魔法のランプみたいな赤いマークが度々光る

これはエンジンが熱くなりすぎてますよ！という危険度の高い警告です

メーターパネルにエンジンの水温計が付いてるタイプだと分かりやすいですが7割8割上に来ているとかは危ないですね

車を停めていた地面から緑色もしくは青色赤色、車種によって違うのですがそんな色のついた水が滴っている。それはエンジンの冷却水のクーラントと呼ばれる液体で、よくあるのがどこかのホースから漏れていたり、樹脂性のタンクの経年劣化でねばりが無くなり硬化して亀裂が入って圧力で漏れていると言った症状かも知れません

魔法のランプのような赤いマークが時たま光ったりするというのはエンジンオイルが漏れているのか、エンジンオイルを交換しな過ぎてなのか、とにかくエンジンオイルが少な過ぎて油圧が下がっているよ！という警告灯です

赤い温度計のマークや赤い魔法のランプのマークがメーターパネルに点灯したのであれば安全な場所に車を停めて、直ぐにエンジンを切ってください

近くに車屋さんやガソリンスタンドがあるなら状況を説明して対応してもらうか、その場でどうこうできそうにないのであれば任意保険の証券を見ると無料でロードサービスと言うかレッカー移動してもらえるのでそうしてもらってください

冷却水が漏れている場合、緊急で水道水を冷却水の予備タンクに入れてなんとか走ってくるとかエンジンオイルが少な過ぎる場合はエンジンオイルを足せばいいのですが、そもそもどこが冷却水の予備タンクか分からない、エンジンオイルどこに入れたらいいか分からないというのもありますから、そんな時は無料のロードサービスでレッカー移動が懸命です

無理して走行してエンジンを焼きつかせてしまったら30万オーバーの工賃部品代がかかりますので💦

冷却水がエンジン周りを循環しているのですがラジエーターという樹脂のタンクが経年劣化で亀裂が入り漏れるのですが、これはほぼ部品交換が懸命ですがそれも純正の新品となると高価なので社外品の新品、純正ではないけれど互換性のある新品がおすすめです。純正品より安いですし今までに直ぐ壊れたと言うのは聞いた事がありません。自分の経験則では

エンジンオイルは少な過ぎるとエンジン周りの色んな部品に負担をかけますので定期的な交換や少なかったら足すとか、エンジンがダメージを受けている車ですとエンジンオイルの減りが早かったりするのでこまめに足しながら乗るとかそんな対策も必要ですが教えてくれる整備士さんがいるといいのですが💦

また、オーバーヒートの原因でサーモスタットという部品の経年劣化で起こる場合もあります。こちらも冬場に車の暖房が効くのが遅いとか完全にエンジンが温まっているのに暖房から暖かい風が出ないと言った症状ですとサーモスタットの不具合が怪しいですね

あとは電動ファンの故障です。エンジンの冷却水が熱くなってくれるとセンサーが感知してサーモスタットが開き冷却水を冷やそうとするのですが、電動ファンが故障していると冷却水を冷やす事が出来なくてオーバーヒート、赤い温度計のマークが点灯とすると言う事もあります

また、エンジンには冷却水を循環させるウォーターポンプというプロペラがついた部品があるのですが、エンジンのベルトが切れてしまいウォーターポンプが機能していないとかもオーバーヒートになりうる原因です

その他にもエンジンのヘッドガスケットという部品が抜けてしまい、エンジンに冷却水の循環を妨害してしまってオーバーヒートしてしまうという事例も見た事があります（今だから簡単に書いていますが、この症状の車のオーバーヒートする原因を当時は分からずとても原因究明に四苦八苦した事がありました汗。結果的にエンジンがダメでそのオーナー様は車乗り換えてました。辛い思い出）

そんな色んなパターンもありますので、オーバーヒートかも！？と思ったら連絡ください

09019368571 タニカワ

はたまた『カッ！』ってなるだけとか、、、

メーターパネルがペカペカっとなっただけとか

バッテリーあがってない？？

はい、誰しもがよくやるやつですね。ルームランプ点けっぱなしとかヘッドライト点けっぱなしだ、鍵をONとかアクセサリーにしたままだったとか、単純にバッテリーが何年使ってるか分からないくらい劣化してるという場合もありますね

