切っている方が宮本さんです

コームワーク、姿勢

ハサミの使い方どれをとっても

参考になります

午前中のスタイル

数本しか巻いていないパーマスタイル

午後のスタイル

これも数本しか巻いていないです。

サロンで施術するとすれば

一時間から一時間半くらい

今はパーマを数本しかまかない

悩み改善パーマもあります。

お客様の悩みを引き出し

悩みを全力で解決する

ただそれだけ、、、、

しかし、それが難しい

そんな答えが宮本塾には

あります

心から受講してよかったなと

思える内容です

常に成長、向上‼️

 切っている方が宮本さんです

コームワーク、姿勢

ハサミの使い方どれをとっても

参考になります

午前中のスタイル

数本しか巻いていないパーマスタイル

午後のスタイル

これも数本しか巻いていないです。

サロンで施術するとすれば

一時間から一時間半くらい

今はパーマを数本しかまかない

悩み改善パーマもあります。

お客様の悩みを引き出し

悩みを全力で解決する

ただそれだけ、、、、

しかし、それが難しい

そんな答えが宮本塾には

あります

心から受講してよかったなと

思える内容です

常に成長、向上‼️

シャンプー体験や

パーマを巻く体験や

アレンジ体験や

カットの体験が出来ます

まだまだ募集中です

是非体験してみませんか？

一緒に美容を楽しみましょう！！

7月26日火曜日

17:00より

谷塚店にて

美容に興味のある方募集中！！

バリっぽいですね～～

そしてバリ最大規模のプール

スピード、危険度ともにマックスの

アトラクション

真下に落ちてました。

この人、スタバの前で立ってました。

すごい美味しかったロブスター

これは守り神的なものなんでしょうか？

いろいろなものを見て自分の感性を

広げられる研修でした。

アースでは色々な海外研修があります

海外に行ってこそ

日本の良さをさらに知ることができます

「移動距離が人を育てる」

アース創業者

國分利治氏のお言葉です。

日本でも頑張りまっせ～‼️

それは肌まで到達するuv-aが多いからです

シミ、たるみを引き起こします

油断しがちな時期ですが

気をつけましょう～～

アースでは紫外線対策の商品も多くあります

後で後悔する前に、、、

スキンケアシリーズでーす！！

チオグリコール酸アンモニウム

（別名：メルカプト酢酸）

通称「チオ」

最も一般的でパーマで使用される還元剤の中では、ウェーブ効率がとても良く作用が安定している還元剤。

チオグリコール酸アンモニウムとは、チオグリコール酸とアンモニア水を中和してチオグリコール酸を塩にしたもの。

チオグリコール酸単品と比べると危険性が少ないパーマ液です。

還元剤としての作用は、チオグリコール酸は自身は簡単に空気中で酸化されて、毛髪に対しては水素を与えることで還元します。

チオグリコール酸自身は酸化されるとジチオジグリコール酸になります。

パーマ液には還元剤以外にもアルカリ剤が一緒に含まれているので、ウェーブ効率は還元剤の濃度やアルカリ剤の種類によっても大きく変わります。

アンモニアの揮発性のため刺激臭がします。

いわゆるパーマ臭と呼ばれるものですね。専門用語ではメルカプト臭といいます。

システイン

通称「シス」

チオに次いでパーマ液の中でメジャーな還元剤です。

システインは毛髪に含まれるアミノ酸の一種で、マイルドな還元剤。

その分髪への負担が少なく還元できます。

還元後にシステイン（SH)そのものが酸化されるとシスチンになり、洗っても髪に残留します。

臭気や残臭が強いく、低アルカリ量で高pHにでき、チオ並みにかかるため同じpH・還元力が同じチオと比べてダメージが少ないですが、中性域ではかかりが弱い。

サルファイト

化粧品パーマで使われる還元剤で、別名を亜硫酸塩とも言います。

化粧品用途の還元剤としては、SH基を持たない還元剤なのでとてもマイルドな還元力。

皮膚や身体への影響が少なく安全性が高い。

柔らかい仕上がり。酸性パーマ剤と混同されやすいですが、実際は高アルカリ高pHが一般的。その分髪へのダメージもそれなりにあります。

ラクトンチオール

（ブチロラクトンチオール）

酸性領域でアルカリのシス並みにかかり、とても柔らかい仕上がりですが、非常に強い不快臭と残臭があります。

水溶液にすると短時間で分解してしまうため、用時混合しなければならない。

アルカリ性領域でも分解してしまいます。昭和電工の商標登録したパーマ液原料「スピエラ」が有名。

化粧品パーマ代表のシステアミン

低pHでチオ並みにかかる。

ただし配合量に上限（2%⇒5%）があり実際は高pHの商品が多い。

毛髪に独特な残臭がある。

酸性領域でも浸透性が高い。

柔らかい仕上がり。

製品に使用されているのはシステアミンHCl（塩酸塩）です。

化粧品パーマやカーリング料、化粧品ストレート等に使用される還元剤「システアミン」について特徴やメリット、デメリットもまとめました。

システアミン（cysteamine）は、化学式HSCH2CH2NH2の 化合物である。

単純なアミノチオールでありシステインの分解生成物である。

やっぱり考え方が行動を生む

行動が結果を作つくる

やってやるぜ！！

パーマやカラーは髪の内部のタンパク質に薬液を働かせます。

そのために、必ずといっていいほど、 「アルカリ剤」というものが入っています。

このアルカリ剤には、表面のキューティクルなどのタンパク質を膨張させる効果があります。 キューティクルを開かせて、中に薬液を送り込むのです。しかし、アフターケアをしっかり行わないと、 キューティクルが開いたままになり、そこから内部のタンパク質が流出してしまいます。

これが痛む原因になります。

２)紫外線によるダメージ

これからの時期に特に注意が必要です！

髪も肌と同様に日焼けします。欧米人のブラウンや褐色の髪と違い、日本人は黒髪で、紫外線を吸収するメラニン色素が多く、 防御力が高いと言われていました。

しかし、髪は肌と違って再生しないため、ダメージが蓄積されます。 また、ヘアカラーの普及などで毛髪のメラニン色素は近年減少傾向にあり、キューティクルがはがれやすく、 紫外線の影響を受けやすくなっています。大量の紫外線は、キューティクルに穴(キューティクルホール)を開けるので、 そこからダメージが進行していくのです。

3）熱によるダメージ

ヘアアイロンやドライヤーによる熱のあてすぎでも、髪はダメージを受けます。高温が髪にかかりすぎると、 髪は「タンパク変性」を起こしてしまいます。

このタンパク変性とは…髪の内部のタンパク質が熱によって、硬くなってしまうこと。たんぱく変性により、パーマがかかりにくくなり、カラーも染まりにくくなってしまいます。

よくタンパク変性の話をするとき、ゆで卵の例がでてきます。ゆで卵は、一度熱を通して白く固まってしまうと、 元の生卵の状態に戻すことは不可能です。髪も卵と同じで、一度熱によって内部が変化してしまうと、元の状態に戻すのは不可能です。

4）コーミングなどの摩擦による

乾燥している髪は特に表面の脂分が少なく、キューティクルもケバだっているので、外部からの刺激にも敏感になっています。

強い力でブラッシングをするとキューティクルがはがれて、ダメージの原因になります。

出来るだけ回避できるダメージは

避けましょう

感心させられます。

なんかしてあげたいって

おもわせる力を持っている

原点の気持ちを思い出します

貴重な体験をさせていただける

環境に感謝です

私も常に学びの姿勢を忘れず

おごらず、過信せず

もっともっと成長せねば

と思いながら行動していきます