アフリカにある国の1/3ぐらいしか訪れることはできなかったが、それでも充実した日々を過ごすことができたと思う。

色々な人と出会って、色々な人に助けられたおかげで、日本語以外の語学力ゼロの人間が行きたいところに行き、見たいものを見て、食べたいものを食べることができた。

それは出会えた人たちに感謝でしかない。

そんなことを最後に訪れた港町エッサウィラで落陽を見ながら思っていた。

これからクールダウンとしてタイ、ベトナム、中国を1カ月ぐらい旅して帰国になる。

帰国後のことは未定だが、またいつか旅に行けたらいいなぁと思いつつ、今回のブログはこれにて終了。

エッサウィラは港町

メディアのスーク

お土産

お土産

エッサウィラは芸術家が多い

宿

共用スペース

夕食は魚のタジン鍋

みんなで食べた

夜は音楽とダンシング

モロッコは最後まで楽しめた

オリーブ

タンジェはモロッコの北の端で、ジブラルタル海峡を挟んでスペインと対面している。

と言うことで、この旅唯一のヨーロッパに行ってみることにした。

フェリーでたったの１時間半でスペインのアルヘシラスに到着した。

スペインに入国し驚いたのは、やはり物価の高さ…

モロッコの倍以上していた。

でもイスラム圏のモロッコでは見られない、豚肉や生ハムがあった。

ヨーロッパを旅するときは物価の高さから、自炊かサンドイッチが多くなる。

今回もスーパーでハムとチーズとサラミを買ってサンドイッチにして食べた。

今回は1泊2日なのでよいが、ヨーロッパが長くなるとこんな食生活がひもじく感じてしまう。

スペインに来た理由は隣の小国ジブラルタルに行くためだった。

ジブラルタルはイギリス領で自治政府があるようだ。

ジブラルタルに空港があり、滑走路が道路を横断しているため、離発着以外の時は人も車も滑走路を横断することができる。

こんな空港は世界でもここだけかもしれない。

飛行機の離発着の時は近くで見ることができた。

ジブラルタルにはザ・ロックと言う大きな岩山があり、頂上からの眺めがいいので行きたかったが、いかんせん天気が悪く断念せざるを得なかった。

スーパーの価格はポンドとユーロが両方表示されている。

ジブラルタル入国で訪れた国と地域が100ヶ国になった。

地域って何？

ジブラルタル見たいにイギリス領なので国はイギリスになるが、自治政府があったり、西サハラのように国としては認められてない場所など。

オレンジが訪れた国と地域。

記念すべきジブラルタルの入国スタンプ。

美しいブルーの街並みは、この世のものとは思えないほどの美しさ。「おとぎの国」と絶賛され、世界中の女性がヒーヒー言う一大人気スポット。

なぜ町全体が青色に染まっているのかは諸説あるみたいで、夏の暑さを涼しげな青色で紛らわせるため、虫除けのため、などなど。もっとも有力な説は、かつてスペインから追われたイスラム教徒がシャウエンに住みついたから、というもの。青はイスラム教にとって神聖な色で、ムスリムの誇りが建物や道路など街並みを青く染めていったのではと言われているそうだ。