車は実はエンジンを回していない、回してる時間が少ない方の方がバッテリーは痛みやすいんですね。エンジンが回る事で発電機（オルタネーター）という部品が発電してくれるので、エンジンが回るとバッテリーを充電してくれるのです

夏場でも冬場でもエアコンつけてヘッドライトつけてワイパー動かしてだとか電装類を沢山使っていると電気を使うのでなかなかバッテリーに充電してくれる量が少なくなりがちです

アイドリングストップ搭載の車ですと、交差点とかでブレーキかけるとアイドリングがストップしますが、あの瞬間はバッテリーだけの電気で全部の電装類の電気を賄うので負荷が大きいですね。僕はアイドリングストップは使いません

ストップアンドゴーの繰り返しでセルモーターに負担をかけそうですし、やはりバッテリーの負荷も大きいように思うからです。まあ、ガソリンはつかうんでしょうが汗。どっちがいいんですかね汗

余裕がある時にしか対応させていただいてないのですが、出張のバッテリーあがりでエンジンをかけるのは税込みで3300円いただいていますが、任意保険入っている方であれば任意保険の証券のどこかに無料のロードサービスの電話番号が記載されているはずですのでそちらに電話すれば無料でレッカーしてくれたりエンジンかけに来てくれたらします

もし緊急で対応してほしい場合はこちらにお電話ください。作業に余裕があれば向かいます

09019368571 タニカワ

ここで、バッテリーがあがったっぽいからバッテリーだけ交換してオルタネーターの調子を点検しないと万が一オルタネーターが壊れていた場合はバッテリーだけ交換してもまた直ぐにバッテリーがあがってしまいます。新品バッテリーに交換したら合わせてオルタネーターも点検して発電量やリップル電圧という電圧は正常なのかも点検しておかないと新品バッテリーでも直ぐあがってしまいます

また、このオルタネーターが故障していた場合は純正の新品が大変高価な場合があるので僕が作業するとしたら中古再生品のリビルト品（中古のオルタネーターの中身を分解清掃して消耗品類をリフレッシュしたほぼ新品）に交換します。その方が安いからですね

中古品は更に安いのですが、直ぐ壊れるリスクも加味しなくてはいけません

車によって、よく壊れる部品というのがありまして、車の癖と言うか定番の修理事例みたいのがよくありますから、オルタネーターが壊れたという事は中古のオルタネーターを使うのはちょっと危険な気がします

それで車によってオルタネーターを外すのにとても困難な車もあるので工賃はまちまちですね。合わせてファンベルトやクーラーベルトの劣化具合も診ながら、必要な交換して張り調整もしなければなりません

車によってベルトの張り具合はギターやピアノのチューニングとか調律？みたいに適正な張り具合がありまして、専用の機械で数値化してみないと直ぐにベルトの張りが足らずキュルキュルしてくる事もありますので張りの数値が記載されてる車はその範囲で調整します。その張りを測る機械もなかなか高価ですね

話がバッテリーに戻りますが、5年に1回くらいは交換した方がいいとされていますが距離を走る方だともっと長寿命かも知れません。車検なんかのタイミングでバッテリーの元気具合を測ってみるのもいいかと思います

連絡お待ちしています

09019368571 タニカワ

ハンドルが震えるし、エンジンが止まりそうな勢い汗

アクセル踏み込んでもパワーが無いし、、、交差点で止まったりしないかなハラハラ

というような症状がエンジン不調ですが様々な要因で起きていますので入念な点検が必要です

当てずっぽうであれこれと部品を交換してはお金がかかり過ぎるので原因を特定しないといけません

そもそもエンジンは無事なのか？エンジンオイルの交換って何ですか？しなきゃいけないんですか？？ってお客様がたまにいらして

『絶対定期的にしないとダメです！』とお伝えしたいと言うか、自動車免許取る時に試験とかにエンジンオイルは5000キロほどで交換した方がいい、○か✖︎かみたいな問題が出てもいいくらいしっかり教えておいてほしい所ですが

