替えがスムーズで良くついてきます。

逆にトレール量が短いとタイヤの向き替えが下手で上手くついて来ません。

理科で習った支点、力点、作用点、

支点から力点までの距離が長いほうが小さな力で大きな力を生み出します。

トレール量は長い方がよくついて来るのです。

さてさて、バイクのフロントタイヤですが実はキャスターが逆向きについています。

キャスターが逆向きと言う事は、タイヤは支点軸についてくる、ではなく、支点軸がタイヤを押す形になっています。

このままキャスターを押すとどうなるでしょう〜か。

答え

軸がタイヤを追い越して、普通のキャスターに戻ります。

タイヤは自立する能力がないので、左右どちらかに振れた後、軸について来る動きになります。

箒の先を持ってぶら下げるのは簡単だけど、手のひらにのせて立てるのは難しいです。

※箒がタイヤ、手が軸です。

箒を手のひらで立たせるには箒のバランスを見て倒れない方に手を先に動かさないと立ちません。

難しい言葉で言うと誘導制御ってやつです。

でも、バイクにはそんなものついてません。

ならどうするか、

支点軸を寝かせるのです。

一気にバイクみたいになって来ました！

支点軸を寝かせた角度をキャスター角って言います。

キャスターに角度をつけると、接地点が支点軸より後ろになります。

と、言う事は…

軸にタイヤが付いて来る！

はい正解！！

軸より前にタイヤが有っても寝かせる事でタイヤがついてくる普通のキャスターになりました。

そして便利な事に、

キャスターの寝かせる角度でトレール量を調整できるのです。

キャスターは支点軸についてくるのが良い所ですが、ハンドルは人の手で切らないといけません。

ハンドルを切ると言う事は、タイヤがついてこようとする動きを邪魔する動きなので、トレール量が多いとハンドル切るのにもの凄く力が必要です。

キャスター角を調整する事で程よくついてきて、程よくハンドルの切れるタイヤになるのです。

特にスポーツ系のバイクはキャスター角が大きく、トレール量が少ないです。

ガシガシタイヤの向きを変えるのが得意です。

逆に、アメリカンなんかのクルーザー系は直進安定を増す為にキャスター角は小さく、トレール量を多くとっています。

キャスターが立つと向き替えが得意、

キャスターが寝ると直進安定が増す。

そして実は！

このトレール量の変化はフロントフォークの伸び縮みでもコントロールできるのです。

フォークが縮むとキャスターが立って、

フォークが伸びるとキャスターが寝ます。

では、フォークの伸び縮みはどうやってコントロールしたらよいのでしょうか…

正解は、

フロントブレーキを掛けたらフォークが縮んで、

アクセル開けるとフォークが伸びます。

もっと言うと、アクセル閉じただけでもフォークは縮みます。

ここからがライディングテクニックです！

カーブの入り口でブレーキをかけるとフォークが縮んでキャスターが立ちます。

※ガツンといきなりブレーキだけかけてはダメです。普通に減速する感覚と同じ程度で良い。

そこから良いタイミングでスッとブレーキを離すとスコーんとバイクが入って行きます。

例えば、だらーっと長いカーブの入り口でアクセル開けたままカーブに入るのではなく、ほんの少しアクセルを緩めるだけで驚くほど素直にバイクは向きを変えてカーブに入って行きます。

この瞬間、サイコーに気持ちいいです。

連続するカーブも、切り返しのタイミングでアクセルを緩めるだけでヒラっヒラっとバイクが向きを変えます。

これは教習所のスラロームでもとても役に立ちます。

ひとつ注意しなければいけないのは、スラロームや連続カーブではフロントブレーキが強いと車体が上下に振れるピッチングを起こして操作しにくくなる場合があるので速度とカーブの半径など色々考慮してブレーキの強さを調整してくださいね。

最後、ちょっと難しくなりましたがキャスターの特性を理解しておくとバイクの運転がとっても楽しくなるのでぜひ参考にしてくださいませ。

おわり

Ninja400R用のシングルシートもエーテック、プレジャー、K's-STYLEと色々あります。

エーテックやプレジャーは蓋がパカっと開いて小物入れになってるので便利そうです。

でも、やっぱりどれもダックテールと言うか、膨らみ過ぎで尻下りなシルエットになってしまいます。ダックテールは嫌いじゃないですが、カワサキのカマキリの腹というかサーフボードと言うか、楕円形で尻上がりのシルエット好きで、Ninjaくんのそれもけっこう気に入ってるのです。

薄くすると上に乗った時に割れるんでしょうか。

K's-STYLEの出物が有ったので改造するかなと思いましたがFRPなのでやめました。

K's-STYLEのシートはテールエンドまでカバーされてて、ZX-12Rみたいでスタイリッシュで良かったです。

まぁまぁ、色々さがしてると楽〇やらAmaz〇nにBODYSTYLEという海外メーカーのがありました。ABS樹脂で未塗装ですが、薄くてNinja本来のシルエットを残して良い感じです。

注文から到着予定まで1ヶ月とか不安で仕方ないですが、買ってみました。

7月にが注文して概ね一か月、予定通りに到着しました。良かった😆

到着したカウルはこんな感じ。

光沢のムラや小さな擦れキズとか有りますが、未塗装なので良しです。

装着した感じがこちら。