フェズの旧市街は世界一複雑と言われ迷路のようになっていて、モロッコ最初のイスラム王朝の都でもある。

フェズも魅力的な町ではあるが、天気が悪かった…

夜行バスで着いた時からずっと雨が降っていて、気温も低く吐く息が白くなっていた。

天候ばかりはどうすることもできないので、待つしかなかった。

雨が止むと旧市街の迷路へと散歩に出かけてみるが、迷路はマラケシュで散々遊んだので、若干物足りなさがあった。

でもフェズの観光の目玉は皮なめし工房で、フェズ川ほとりのなめし皮の染色職人の見学ができた。

観光用のテラスがあり、ちょうど中国人の団体が入るところだったので、しれーっと後ろに付いて入ろうとすると、見つかり入場料(600円)を請求される。

ただチケットがあるわけでもなく、ただ地元のやつが入口に立って言ってるだけで、言わば不当請求みたいなもので、それが証拠に拒否するとすくにディスカウントしてくる。

それでも入ろうとすると力づくで止められる…

こんなやつらに1円も払いたくないので、別の場所を探していると、土産物屋が上のテラスで見れると言うので交渉すると120円になった。

もちろん土産物の1つでも買えば無料になるだろうが、欲しい皮製品もなかったので、これくらいの入場料はいたしかたない。

テラスからの眺めは工房が一望できてとてもいい立地だった。

観光用のテラスは横にあって、ほとんど同じ眺めなのに、あのぼったくり様が余計に腹立たしかった。

染色桶が並ぶ作業場では、中世のころから手仕事で皮が染められている。

染色液の匂いがきついらしく、ミントの葉をもらったが、全く鼻に付くような匂いはしなかった。

何でも機械化自動化される昨今、きっと効率も悪いかもしれないが、昔からの手作業が継承されてる伝統に、いつまでこの光景が見られるか…

トレッキングもできるが、ロッククライミングが有名で、ヨーロッパからそれ目的で来る人も多いみたいだ。

ただ俺の目的は一つ。

トドラ渓谷には旅人の間では超が付くほど有名な日本人宿、通称のり子ハウスがある。

のり子さんが経営していて、そこの夕食はほほ日本食で美味しいと有名。

ここでのんびりして日本食を堪能するのが、モロッコ最大の目的かもしれない。

日本を出て約半年。

アフリカにはほとんど日本食レストランもなく、あっても貧乏旅行者が行けることもでもなかった。

日本食というのに飢えていた。

のり子ハウスには大きめの共用スペースもあり、1泊2食付きで1800円と値段も安く、長居するには申し分なかった。

強いてすることもなかったが、モロッコは時間的余裕もあったので、8日間滞在してしまった。

トドラ渓谷に来たので一応観光としてトレッキングに同じ宿だった日本人と2人で行ってみた。

彼はドローンを持ちながら旅しているので、俺には撮れない映像をもらった。

あーこれからはこんな時代なんだなと思っていたら、そんなにドローンが普及する前に、色々な国で規制が厳しくなってるみたいで、飛ばせる場所も少ないそうな…

トレッキングの途中にノマドと言う遊牧民のテントがあり、お邪魔してお茶をご馳走になる。

テントたけでなく洞穴も掘って生活し、そこには子どもたちもいて、一緒に暮らしているようだ。

秋から冬になると彼らもまたどこかの地に移動することになるのだろう。

俺も旅人だから居心地のいい宿だからと言っていつまでもいるわけにはいかず、また次の地へ移動しなくてはならない。

北側はマラケシュやカサブランカと言った大都会があり、南側にはサハラ砂漠へと続く、緑豊かなオアシスの村々が乾いた大地に点在している。

今回はマラケシュからアトラス山脈を越えてワルザザードと言う町を経由して、サハラ砂漠の玄関口のメルズーガへ行く。

マラケシュからバスで5時間でワルザザードに到着する。

ワルザザードは映画の町どして有名で、ハリウッド作品もいくつも撮影されている。

特にワルザザードから30kmほど離れた、アイト・ベン・ハッドゥという村は、「クルサ(要塞化された村)」で、歴史はないが不思議な風貌で迫力があり、アラビアのロレンス・ナイルの宝石・ハムナプトラなどが撮影されたようだ。

この村はモロッコで一番美しいとも言われている。

ワルザザードを堪能した後は砂漠ツアーに参加するため、バスで5時間移動してメルズーガに行く。

サハラ砂漠の玄関口になるが、泊まった宿にはプールがあり、高級ホテルさながらだが、嬉しいことにドミトリーがあり、1泊2食付き2400円で食事もしっかりしていて、お値段以上の価値だった。