オイル管理が悪い車はエンジンの圧縮が抜けるという症状が起きてしまうと30万円コースの交換代がかかるのです汗

エンジン不調で最悪級にまずい症状がこれですのでエンジンオイルは走行距離10万キロに満たない車は5000キロに1回交換して、そのうち2回に1回はオイルエレメントという人間で言ったら腎臓みたいな不純物を濾しとっているフィルターを変えてください

10万キロを超えていたらもっと交換ペースを早めて3000キロに一回もしくは1000キロくらいで一回オイル量をチェックして足りないなら足すという感じでエンジンも走行距離やオイル管理の仕方によっては摩耗していくのでそのようなケアが必要になってきます

エンジン不調には、余計な部分から余計な空気が入ってきているとか、空気量を検知しているセンサーが壊れているとか汚れているとかもこう言った症状が出る事があります

多いのは点火プラグという火花を直接飛ばしている部品の摩耗やオイル侵入などによる失火や、イグニッションコイルという部品の劣化でエンジン不調はよく起こりますねダイハツのムーブ、タントやホンダのNBOX、ライフはよく入庫する印象ですが10万キロの走行距離を超えてくるとやはり、色んな部品の劣化が起きてくるのでどの車でも起こり得る症状でしょうか

ただイグニッションコイルの劣化は視覚的には判断しにくいので専用のイグニッションアナライザーというコンピュータ診断機を使わないと分かりづらいです。パワーバランステストというイグニッションコイルの配線を引っこ抜いて症状が変わらなかったら原因はそのコイルがお亡くなりになっているからとか、不具合のあるとされるコイルをとなりのシリンダーに移動させたら症状が移ったとかそう言うやり方もあります

他にもエンジンオイルのオイル漏れを防いでいるタペットパッキンカバーというゴムが経年劣化でカチカチになって割れて、そこからオイルが侵入してしまい点火プラグがベトベトで失火して機能していないだとか

スロットルボディという部品が汚れているとかISCVモーター（たしかアイドルスピードコントローラバルブ？）の故障とか色々あるのですが、今の車はコンピュータの塊ですから専用のコンピュータ診断機を持っていないと判断が難しいです。お困りでしたら連絡してみてください

09019368571 タニカワ

車がないとどうにもしんどい八戸市。大きな物を買った時や家族の送り迎え、都会に比べて交通の弁もあまり良くない八戸市

そこで車の維持ですが車を持つというのは便利な半面、大きい負担でもありますね。2年もしくは1年にやってくる車検整備にかかるお金は本当にしんどいです

自賠責や重量税、自動車税に印紙代これだけで数万円汗。これは整備士や工場にはどうにも出来ない部分ですが工賃や部品代を安く済ませるやり方がいくつかあります

それは緊急性の無い所には手をつけないというやり方です。車検で検査員の人がどこを診ているのかを把握しておかなければいけません

ライトの明るさ、光軸は適正か、色はどうか

足回りで潤滑剤のグリスが飛散してしまわないようにしているブーツの破れはないか、ガタつき音はしないか

ブレーキに錆による固着がある場合はブレーキの戻りが悪くなるため、片側だけブレーキが効きっぱなしになる可能性があるので摩擦熱でホイールが触らないくらい熱くなる事もあり緊急性が高いです。最悪、走行中にタイヤがバーストという破裂さえしてしまう事もあるので放置は危険です

前タイヤにはサイドスリップという規定値があって、そちらを大きく外れているとタイヤの片減りに繋がり車検が通りません

車高や車の高さ幅、突起物の有無だとかも診られますね

マフラーの廃棄漏れやマフラーに穴はないか、一酸化炭素や炭化水素の濃度も診られまして、不完全燃焼しているとこれも車検が通りません。社外品のマフラーだと排気音も計測されたりします

下回りですとダラダラとオイルが漏れていたりすると車検が通りませんのでエンジンのパッキン類の交換が必要となります

運転席周りですとメーターパネルが正常に点灯するかだとか、危険時に窓ガラスが開閉できるかやメーカー品だよという印があるかを診られたりします

ウィンドウォッシャーはちゃんと出て視界不良は前側のワイパーでしっかり拭き取れるのか、ワイパーはしっかり動くかを診られます。フロントガラスのヒビも車検が通りませんね

