今日の作品のご紹介は、タリア・ディ・デルフィノからの

お仕立ての１着です。

サマーシーズンに　ピッタリの　シルク・リネンの

マリンブルー＆ウインドーペインの1着です。

釦は、青蝶貝をSetさせて頂きました。

ウインドーペイン(windowpane)柄とは、

ウインドーペーンともよばれ西洋の家に見る

窓枠（ウインドーペイン）をモチーフに生まれた

とされる格子柄です。大きな縦長の長方形が

連続模様になったもので、日本語では（窓枠格子）

と呼ばれます。

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　　お待ち致しておりまーす。

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お仕立て上がりのスーツです。

ライトグレーのシルク混の服地ですが、上品な光沢

を持つスーツのお仕立て上がりでした。

軽量トレンドの一環としてトロフェオにシルクをブレンド

したトロフェオ600のクオリティーが人気です。

600とはシルクの番手の事で可能な限り細番手の

ファインなシルクとトロフェオウールのダブルツイストの

糸使いとなるファブリックです。

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お勤めのオーダースーツです。

服地はイタリア・レダ社の中から少し明るめのネイビー

サマーウールをお選び頂きました。

レダ社は、イタリアの毛織物産業の中心地である

ビエラ地区､ヴァレモッソにて創業｡

1998年より工場のオートメーション化を進め､生産効率を

飛躍的に向上させました｡

業界に先がけて環境管理制度､"EMAS"認定を受けた

ことでも知られ､環境に配慮した工場運営を導守しています｡

原毛段階から素材の品質管理に携わる一貫生産し

その強みを生かしたハイクオリティ､かつ､お値打ちな

ファブリックが世界中のブランドから高い評価を得ています。

お勤めの３０代のお客様のカノニコ服地での

三つ揃いスーツです。

1936年創業 イタリア・ビエッラに拠点を構える

カニコ社は、世界各国のバイヤーから高い評価を得、

フランス、アメリカなど多国に輸出するイタリア大手の

高級テキスタイルメーカーです。

過去には　ベスト付き三つ揃いスーツは、秋・冬シーズン

に限られていましたが、近年では春夏スーツにも

ご要望があるようになってきました。

無地のミディアムグレーの服地でのお仕立て

ですが、チェンジポケットとボルドーカラーの釦

でアクセントを付けさせて頂きました。

カノニコ服地、三つ揃いお仕立て上がり

￥５５，０００（税別）（セール価格）でした。

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スーツパンツの 折り返し のお話です。

クラッシックなスーツのパンツには、

もともと折り返しが付いていません

でした。

ラウンジコートが誕生した頃の生地

は非常に重量感があり折り返しと

いう発想自体がありませんでした。

２０世紀初めに英国のある貴族が、

ニューヨークで行われた結婚式

に参列する途中雨に遭い、パンツ

の裾を折り曲げ、それが定着した

という歴史を持ちます。

男の服は、たいていの場合、単純

と偶然から進化していくものです。

現代の生地素材は、昔と比べ薄い

服地素材となり糸も細く繊細な

細工がほどこされているため、

折り返しを付けないと足元が不安

げに映り、折り返しを付ける事に

より重厚感が加わりバランス良く

感じられる場合もあります。

今では折り返しの無いパンツは

エレガントでないとするイタリア

人もいます。

折り返す幅は、スタイルにより

違ってきますが目安は、３，５

センチ～4，0センチで、その

範囲外はほとんどの場合

バランスが悪くなります。

折り返しは、生地素材との関連、

パンツ自体のバランス、また

スーツスタイルによる変更で、

実用とは関係の無い装飾性

から生まれたクラッシック デザ

インという事です。


弊社は、オーダーメイドスーツと

しての高い技術力ある商品を

提供し、お客様にご満足頂く事

をステイタスとして運営致して

おります。

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とする説

また大英帝国の軍艦｢ブレザー号｣の乗務員に紺サージ

ジャケットを着せたところから名付けられたという

説があります。

いずれにしてもブレザーは、スポ―ティーな

ユニフォームで金属ないし貝釦付きのジャケット

のことです。

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ヘリンボーン［Herringbone]日本でいう

｢杉綾織り｣｢杉綾模様｣のことです。

英語では、へリングが魚の［にしん]、

ボーンが［骨]、つまり［にしんの骨]と

いうことですね。

この柄の最もオーソドックス配色は白と

黒、あるいは白と茶とされていて

ファッショナブル・パターンとしてのお目見

えは１９８６年とされています。

ハリスツイードなどに多く採用されて

いる織柄で柄事態の大きさにはコート用

の大杉からスーツ用の小杉に至るまで

さまざまなタイプがあります。



いずれにしてもへリンボーンとは、ニシンの骨

からの名称とは、面白いですね。


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今日のお仕立て上がりは、南青山の弁護士様の

フルオーダーメイドスーツ［ハンドメイド]　ゼニア・

トロフェオ ハウンド・ツースチェック柄の一着です。

ハウンドは、猟犬、ツ－スは牙または歯の意です。

したがってハンド・ツースチェックとは｢猟犬牙格子｣

ということになります。

日本では俗に｢千鳥格子｣と呼ばれフランス語の

ピエ・ド・プル(Pied-de-poule)からの訳語です。

イギリスでは主にツイード地に多用されてきた古典柄です。

次回は、システムメイドとハンドメイドスーツの違いの

お話をさせて頂きます。

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今日は前項に続き、トラディショナル・パンツ

のお話ですが、特長として脇ポケットが

縫い目線に沿って縦に切られていること

があげられます。

これを｢バーチカル・サイド・ポケット｣と

呼ばれますがこの縦切りの脇ポケットに

関しては、機能上よりもむしろデザイン面

からのしかるべき処理だという風に思わ

れます。機能面から考えるならば垂直に

切るよりもやや斜めに切ったポケットの

ほうがはるかに使いやすいですよね。

その為かわかりませんが、近年では

どうやら縦切りよりも斜めに切られた

タイプのほうが多くなっています。

斜めに切られたポケットは｢フォワード・

セット・ポケット｣と呼ばれます。

そして、トラディショナル・パンツの

脇ポケットはなぜ垂直なのかは、

シンプルでクラシックを信条とする

(控えめな端正さ)に帰せられるものと

考えて良いものです。


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スーツ＆ジャケットのお台場仕立

てとは。

スーツ仕立ての際、上衣の裏面

の仕立て仕様で　お台場仕立て

というオプションがあります。




これは、上衣の身返し部の生地

をそのまま内ポケットの周り

まで延長し、内ポケットの

ポケット口を取り巻く形とした

ものです。

その形が東京湾の｢お台場｣に

似ているからという事が命名

の由来です。

一見、高級感のある仕立て

仕様に見えますが　最今では

低額の商品でも表面上の

価値感を上乗せする為に

使われている仕様となって

います。

弊社では、ジャケットの立体感

と、一体感(ポケット部分が硬

くなるなど)に影響する為　

あまりお勧めは致しておりま

せん。


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