この時は珍しく9人もの日本人がモロッコの各地から集まり、一緒にサハラ砂漠ツアーに参加することになった。

1泊2日のツアーだが、夕方に出発して砂漠のテントで一泊して朝に戻るという内容。

朝から快晴で、みんな砂漠ツアーへの期待は上がっていたが、夕方急に雲行きが怪しくなり、出発時には小雨が降り出すという最悪なスタート…

1時間半かけてラクダに乗りテントまで行くが、夕日は全く見えずじまい…

でも夕食後空を見上げると満点の星空が広がっていて、みんなで星空撮影会。

これは明日の朝日は期待出来ると眠りにつき、朝目覚めると曇り…

朝日を見ることなくホテルへと戻ることに…

期待していた砂漠ツアーだったが、天候に恵まれることはなく終わってしまった…

まぁいい時もあれば悪い時もある。

これも旅だ。

大昔から交易の要所として栄えてきたこの町には、城壁に囲まれたメディナ(旧市街)があり、メディナのなかには北アフリカ最大のスーク(市場)があった。

朝7時にバスターミナルを出て、宿探しになる。

マラケシュのランドマークとしてフナ広場があり、そこはメディナの中心になり、フナ広場の北側にスークがあった。

マラケシュには宿が多くあるが、お目当の宿はメディナにあったので、訪ねてみるとフルと言われる…

いつマラケシュに入るかわからなかったので予約とかはしてなかった。

他にも何ヶ所か宿をチェックしてたので聞いて回るがどこもフルと言われる。

マラケシュはモロッコでも最大の観光地と言ってもいい場所で、モロッコと言えはマラケシュ、マラケシュと言えばモロッコ。

今までのアフリカとは比べ物にならないぐらいの観光客が世界中から訪れている。

もちろん日本人、特に女性がモロッコ好きが多いようだ。

重い荷を背負いながら、宿探しに彷徨ったのは、この旅初めてかもしれない。

どこでもいいならあったかも知れないが、安宿となると絞られ、長距離移動で疲れていたのもあって、ドミトリーよりもシングルを探していた。

メディナの迷路のような路地を歩き回り、2時間後ぐらいにようやく宿が決まった。

1泊1000円のシングル。

もちろんシャワートイレは共同で、狭い部屋にはベッドが1つだけ置いてある監獄スタイル。

それでも古い建物だったので趣きはあった。

フナ広場は昼間は大道芸などが多いが、夕方から無数の屋台が設置され、一大屋台街となるのが有名で、近くのテラスから見下ろすと、これぞマラケシュと言う景色になる。

屋台には色々なものがあり、値段もそこそこで美味しいものが食べられた。

タジン鍋、クスクス、ケバブ、肉や魚とモロッコは食の宝庫でもあった。

食べたいのが多すぎて、胃が…足りない…

北アフリカ最大のスークは、細い路地が無数にあり、色々な物が売られている。

スークは迷路のようで、入ると必ずと言っていいほど迷子になる。

それが楽しみでもあった

ここを曲がればどこに出るのだろうと考えながら歩きまわる。毎回新しい景色になり、次に同じ場所へ行きたくても、なかなか辿りつかない…

でもいくら迷子になっても焦ることはなく、フナ広場と連呼していれば、誰でも優しく帰る方向を教えてくれるのだ。

マラケシュは歩いて楽しい町だった。

西サハラは国であって国でない…

微妙な場所。

歴史に翻弄させられたというべきか？

今現在はモロッコが実効支配していて、西サハラの国境に行ったが、そこにはモロッコの旗が掲げられ、パスポートにはモロッコのスタンプが押され、通貨ももちろんモロッコのディルハム。