書くだけでこんだけあるのですが、シートベルトはしっかり人数分あるのかだとか、運転席、助手席のヘッドレストはあるかも診られたりします

タイヤの溝の残量や思いっきりヒビ割れしているのは単純に走行中に破裂の危険があって怖いですし軽トラなんかはロードインデックスという荷重に耐えうるタイヤなのかも診られるポイントです。フェンダーからはみ出ていないかやナットが突き出ていないか、ナットの締め忘れはないかなども診られるポイントです

フレームや足回りの重要部品の錆の腐食による穴も車検の落とされるポイントですね

軽自動車と普通車では検査設備の違いから八戸市だと少し違いがありまして普通車の方がマフラーの廃棄漏れと揺さ振りテストみたいのがあって厳しかったりします

あとは熟練の検査官の方だとよく壊れる部分を熟知していたりして、トヨタ車のある年式のこの車種はステアリングギアボックスがグラグラしやすいとかリアアクスルビームのここが割れて後輪が溶接が割れてガクッと傾きやすいとかよく勉強されているなぁと車検落とされた時に自分の不勉強さに悔しい思いをした事もありますね💦

こんな感じでかなり診られる部分が多いです。他にも沢山あるのですがだいたいこんな感じですかね

これらを踏まえながら安く済ませたいのが全員そうなのですが、色々とテクニックがあります

下回りを高圧洗浄機でもちろん流した方が綺麗にはなりますが、中にはお金をもらっている所もあります

室内の空気を浄化するだとかでお金をもらったり汗

それって本当に必要か？と個人的には思う所でお金を取ってくる所もあったりします

お客様と相談した上でお願いって言うなら分かるんですが、会社の決まりのセット料金なのか知りませんが謎の見積もりが計上されていたりするのでそこは『これって何の作業ですか？』とか聞いてみるのも良いかも知れません

基本料金は安く設定しておいて代車は有料ですとかあったりします。（これは例えば車検整備が完了しているのにお客様都合で何十日も車を引き取りに来ないという場合は日額1000円とかは貰う事があります。中にはお金が払えずタダで代車をずっと借りたいという人もいるからなので汗。これはお金かかります。代車だって任意保険入っていたりして日頃のメンテナンス料金のコストがかかっていますから）

あと、ここが個人経営のお店だと強みなのが状態のいい純正の新品より安い中古部品を交換部品として提案できるという所だと思います

純正品ではないけど互換性のある社外品の新品を使うだとか、中古品を分解して中身の消耗品をリフレッシュした中古再生品のリビルト品を使って交換作業を提案できたりします

ネットでたまに売っているどこのメーカー？みたいな激安の社外品などは注意が必要です（過去にお客様の了解を得て、ネットで売っていた価格6分の1ほどの物を使った事があったのですが1年持ちませんでした汗。こう言う部品は使いません）

社外品の新品でもリビルト品でも走行距離20000キロとか2年とかの保証が付いている物を使うので安心ですかね

あと、よくあるのがマフラーを新品に交換しないと直りません系で一本物の大きなマフラーの純正の新品は大変高価で10万円くらいするのですが、溶接修理したら33000円で済んだとかがあります

プロペラシャフトのオイルの滲みを交換だと言われて車検見積もりが30万だったのが、僕が診て緊急性は無いので滲んだオイルを拭き取り11万円で済みましたとか、本当にそんなのがあります

あまり長く乗らないからブレーキの清掃調整や湿度含むとブレーキの効きが悪くなるとされるブレーキフルードの交換なんかもやらなくていいと言うのであれば危険性がないなら手をつけないというのも個人経営ならではの柔軟に対応ができます

なので何軒か工場で見積もりを取ってみる事をおすすめします。機械的な接客じゃなくて、親切丁寧に説明してくれるようなお店が僕はいいと思っています

そんな訳で長くなりましたががお見積もりとかの連絡お待ちしております

車検は今は車検が切れる2ヶ月前から取れます。早く取ったからと言って車検が短くなる訳ではありません

逆に車検が切れる1日とか2日前に持って来られると対応できない場合はレッカー代が余計にかかってしまうので車検が来れる日は早めにチェックしておいてください

連絡お待ちしています。留守電にお願いします

09019368571 タニカワ