でも地図ではちゃんと西サハラとなっている。

モーリタニアと西サハラの国境には、未だに地雷があちこちに埋まっているらしい…

何とか無事に西サハラ？モロッコ？に入国し、西サハラの港町のダフラに向かう。

ここからはモロッコのバスで移動になるので、ちょっといいバス…まともなバス…となった。

夕方4時に国境を出たバスは9時過ぎにダフラに到着した。

そこから一気にモロッコのアガディールと言う町までのバスがあるようなので、時間を確認してみると夜行バスがあると言うので、ダフラには泊まらず夜行で行くことにした。

夜11時ダフラを出発し砂漠の一本道をひたすら北上し、22時間後の翌日夜9時にアガディールに到着した。

アガディールはリゾート地で安宿もないので、夜12時発のマラケシュ行きバスに乗り、夜明け前の深夜3時にマラケシュに着いた。

モーリタニアのヌアディブを出てから40時間かけ1500km一気に北上したことになる。

朝の7時ぐらいまでバスターミナルで待機して、マラケシュの町に出る。

もう長時間移動なんて嫌だと思っていたけど、またこんな移動をしてしまった…

暗闇の中、ライトだけ照らし走る姿はまるで銀河鉄道999の世界で、このまま銀河の彼方へと誘ってくれるのかと錯覚するぐらいだ。

ただ列車は999ではなく、名前は「アイアントレイン」。

モーリタニアの資源である鉄鉱石を運ぶことからその名が付けられた。

全長は2～3kmもあり世界一長い列車ともいわれている。

停車すると鉄鉱石が満杯の貨車の荷台に荷物を放り込み急いで自分も乗り込んだ。

停車時間は10分ぐらいで再び走り出した。

ゆっくり走り出すと気持ちいい風が通り抜けていくが、スピードが早くなるにつれて、砂漠の砂や砂鉄が舞い上がり風も強くなり寒く感じるようになった。

鉄鉱石でいっぱいの貨車には横になるスペースもほとんどないが、少しのスペースを確保し横になるが、強風と寒さでほとんど寝ることはできなかった。

夜が明けるとアイアントレインの全貌がはっきりしてきた。

他の貨車にも人が乗っていて、この貨車には無料で乗るこなとができる。

これは違法でもなく、鉄道会社も政府も認めている合法な乗り方だった。

最後尾に1両だけ客車もあるが、無料の貨車に乗る人が多いようだ。

隣の貨車はヤギまで2匹乗っていた。

俺の場合はお金の問題より、貨車の荷台に乗ってみたかった。

360度見渡す限り地平線の砂漠の中を、永遠と走るところを貨車の上で何も遮られることのない景色を見ながら風を感じてみたかった。

ただそれもつかの間、昼前になると何も遮られることのない貨車は影もなくなり、暑さと砂と砂鉄が舞い上がり、身体も顔も真っ黒になっていた。

出発から12時間後に目的地であるヌアディブに到着した。

シンゲッティは名前の響きがいいのに惹かれた感じもある。

ヌアクショットからアタールまでは450kmあり、朝８時に出発したミニバスは100km以上で飛ばして、順調に距離を稼いでいたが、3分の2が過ぎた11時半に止まった…

まぁよくあることと見ていると、ブレーキパットの部品が外れたみたいで、予備の部品もなく色々試みて2時間後に走り出したが、数kmでまた外れた…

日本にいてると車検なんて無意味なぼったくりに思えるが、無いと無いでこうなるのかと確認させられる。

もう無理と諦め、後ろから来たミニバスに乗せてもらい3時半にアタールに到着した。

アタール泊を覚悟しながら、一応シンゲッティ行きを聞いてみると、4時発があると言うのでそのままシンゲッティまで行くことにした。

４時半に出発した4駆は、途中砂嵐で視界ゼロになったり、スコールで視界ゼロになったりしながら6時にシンゲッティに到着した。

老舗の安宿の壁には「ようこそ」と日本語で書いてあった。

部屋は数年間掃除してないような汚さだったが、シンゲッティには観光客が来なくなり、宿も少なく安宿は選択肢がほとんどなく仕方なかった。

夜寝ていると雨が降り出し、雨音はだんだん激しくなった。

ポツポツと雨漏りしている音も聞こえてきた…

部屋の隅の方だったので、あまり気にしなかったが、朝起きると腰辺りがベチョベチョになっててビックリした。

濡れていることより、濡れていることに気づかなかったことのほうがビックリした。

起きると腰の辺りだけマットが濡れていた。

外は雨が降り続いていた。

宿のオーナーに雨漏りしてマットが濡れたことを言うと、ちょっと来てみろと言う。

隣の部屋は屋根が落ち水浸しになっていて、他の部屋も全て水浸しだった。

俺の部屋が一番マシだった。

宿の外に出ると、昨日までは一滴の水もなかった場所が大河に変わっていた…

予想以上に恐ろしく雨が降ったようだ。

きっと数年ぶりの大雨なのだろう、村人みんな出来た川を眺めながら写真を撮っていた。

大河になった川は流れが早く、水位は胸元ぐらいまであった。

老若男女みんなちょっとウキウキしている感じもあった。

昔日本も台風の時はちょっとウキウキした感じもあったが、最近の台風の破壊力はハンパないのでウキウキしてられないかも…

オーナーも雨が上がった後、ベチョベチョになり旧市街まで川を渡って来たと楽しそうに言っていた。

今日は旧市街に行く予定だったが当然白紙になった。

またこの宿に泊まらなくてはならなく、濡れてないスペースに別のマットをひいて寝ることにした。

オーナーは明日には水は引いて旧市街に行けるようになると言っていたが、1日で引くような水位には思えなかった。

電気も水もあるので、生活には困らなかった。

翌朝見てみると、胸まであった水位は膝上ぐらいまで引いてたので、旧市街まで行くことにした。

旧市街には古書も保管されていて、400年前のコーランや本を見せてもらうが、400年前にしては紙質がよい感じもしないではなかったが、せっかくなので有り難く見せてもらう。

他にも650年前に建てられたモスクもあったが、これも眉唾物かも知れない。

シンゲッティの旧市街は砂漠化が進み、砂に村が侵食され、ほとんどの人が新市街のほうに移り住んでるようだ。

まだ住んでる人もいるが、これからも砂漠化は進み、数年、数十年で住めなくなると言われている。

シンゲッティは朽ちるのを待つ寂しい村。

その寂しさがちょっと哀愁にも感じられる。